Алексей Громаковский, Геннадий Бранихин

   Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Алексей Громаковский, Геннадий Бранихин

   Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго

Название: Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго

Автор: А. Громаковский, Г. Бранихин

Издательство: Питер

Год: 2009

Страниц: 272

Формат: fb2

АННОТАЦИЯ

Автомобиль невозможно только эксплуатировать. За железным другом нужно ухаживать, как за любимой собакой. Незнание автовладельцем правил ухода за машиной не освобождает его от ответственности за нее. Каждый, кто хочет, чтобы его автомобиль служил верно и долго, должен изучить не только правила дорожного движения, но и методы ухода за четырехколесным товарищем.

Если вы не хотите проводить у автослесаря больше времени, чем за рулем, прочитайте эту книгу и применяйте полученные знания на практике. Ваш автомобиль будет вам за это благодарен!

ВВЕДЕНИЕ

 Искусство виртуозного употребления нецензурной лексики приходит только с приобретением автомобиля.

 Непреложная истина

   Когда-то проезд автомобиля по городу превращался в праздничное шествие горожан с детьми и собачьи гулянья: все сбегались посмотреть на чудо техники – повозку, которая в состоянии передвигаться без помощи лошадей. Слова «лошадиные силы» и «смазочные масла» звучали наподобие магического заклинания, а гордый шофер, сдвинув на лоб очки-консервы и забросив за спину непременно длинный шарф с бахромой, полировал бархоткой причудливо изогнутое лакированное крыло автомобиля, старательно «не замечая» восхищенных взглядов обывателей.

   Но эти блаженные для автолюбителей времена давно прошли. Статистика со всей определенностью утверждает, что сейчас за рулем в России – каждый седьмой житель, а прогнозирование доказывает, что через десять лет за рулем окажется каждый третий россиянин.

   С одной стороны, конечно, такая повальная автомобилизация России доказывает, что мы и сами с усами и вполне можем успевать за ускоряющимся темпом жизни всего мира, применять новые технологии и ездить на вчерашних автомобилях с завтрашними скоростями. С другой стороны, возникает проблема под названием «автосервис». Количество автосервисов, разумеется, растет. Но увы, вовсе не с такой скоростью, как количество автомобилей на душу населения. И еще один нюанс: во времена «один город – один автомобиль» все водители, автовладельцы и автолюбители знали, как нужно обращаться с автомобилем, какое масло предпочитает четырехколесный любимец, какое горючее, как нужно мыть, как полировать, как проводить регулярное техобслуживание и т. д. Теперь же у автовладельцев множество других дел, а автомобиль уже давно стал не роскошью, а лишь средством передвижения. А средство – оно средство и есть: использовал и выбросил. Однако автомобиль – вещь дорогостоящая, выбрасывать вроде и жалко. И выстраиваются очереди на автосервисах, автовладельцы, обеспокоенные состоянием своего «средства передвижения», начинают разыскивать мастеров с рекомендациями, проводят диагностику автомобиля, а главное, платят деньги.

   Будь я директором, а еще лучше владельцем автосервиса, мне оставалось бы лишь приветствовать такую ситуацию: когда водители только эксплуатируют свое транспортное средство до той стадии, на которой уже требуется дорогостоящий ремонт. Их проблемы – моя прибыль. Однако у меня нет своего автосервиса. Зато в этой книге я могу предложить некоторые рекомендации для владельцев автомобилей: как избежать слишком частых ремонтов, как сэкономить на автосервисе за счет правильного ухода за автомобилем, а самое главное – как именно нужно ухаживать за автомобилем, чтобы он был действительно средством передвижения, а не головной болью и расходной статьей семейного бюджета.

   Я выражаю искреннюю благодарность ОАО «Автоторгсервис» (г. Минск) за помощь в работе над книгой.

   Г. Бранихин

   Глава 1

   Как стать красивой. Пособие для Мисс Автовселенная

   Моем, моем трубочиста чисто, чисто, чисто и конкретно!

 Припевка работника автомойки

   Выбор автомобиля

   Когда ты покупаешь машину, ты покупаешь детали оптом. Затем приходится приобретать их в розницу.

 Мнение опытного автовладельца

   Венсеслао Фернандес Флорес сказал: «Без машины вы ничего не добьетесь в жизни, всегда будете человеком неполноценным. Передвигаясь на ногах – несовершенных, как у всех людей, – вы уменьшаете ценность и полезность своего существования по меньшей мере вдвое. Если у вас нет машины, нам с вами просто не о чем разговаривать, так как отсутствие машины означает, что как работник вы никуда не годитесь. Человеку, у которого нет автомобиля, пишущей машинки, бритвы и будильника, рассчитывать в жизни не на что».

   Вы думаете, что уход за автомобилем начинается в тот момент, когда вы наездили несколько тысяч километров или въехали в какую-нибудь деревенскую лужу, щедро удобренную соседской коровой? Ничего подобного.

   Есть замечательная древняя притча. Будущие родители пришли к мудрецу посоветоваться, как воспитывать ребенка, рождение которого ожидалось через два месяца. Их интересовало все: от самых модных игрушек до проблем образования. Мудрец поинтересовался, когда должен родиться ребенок. «Вы опоздали на семь месяцев, – вздохнул он, выслушав ответ. – Начинать нужно было раньше. Сейчас уже поздновато».

   ПРИМЕЧАНИЕ

   То же и с автомобилем: если вы хотите, чтобы машина жила долго, то начинать нужно в момент выбора автомобиля, а не тогда, когда вы уже его нещадно эксплуатируете.

   Как сэкономить на покупке

   Можно ли приобрести вожделенный автомобиль как можно дешевле? Вполне. Существует несколько способов экономии на покупке мечты.

   Во-первых, автомобиль можно приобрести за наличные. Ведь даже самые выгодные программы по автоссудам заканчиваются переплатой в среднем на 30 %. Так что отказ от кредита является прямой экономией. Но только в том случае, если есть возможность это сделать. Иначе можно попросту остаться без автомобиля и провести длительное время в попытках сэкономить необходимую сумму.

   Во-вторых, к услугам желающих существуют разнообразные бонусные программы. В автосалонах есть скидки: рождественские, сезонные, на модель, снятую с производства, и т. д. Желая приобрести автомобиль, можно обратиться в автосалон, где в нужный момент действует бонусная программа. Даже если скидка составляет всего 3–4 %, с учетом стоимости автомобиля (существенно отличающейся от детской машинки), получаются довольно неплохие деньги, сэкономленные за счет бонуса.

   В-третьих, приобретая автомобиль, неплохо решить для себя – а нужна ли обивка салона натуральной кожей или можно обойтись шкурой молодого дерматина? Нужен вам непременно «Кадиллак» с золотыми ручками или обойдетесь скромным китайским автомобильчиком? Аксиома: чем престижнее бренд, тем дороже автомобиль. Собираясь приобрести автомобиль, в первую очередь определите его будущие функции (престиж, удобство, возможность загородных поездок, автомобиль для семьи, индивидуальное средство передвижения и т. д.). Какая комплектация необходима исходя из определенных функций (нужны ли мониторы в подголовниках, сиденье с подогревом или бар с телевизором в салоне и т. д.). Зачастую базовая комплектация неприхотливой (и не особенно престижной) модели вполне способна удовлетворить различные требования и еще оставить несколько про запас. А «Форд Фиеста» однозначно обойдется дешевле, чем «Пежо».

   В-четвертых, задумайтесь, что именно вам нужно в автомобиле обязательно, а без чего можно было бы с легкостью обойтись. Что вы желаете для себя, а что пытаетесь приобрести ради того, чтобы «было не хуже, чем у других». Внимательное изучение технических характеристик выбранной модели и ее подвидов тоже может помочь сэкономить: как правило, экземпляры, оснащенные различными техническими новинками, вроде дистанционного открытия багажника, климат– и круиз-контроля, системы Stop-Start и т. д., стоят гораздо дороже упрощенных вариантов. Подумайте, действительно ли эти чудеса техники так необходимы? И готовы ли вы за них платить?

   В-пятых, существует еще система лизинга. Причем компании, специализирующиеся на автолизинге, пытаются привлечь покупателей всеми силами. Этот вариант подходит для владельцев и руководителей компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, поскольку автолизинг у нас распространяется только на юридические лица. Обычно проценты по лизингу немного ниже, чем по кредиту, а предприятие снижает налогооблагаемую базу, что тоже является источником экономии.

   Шестой вариант экономии – приобретение подержанного автомобиля. Если вы желаете приобрести автомобиль непременно престижной модели, оборудованный по последнему слову техники, и стоимость его существенно превышает сумму, которую вы можете себе позволить даже с учетом кредита, то подержанный автомобиль может оказаться неплохим вариантом воплощения мечты. То же самое можно сказать и о не слишком престижной модели, без всяких «технических мелочей».

   Сэкономить можно и приобретая автомобиль за рубежом. Если пригнать его самостоятельно, то это обойдется значительно дешевле. Кроме того, такая машина гарантированно не эксплуатировалась на наших дорогах, что само по себе, как вы понимаете, является источником экономии.

   Восьмой вариант экономии – систему Trade-In – предоставляют автосалоны. Помните сказку про Аладдина? Меняем новые лампы на старые. Вот это оно и есть. Хорошо то, что старая «лампа» в данном случае не является музейной или «джиновой» ценностью, но зато служит источником частичного расчета за покупку. При этой схеме приобретение нового автомобиля происходит за вычетом стоимости старого – его выкупает автосалон. Если с вашей точки зрения автосалон предлагает недостаточную цену за ваш старый автомобиль и, продав машину самостоятельно, вы можете выручить за нее больше, то система Trade-In в этом случае обойдется без автосалона. Точнее, вы сами будете выступать за автосалон. Экономия в цене нового автомобиля получается за счет продажи старого. Правда, это уже нельзя назвать чистой экономией, так как вы все же выплачиваете полную стоимость нового автомобиля, пусть даже частично вашу жизнь облегчает сумма, вырученная за старую машину.

   Выбор подержанного автомобиля

   Больше всего проблем с последующим обслуживанием возникает при покупке подержанного автомобиля. Когда приобретается новый автомобиль, на него дается гарантия производителя и автосалона (особенно, если автосалон является дистрибьютором производителя), есть станции техобслуживания, где работают мастера, специально обученные работе с данной маркой автомобиля, и т. д. Автомобиль, бывший в эксплуатации, не имеет такой поддержки сервиса, а уж тем более – продавца. Тут обо всем нужно заботиться покупателю, который становится автовладельцем. Причем заботиться с момента приобретения четырехколесного друга.

   Во-первых, нужно обратить внимание на идентификационный номер транспортного средства (VIN-код). Основные места его расположения в современных автомобилях таковы:

   ► в левой верхней части приборной панели, прямо под лобовым стеклом; при таком месте расположения увидеть VIN-код можно только снаружи автомобиля (рис. 1.1);

   ► внизу арки водительской двери; при таком месте расположения увидеть VIN-код можно только при открытой водительской двери (рис. 1.2);

   ► под капотом;

   ► в салоне автомобиля поблизости от водительского сиденья;

   ► в свидетельстве о регистрации автомобиля или ПТС.

   Рис. 1.1. Расположение VIN-кода под лобовым стеклом автомобиля

   Рис. 1.2. Расположение VIN-кода снизу арки водительской двери автомобиля

   Но проверка VIN-кода эффективна в основном только для автомобилей из США и Канады, в то время как на необъятных просторах России по большей части популярны бывшие в употреблении европейские и японские марки. И уже нет отчета системы CARFAX, который в подробностях расскажет о предыдущих владельцах автомобиля, о пробеге и ремонтах, то есть обо всем, что хочет (и должен) знать любой человек, покупающий машину. К тому же «русалочки» встречаются и в тех местах, где о море только читали в детских сказках. Обратите внимание на фотографию (рис. 1.3). Этот снимок сделан в центре Минска – далеко не морского города. И тем не менее.

   Рис. 1.3.«Утопленники»

   Разумеется, никаких сведений об «утоплении автомобиля» в подобном случае получить неоткуда. Да и не только об «утоплении», но и вовсе не существует никакой централизованной системы для получения сведений о прошлом автомобиля. Как же быть?

   Основная проблема при выборе автомобиля заключается в том, что покупатель не может (а зачастую и не хочет) составить верное представление о машине, которая показалась подходящей. Выбор автомобиля происходит исходя из соображений подходящего цвета (особенно грешат этим женщины, выбирая автомобиль под цвет любимого платья), объема двигателя, цвета и материала обивки салона и т. д. Действительно существенные факторы при этом упускаются.

   Что же важно при выборе автомобиля? На что нужно обращать внимание в первую очередь?

   Для начала – на модель. При покупке слишком дорогого автомобиля – пусть даже и не слишком дорогого в данный момент за счет некоторой «поношенности», но дорогой, престижной модели – будущий автолюбитель рискует тем, что обслуживание автомобиля окажется слишком дорогим. Поэтому, даже если автомобиль всем хорош и, как вам кажется, не будет слишком часто требовать автосервиса, перед тем как принимать решение о покупке, следует ознакомиться с ценами на обслуживание подобных автомобилей на станциях техобслуживания и обязательно – с ценами на запчасти. У любого, даже нового автомобиля периодически возникает потребность в обслуживании и уходе, в замене рабочих жидкостей и некоторых запчастей (например, нужно периодически заменять шаровые опоры, тормозные колодки и т. д.). Если же тянуть с обслуживанием слишком долго, то можно дотянуть до полного развала автомобиля или до такой стоимости ремонта, что автомобиль дешевле будет продать, чем вернуть его в рабочее состояние.

   На противоположном конце шкалы ошибок с моделью автомобиля стоит покупка слишком дешевой модели. Тут следует ясно понимать, для чего именно автомобиль нужен, соответствует ли эта модель требуемым параметрам выносливости, насколько легко найти для нее запчасти и не будет ли стоимость запчастей превышать стоимость автомобиля (а случается и такое). Представьте, что автомобиль уже снят с производства, запчасти на него тоже практически не производятся, то есть предлагаемая машина – почти что раритет, как говорится, «совершеннолетняя девочка, приближающаяся к бальзаковскому возрасту». Разумеется, для поездок на дачу или в лес по грибы можно приобрести и такого «заслуженного коня». Но не займет ли больше времени поиск запчастей и мастеров, чем сами поездки на этом автомобиле? Возможно, проблем окажется гораздо больше, чем выигрыша в деньгах. Кроме того, сильно подержанный автомобиль требует гораздо более тщательного (а иногда и более дорогостоящего) ухода, чем автомобиль не столь сильно «заэксплуатированный» [1 - О том, как ухаживать за автомобилем таким образом, чтобы он даже при максимальной нагрузке и длительной эксплуатации «чувствовал» себя как новенький, мы поговорим дальше.]. Поэтому и в данном случае нужно сначала провести «маркетинговое исследование» и только потом принимать решение о покупке.

   Думаю, у каждого есть знакомый, который, польстившись на бросовую цену, купил машину «не на ходу», надеясь потом привести ее в приличное состояние за небольшие деньги. Обычно, когда наступает «потом», выясняется, что ремонт стоит куда как дороже, чем обошелся бы вполне нормальный, относительно беспроблемный автомобиль.

   ВНИМАНИЕ

   Пытаясь соблюсти баланс между плюсами и минусами при покупке, следует помнить: критическая сумма сомнений равна трем при наличии одного супервыигрышного фактора.

   Простой пример: за микроавтобус, на котором вы собираетесь ездить на дачу, в лес за грибами, перевозить осенний урожай яблок и картошки, просят $1000. Автомобиль в данный момент не на ходу, требуется замена коробки передач, капитальный ремонт двигателя, диагностика и ремонт тормозной системы, замена всех фильтров и рабочих жидкостей. Кроме того, автомобиль ржавый, и для приведения его в нормальный вид нужна не только покраска, но и сварочные работы, замена порогов, а возможно, и крыльев. Стоимость запчастей оценивается в $2500. Предварительная стоимость работ оценивается в $1800. Микроавтобус, требующий только замены масла, маслофильтра и топливного фильтра, стоит $5500. Следовательно, для первого варианта имеется один супервыигрышный фактор: цена, которая в 5,5 раза ниже, чем цена за микроавтобус на ходу. Однако список отрицательных качеств автомобиля превышает влияние супервыигрышного фактора: во-первых, микроавтобус в данный момент не на ходу, и когда он будет отремонтирован, не знают даже на автосервисе; во-вторых, с учетом стоимости ремонта, он обойдется в $5300 (что не намного ниже, чем стоимость «рабочей» автомашины); в-третьих, неизвестно, насколько эффективным будет ремонт (все же это замена коробки передач и капитальный ремонт двигателя!), возможно, автомобиль «посыпется» после первой тысячи километров. Если при таких условиях вы купите микроавтобус не на ходу, требующий множества ремонтных работ, но за $1000, вместо того чтобы заплатить за отсутствие головной боли сразу $3500, то последствия этого решения не замедлят сказаться и на вашем кошельке, и на ваших нервах.

   СОВЕТ

   Ключевой вопрос, который должен задать себе потенциальный автовладелец, когда ему предлагают слишком дешевый автомобиль, мотивируя такое предложение тем, что «нет времени возиться, чтобы поставить на колеса, срочно деньги нужны, в убыток продаю…»: почему этот автомобиль такой дешевый?

   То, что говорит продавец, – это одно, а вот то, что есть на самом деле, – совсем другое. Если микроавтобус на ходу стоит $5500, то почему за точно такой же, «но с перламутровыми пуговицами», то есть за «пока недвижимый» просят всего лишь $1000? Если ремонт для «постановки на колеса» так сложен и занимает столько времени, что у продавца «нет времени возиться» с этим ремонтом (даже ради того, чтобы не продавать автомобиль в убыток), то хватит ли времени у вас, чтобы все это сделать? Не забывайте о критической сумме сомнений!

   Есть еще одна распространенная ошибка потенциальных автолюбителей: приобретение не той функциональной модели автомобиля, что нужна им на самом деле. К этому относится, например, покупка спортивной модели, «кушающей» бензин, требующей дорогостоящего и тщательного ухода, обладающей малым клиренсом для поездок на дачу. Как вы понимаете, никакой уход не спасет такой автомобиль от неизбежных поломок, связанных с «протаскиванием брюха» по грунтовой дороге. Так что прежде чем выбирать автомобиль, следует определиться: а для чего, собственно говоря, он вам нужен? Это сразу ограничит список требуемых моделей, год выпуска и ценовую категорию. Например, «дачный» автомобиль может быть практически любого цвета (разве что вы испытываете предубеждение по отношению к определенной цветовой гамме). Вспомните, когда наши предки выбирали рабочую лошадь, предназначенную для перетаскивания плуга из одного конца поля в другое, они не обращали внимания на масть. Зато внимательно осматривались ноги животного, зубы (определение возраста) и проверялась скорость реакции.

   Кстати сказать, выбор автомобиля мало чем отличается от выбора коня – и неважно, что один из них заправляется бензином, а второй овсом. Общие положения сохраняются. Не было ли у коня травм – не побывала ли машина в ДТП, не болело ли животное – какие неисправности были у данного автомобиля, сколько было хозяев у коня и почему его продают – то же самое относится и к автомобилю. Список аналогичных вопросов можно продолжать долго. Самое удивительное, что многие знают, как следует выбирать коня, но когда дело доходит до выбора автомобиля, то ценнейший опыт предков тут же отбрасывается, а в ход идут любопытнейшие методики: посоветоваться с женой, отыскать «самую красивую машину на рынке», найти такую же, как у соседа (начальника, друга, знакомого) и т. д. Как вы понимаете, подобные методы никоим образом не приблизили ни одного человека к цели – купить тот автомобиль, который доставит наименьшее количество проблем и требует минимальной заботы.

   При отсутствии надежного источника сведений об автомобиле приходится доверять информации, полученной от продавца. Но и здесь есть свои нюансы. Задавая вопросы продавцу и выслушивая его ответы, следует обращать внимание не только на то, что он говорит, но и как говорит. Выражение лица можно контролировать (вспомним хотя бы любителей карточных игр), а вот жесты, так называемый язык тела, гораздо сложнее поддается контролю. Поэтому, внимательно наблюдая за жестикуляцией продавца, можно определить, сколько правды в том, что он рассказывает. Задавая продавцу тестовые вопросы и наблюдая за его физиологической реакцией, можно составить «шкалу правды» и пользоваться ею, выясняя прошлое и настоящее автомобиля.

   Принимая решение о покупке конкретного автомобиля, нужно оценивать не только модель и внешний вид. Отсутствие коррозии кузова, конечно, дело хорошее, но требуется и проверять автомобиль на ходу, и смотреть на яме, и даже показать экспертам – если только вы не уверены абсолютно в собственной экспертизе.

   Чтобы избежать в дальнейшем проблем с уходом за автомобилем, следует еще поинтересоваться у продавца: каким маслом заправляли автомобиль, что залито в бачок омывателя, когда в последний раз проводилась замена рабочих жидкостей (и с каких на какие) и когда заменялись фильтры и некоторые расходные запчасти (например, ремень генератора, аккумулятор, шаровые опоры и тормозные колодки). Ответы на эти вопросы помогут вам в процессе обслуживания автомобиля делать все вовремя, например заменить тормозные колодки до того, как при торможении автомобиль начнет «свистеть».

   Кому выгодно приобретение «русалочки»

   Вернемся ненадолго к «утопленникам», так как, к сожалению, на дорогах нашей страны их становится все больше и больше.

   Считается, что долгосрочность жизни и эксплуатационная стойкость «русалочки» определяется только качеством проведения восстановительных работ. Если:

   ► заменены натяжные ролики ремня ГРМ;

   ► проведена профилактика всех электрических разъемов;

   ► промыты все электронные блоки;

   ► были сняты все «защитные» кожухи, коврики, промыты соответствующие узлы и поверхности и т. д.;

   ► проведена промывка двигателя, коробки мостов и других узлов и агрегатов (с заменой рабочих жидкостей);

   ► проведена сушка и смазка электрических узлов, то число необходимых ремонтов практически не возрастает по сравнению с теми автомобилями, которые не были «водоплавающими».

   Обычно проявляются только те недостатки, которые были допущены на этапе восстановления автомобиля. Конечно, если продавец изначально сообщает, что автомобиль побывал в «водной катастрофе», и берет на себя определенные обязательства, то количество проблем резко уменьшается. К сожалению, подобное сообщение – довольно большая редкость. А уж обязательства продавца… почти всегда подобное можно отнести к разряду сказок для начинающих автовладельцев.

   Многие утверждают, что покупка «русалочки» выгодна для всех, так как:

   ► продавцы зарабатывают на умении купить, доставить, оформить, организовать восстановление;

   ► исполнители получают «фронт работ»;

   ► покупатели экономят деньги при покупке.

Однако если вы являетесь не продавцом, не исполнителем, а именно покупателем, то учтите: экономия происходит только в момент покупки. То есть вы платите за «русалочку» дешевле, чем заплатили бы за автомобиль, не побывавший в столь экстремальных условиях. Но после покупки наступают эксплуатационные будни, а за качество восстановительных работ вы поручиться не можете – ведь не вы восстанавливали автомобиль. Поэтому возникает высокая вероятность того, что в процессе эксплуатации вы доплатите сумму, которая была сэкономлена при покупке, да еще и доложите сверху, чтобы автомобиль стал действительно надежным средством передвижения. Причем вероятность дополнительных (и немаленьких!) расходов не просто высока, а критически высока.

   Уход за лакокрасочным покрытием

   – Надо, надо умываться по утрам и вечерам…

   – А что такое «умываться»?

 Беседа автомобилей на стоянке

   Практически каждому владельцу машины известно, что скромная (недорогая краска, недорогой лак, знакомые мастера) покраска легкового автомобиля средних габаритов обходится от $600 и выше, в зависимости от качества материалов и класса автосервиса. Обычный аргумент в этом случае: «А что ж вы хотите? Совсем не красить? Так ведь краска стареет, трескается. А под треснувшей краской железо ржавеет». Оно, конечно, верно. Стареет все, автомобили в процессе эксплуатации тоже не молодеют. Действительно, под растрескавшейся краской могут возникать (и возникают) очаги коррозии, ведь краска служит не столько для украшения автомобиля, сколько «работает» антикоррозийным покрытием (рис. 1.4). Но один вариант, когда автомобиль нуждается в покраске один раз в 5–7 лет, и совсем другой, если красить его требуется каждый год, при отсутствии аварий или механических повреждений покрытия, полученных другим образом (например, игривый ребенок во дворе нанес на дверцу автомобиля «граффити» с помощью гвоздя).

   Рис. 1.4. Автомобиль, нуждающийся в покраске

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Зачастую дополнительная покраска требуется автомобилю в том случае, когда за лакокрасочным покрытием нет достаточного ухода или этот уход неправильный.

   Первый вопрос, который должен задать себе каждый владелец автомобиля: почему трескается краска, откуда возникают царапины на лакокрасочном покрытии, если автомобиль не атаковал бетонное ограждение, если никакой юный Пикассо не проживает в соседней квартире, да и вообще окружающая среда максимально благоприятна для автомобиля?

   Итак, почему лакокрасочное покрытие приходит в негодность?

   ► Недостаточно регулярное мытье автомобиля. В результате на поверхности автомобиля возникает абразивный слой из частиц пыли, который при первом же дожде смывается, оставляя микроскопические царапины. Эти царапины впоследствии могут стать очагами коррозии или вызвать растрескивание лакокрасочного покрытия (как бы ни были малы царапины, цельность и монолитность покрытия уже утрачена). Особенно этому подвержены колесные арки, молдинги и др. (рис. 1.5 а, б).

   Рис. 1.5. Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля: а – колесные арки; б – молдинги и декоративные накладки

   ► Отсутствие мытья автомобиля после многочасовых поездок (особенно в жаркие летние дни). На дорожном покрытии всегда присутствует некоторое количество дегтя, смолы, продуктов нефтепереработки, свободного гудрона и т. д. Эти вещества могут диффундировать в лакокрасочное покрытие, если их немедленно (после окончания поездки) не удалить. Чем более жаркий день, тем больше вредных примесей (кроме обычной пыли и грязи) попадает на поверхность автомобиля.

   ► Отсутствие мытья автомобиля после «птичьих неожиданностей». «Птичьи неожиданности» (рис. 1.6) способны обесцветить любую краску, не зря ведь у птиц «прямой провод», то есть очень быстрое переваривание пищи. Вот и подумайте, если птица за минуту переваривает зерно, то за какой срок ее желудочный сок растворит автомобильную эмаль. То же относится к раздавленной мошкаре. Некоторые насекомые обладают высокой кислотностью (или щелочностью), а кислота и щелочь нарушают целостность лакокрасочного покрытия: появляются обесцвеченные пятна, покрытие становится точечно хрупким, могут появиться микротрещины и, как следствие, очаги коррозии.

   ► Регулярное мытье автомобиля на автоматических мойках. Механические усилия в сочетании с жесткостью щеток на таких мойках вызывают появление микротрещин в покрытии, а иногда и царапин. Если внимательно рассмотреть лакокрасочное покрытие автомобиля после посещения автоматической мойки, то невооруженным глазом можно увидеть характерные круговые царапины покрытия. С помощью увеличительного стекла ясно видно, что края этих царапин неровные, рваные, то есть данное повреждение лакокрасочного покрытия представляет собой идеальные очаги коррозии.

   Рис. 1.6. «Птичья неожиданность»

   Мытье автомобиля при температуре ниже 0 °C. Всем известно из школьного курса физики, что вода при замерзании расширяется. Капля воды, попавшая на любой дефект покрытия (как бы он ни был мал и несущественен), при замерзании увеличивает размеры этого дефекта.

   Мытье холодного кузова горячей водой, и наоборот. Лакокрасочное покрытие подчиняется тем же законам физики, как и все остальное в природе: при нагреве – расширяется, при охлаждении – сжимается. Конечно, эти перепады объема невооруженным глазом не видны, тем не менее они существуют. В результате если на горячее (расширившееся) лакокрасочное покрытие выливается холодная вода, которая вызывает резкое сжатие, то трещин покрытия не избежать. В случае попадания горячей воды на холодное (сжатое) покрытие эффект тот же самый, то есть неизбежные трещины покрытия.

   ► Мытье автомобиля грязной водой. В грязной воде присутствуют абразивные вещества (например, песок), которые оставляют царапины на лакокрасочном покрытии.

   ► Удаление грязи с поверхности автомобиля соскабливанием. Это неизбежно повреждает лакокрасочное покрытие.

   ► Удаление пыли и грязи с поверхности автомобиля сухим обтирочным материалом. При этом лакокрасочное покрытие повреждается абразивными веществами, которые присутствуют в пыли и грязи, а их «втирание» в кузов приводит к появлению многочисленных мелких царапин и к потере блеска покрытия (рис. 1.7).

   Рис. 1.7. Коррозия лючка заправочной горловины бензобака и прилегающей части крыла

   Мытье автомобиля морской водой. Соли, содержащиеся в морской воде, разъедают лакокрасочное покрытие и, проникая под него, вызывают очень быструю коррозию металла кузова.

   Использование неподходящих моющих средств для мытья автомобиля (стирального порошка, соды и т. д.). Подобные средства вызывают потускнение лакокрасочного покрытия за счет диффузии посторонних веществ, и в результате возникает разрушение лакокрасочного покрытия вследствие точечной коррозии.

   ► Нахождение автомобиля после мытья в жаркий летний день на солнце. Капли воды могут работать «линзами», в результате чего температура кузова повышается, вода быстро испаряется, оставляя термопятна, под которыми могут возникать очаги коррозии, так как целостность лакокрасочного покрытия нарушается.

   ► Поездка при температуре ниже 0 °C непосредственно после мытья автомобиля (до того, как поверхность кузова обсохнет). Вода, замерзая, повреждает лакокрасочное покрытие (помните о сжатии-расширении?).

   ► Полирование поверхности кузова до мытья и сушки. При таком способе ухода за лакокрасочным покрытием поверхность «полируется» не специальными средствами (например, автовоском), а абразивными веществами, что приводит к появлению царапин и трещин покрытия.

   ► Использование водопроницаемых тканей при длительном хранении автомобиля вне гаража (если воздушная прослойка между тканью и кузовом отсутствует, а ткань непосредственно прилегают к кузову). При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на покрытии появляются пятна и пузыри (за счет диффузии молекул воды в покрытие), под которыми возникают очаги коррозии. Может не только вздуться лакокрасочное покрытие, но и появятся ржавые пятна и дыры в металле под покрытием.

   Автомобиль обязательно следует вымыть в следующих случаях:

   ► непосредственно после длительной поездки, чтобы избежать диффузии попавших на лакокрасочное покрытие веществ (смолы, дегтя, гудрона, продуктов нефтепереработки);

   ► немедленно после попадания на поверхность кузова «птичьих неожиданностей» и насекомых.

   Правила, которые следует соблюдать при мытье автомобиля.

   ► Удаление диффундирующих веществ с поверхности кузова автомобиля проводится до начала мытья, в противном случае эти вещества лишь размажутся по поверхности тонким слоем, создавая очаги коррозии.

   ► Для удаления с поверхности кузова минеральных масел или пятен гудрона можно воспользоваться специальными составами. Если специального состава нет, то такие пятна можно удалять мягкой губкой или ветошью, слегка смоченной бензином. После обработки поверхность автомобиля необходимо протереть насухо.

   ► Начинать мытье следует с наиболее загрязненных мест – колес, внутренней поверхности крыльев, шасси (рис. 1.8).

   Рис. 1.8. Мытье колес автомобиля

   ► После снятия грязи с наиболее загрязненных мест автомобиль моется сверху вниз, начиная с крыши.

   ► Лучше всего, если автомобиль поливается водой из шланга под небольшим давлением (рис. 1.9). Это не всегда можно обеспечить, поэтому допускается поливка водой из лейки или из ведра, главное, чтобы вода была чистая. Если вы будете обмакивать в ведро губку, а потом мыть ею автомобиль, то учтите, что таким образом вы только «отполируете» поверхность своего автомобиля неплохим абразивом.

   Рис. 1.9. Лучше всего поливать автомобиль водой из шланга

   ► Если на поверхности автомобиля присутствует засохшая грязь, то ее необходимо сначала размочить, а потом смыть водой, ни в коем случае не втирая в поверхность.

   ► Для мытья автомобиля рекомендуется использовать мягкие губки или ветошь. Необходимо следить, чтобы они были чистыми: любая грязь является абразивным веществом, которое неизбежно повредит лакокрасочное покрытие.

   Для мытья поверхности автомобиля рекомендуется применять специальные шампуни, в состав которых входят поверхностно-активные вещества, спирты, карбоксиметилцеллюлоза, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид. Состав и рецептура автомобильных шампуней подбираются таким образом, чтобы исключить коррозионное воздействие на обрабатываемую поверхность. В продаже есть множество разнообразных автошампуней, которые легко удаляют грязь и жирный налет, безвредны для краски и резины, снимают статическую пыль и биологически разлагаются. Некоторые шампуни создают дополнительную защиту из воскового покрытия – они облегчают последующую полировку поверхности автомобиля и обеспечивают длительное сохранение блеска покрытия. Следует отметить, что не все шампуни удаляют с лакокрасочного покрытия пятна гудрона, масла, продукта нефтепереработки. Если вам не хочется возиться со специальными средствами для удаления таких пятен, то выбирайте автошампунь, который может не только вымыть автомобиль, но и обеспечит очистку его поверхности от диффундирующей агрессивной пленки.

   ВНИМАНИЕ

   Помните: задача продавца – продать товар. У него работа такая, за которую ему платят зарплату. Вам же за покупку автошампуня ничего не заплатят, заплатите вы. Так что прочтите инструкцию! И сделайте самостоятельный вывод: подходит ли предлагаемый товар вам и вашему автомобилю.

   После мытья и высыхания поверхности автомобиля рекомендуется использовать автополироль. Обрабатывать ей кузов нужно регулярно – такая обработка поможет значительно продлить срок службы лакокрасочного покрытия и поддержит хороший декоративный вид. Пленка полироли создает на лакокрасочном покрытии дополнительный защитный и консервирующий слой, предохраняет покрытие от непосредственного контакта с абразивными и диффундирующими веществами. Кроме того, полироль заполняет микротрещины и царапины лакокрасочного покрытия, чем увеличивает стойкость к воздействию внешней среды, улучшает водо– и пылеотталкивающую способность. Пленка, создаваемая пастой-полиролью, сохраняется на поверхности автомобиля от двух недель до двух месяцев (в зависимости от выбранного средства и условий эксплуатации автомобиля). Такая пленка выдерживает от одной до трех моек автомобиля с помощью автошампуня. Мойку автомобиля на автомойке пленка полироли не выдерживает. Следует еще учитывать, что полироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку по сравнению с пастами-полиролями, поэтому обработку ими следует проводить в среднем в два раза чаще, чем пастами.

   Восстановление формы кузовных деталей

   Автомобиль – это та же кастрюля, которую может восстановить хороший лудильщик. Но автомобиль – это еще и птица феникс, восстающая из пепла. Так что хороший «жестянщик» – это гибрид лудильщика и автогенетика.

 Рассуждение философа от автосервиса

   Восстановление формы кузовных деталей включает в себя следующие операции [2 - Синельников А. Ф, Штоль Ю. Л., Скрипников С. А. Кузова легковых автомобилей. Обслуживание и ремонт. – 2-е изд. – М.: Транспорт, 1997.]:

   ► выколотку;

   ► рихтовку (выравнивание);

   ► утяжку;

   ► вытяжку;

   ► метод нагрева и быстрого охлаждения.

   ► Выколотка

   Эта операция предназначена для придания поврежденной части кузова формы, близкой к первоначальной. Выколотка осуществляется приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию.

   Ее производят либо выдавливанием, либо ударами, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.

   Если вмятина достаточно обширна, но неглубока, то ее можно выправить нанесением удара деревянной или резиновой киянкой по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее нужно выправлять постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины следует подставить опорную наковаленку соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), то ремонт нужно начинать именно с этих деталей.

   Если на поверхности панели в результате деформации образовались резкие складки, которые препятствуют получению правильной геометрической формы, то по гребням таких складок нужно произвести тем или иным способом технологические надрезы. Таким образом будет устранен источник повышенного напряжения, и металл приобретет дополнительную свободу для движения, а следовательно, и для выправления.

   Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен (двери, стойки и т. д.), производится при помощи специальных поддержек в виде лопаток и крючков, конец которых можно ввести между внутренними и наружными панелями через зазоры или монтажное окно люка.

   Для выправления обширной, но неглубокой вмятины на дверце автомобиля можно использовать камеру от волейбольного мяча. Камера помещается между поврежденной поверхностью и каркасом двери и накачивается. Таким образом вмятина выдавливается.

   Рихтовка

   Распространенным способом правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки.

   Чтобы не растянуть металл, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, нужно попеременно чередовать удары обоих инструментов.

   Металл лучше всего выстукивать с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне.

   Для того чтобы «собрать» раздавшийся в результате повреждения металл, следует прежде всего определить границы дефектного места с помощью рисок рихтовочного напильника и только после этого можно приступать к рихтовке.

   Приемы рихтовки аналогичны приемам, которые используются при выколотке: если вмятина большая и, как следствие, напряжения сосредоточены по краям, то рихтовку необходимо начинать с краев и двигаться по окружности к центру; если ямка небольшая, то рихтовку нужно начинать с середины.

   Молоток в руке нужно держать крепко и ударять по металлу всей плоскостью точно в заданное место. Удары не должны быть сильными, бить следует слабо и не ударять в одно и то же место несколько раз.

   Выправку нужно начинать с наиболее деформированного места. Если ребро попадает в дефектную зону, то рихтовку следует начинать с него. Сначала доводится правкой до высокого качества ребро жесткости и только после этого обрабатываются другие участки.

   Если несколько вмятин находятся близко друг от друга, то нужно растянуть между ними металл таким образом, чтобы образовалась одна вмятина – ее легче выправить, чем несколько близлежащих.

   Утяжка

   При помощи рихтовочного молотка с острым концом металл «собирается» там, где он «вытянут».

   Вытяжка

   Вытяжка – процесс, обратный утяжке и, как правило, требуется реже. Наковаленка в данном случае располагается на одной оси с рихтовочным молотком. Применяется также деревянная киянка с полукруглой рабочей частью.

   Метод нагрева и быстрого охлаждения

   Выпуклость на поверхности кузова можно устранять методом нагрева и быстрого охлаждения.

   Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. Наиболее удобным для этой цели источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка № 0.

   При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна и пластичность металла при этом резко возрастает. Поскольку расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.

   Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, черным и продолжает далее охлаждаться. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменялась. Поскольку металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Усиление процесса осаживания металла производят уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

   Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия

   В одном дворе стояла старенькая машина. Выходит как-то утром ее хозяин и видит: вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Эй, хозяин, покрась машину!».

   Хозяин почесал затылок, но что ж делать, надо красить. Отогнал машину на автосервис, там выкрасили, стала машина, как новая. Пригнал хозяин ее обратно во двор, ушел. А утром видит, что вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Вот теперь другое дело!»

 Очень печальная история

   Если у вас новый и дорогой автомобиль, а ваша финансовая ситуация такова, что вы с любым чихом машины можете обратиться на автосервис, то этот раздел смело пропускайте. Но если вы не в состоянии постоянно оплачивать мелкий ремонт автомобиля, а предпочитаете сделать его своими руками, то данная глава рекомендуется к внимательному прочтению.

   Даже при самом тщательном уходе лакокрасочное покрытие нуждается в периодическом ремонте.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Ремонт мелких повреждений лакокрасочного покрытия следует проводить не реже одного раза в год.

   Дело в том, что за год мелкие повреждения имеют тенденцию становиться крупными. Сколы, царапины, места точечной коррозии, которые сначала почти не видны и не принимаются владельцем автомобиля во внимание, за год увеличиваются в 50-100 раз (рис. 1.10). Согласитесь, на пятнышко ржавчины диаметром 2 мм можно некоторое время не обращать внимания, но если это пятнышко становится диаметром 20 см – это уже проблема.

   Рис. 1.10. Под вздутием краски скрывается очаг коррозии

   Ремонтная подкраска мелких дефектов – работа несложная, главным в ней является тщательность исполнения и качественность проведения всех операций, особенно связанных с подготовкой поверхности к обработке.

   Начиная ремонт, следует зашлифовать дефектный участок лакокрасочного покрытия. Зашлифовка выполняется мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, то требуется не только снять слой эмали, но и грунтовочное покрытие. Если повреждены только верхние слои, то грунтовочное покрытие можно не снимать.

   Кромки лакокрасочного покрытия по периметру дефектного участка должны быть зашлифованы до гладкости, так, чтобы на ощупь нельзя было определить границу между поврежденным и неповрежденным участком. После шлифовки дефектный участок следует промыть и протереть мягкой ветошью, смоченной обезжиривающим составом, для удаления пыли, грязи и жировых пятен.

   Изготовленный из картона или бумаги трафарет с отверстием, имеющим форму зашлифованного участка, закрепляется на поверхности кузова с помощью липкой ленты таким образом, чтобы в дальнейшем неповрежденным частям лакокрасочного покрытия была обеспечена надежная защита от попадания грунта, эмали и других материалов, использующихся при ремонте.

   ВНИМАНИЕ

   Помните: трафарет должен быть немного больше зашлифованного участка лакокрасочного покрытия.

   В случае если дефектный участок зашлифован до металла, прежде чем начинать дальнейшие ремонтные работы, его следует загрунтовать. Температура и время сушки грунтовочного покрытия зависят от выбранного типа грунтовки, и перед тем как воспользоваться той или иной грунтовкой, следует прочитать инструкцию на упаковке. Время сушки может варьироваться от четверти часа до суток. Обычная температура сушки – 18–22 °C. Поэтому не стоит проводить ремонтные работы в холодное время года вне помещения. Даже если вы используете грунтовку в аэрозольной упаковке со средним временем сушки 15–20 мин, работы следует проводить в отапливаемом гараже.

   Необходимость в шпатлевании определяется применительно к каждому случаю отдельно. Однако шпатлевкой лучше не пользоваться.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Слой шпатлевки должен быть минимальной толщины. Чем толще слой, тем больше вероятность его растрескивания в дальнейшем, что, в свою очередь, чревато созданием очагов коррозии в местах трещин.

   После нанесения шпатлевки следует дождаться ее высыхания. Сохнет она по-разному: от 15–20 мин до 3–4 ч. Лучше подождать подольше, особенно если ремонтные работы проводятся на улице или в неотапливаемом гараже, а влажность воздуха высока (рис. 1.11).

   Рис. 1.11. Шпатлевание неровных поверхностей

   Хорошо высохший слой шпатлевки шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой, после чего промывается водой для снятия пыли (удаления зародышей возможных дефектов будущего лакокрасочного покрытия) и вновь тщательно просушивается. После этого его следует внимательно осмотреть, выявляя дефекты и неровности поверхности. Если они будут замечены, то следует повторять операцию шпатлевания до тех пор, пока поверхность не станет ровной.

Для исправления мелких дефектов лакокрасочного покрытия лучше всего использовать краски в аэрозольной упаковке (с краскораспылителем). При нанесении краски с помощью кисточки на окрашиваемой поверхности остаются неровности, следы от волоса, а иногда и прилипают частицы волоса кисти. Подобные дефекты лакокрасочного покрытия не только имеют непрезентабельный («нетоварный») вид, но и могут впоследствии стать очагами коррозии, особенно прилипший кистевой волос, который нарушает целостность лакокрасочного покрытия.

   Краску из краскораспылителя следует наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. Время и температура сушки указаны на баллончике с краской. Обычно слой краски сушится 15–20 мин при комнатной температуре.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Чтобы лакокрасочное покрытие служило надежной защитой от коррозии, должно быть не менее трех слоев краски.

   Каждый слой должен быть тонким настолько, чтобы не давать потеков и наплывов. Устранение наплывов – почти ювелирная операция, и гораздо проще наносить краску тонкими слоями несколько раз, чем потом устранять дефекты.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Толстый слой краски, нанесенный в один прием, обладает тенденцией к растрескиванию, что значительно снижает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

   Наплывы и потеки краски удаляются после полного высыхания краски мелкозернистой шлифовальной шкуркой. После того как будет произведена зашлифовка дефекта, поверхность следует вымыть, тщательно высушить и окрасить.

   Затем поверхность шлифуется шлифовальной пастой либо шлифовальной шкуркой (зернистость М63, М50, М40), а затем полируется полировочной пастой. Отполированная поверхность промывается водой, а затем протирается тампоном, смоченным восковым полирующим составом.

   Если лакокрасочное покрытие растрескалось в тех местах, где имеются глубокие дефекты металла кузова, то начинать ремонт следует со вскрытия дефекта с помощью грубой наждачной шкурки (рис. 1.12).

   После этого с ремонтируемого места удаляется пыль, а сам участок поверхности кузова протирается обезжиривающим составом. Дефект металла исправляется путем нанесения слоя эпоксидной грунт-шпатлевки. После ее высыхания участок выравнивается шлифовальной шкуркой. Если остаются мелкие неровности поверхности, они выравниваются шпатлевкой, высушиваются, а затем зашлифовываются тонкой шкуркой. Выправленная поверхность кузова окрашивается.

   Рис. 1.12. Скол лакокрасочного покрытия

   На поверхности кузова в процессе эксплуатации образуются мелкие трещины («паутинная сетка»). Этот дефект можно устранить путем обработки поверхности полирующими составами.

   Если нет возможности быстро устранить мелкие, но глубокие (до металла кузова) царапины лакокрасочного покрытия, сколы или точечные очаги ржавчины на внешне целом покрытии, то следует такие места законсервировать, чтобы коррозия не распространялась дальше. Консервация проводится следующим образом: дефектное место тщательно промывается, высушивается и покрывается «Мовилем» или любой пластичной смазкой. Такие меры, конечно, не устранят дефект, но и не позволят ему развиваться дальше. Следует заметить, что надолго консервировать дефекты не стоит – при первой же возможности нужно провести их полное устранение.

   Покраска кузова автомобиля методом «Сделай сам»

   Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам.

 Народная мудрость

   Случается, что мелкого ремонта лакокрасочного покрытия становится недостаточно: покрытие стареет, перестает выполнять необходимые защитные функции, а то и теряет «товарный» вид («паутинка» мелких трещин на покрытии, помутнение и т. д.). Тогда требуется полная покраска кузова автомобиля. Самостоятельно красить машину с разборкой салона (рис. 1.13) – дело сложновыполнимое в «домашне-гаражных» условиях, но с внешней покраской кузова вполне можно справиться.

   В автомастерских при покраске автомобиля кузов тщательно (и неоднократно) моется водой, а после сушится в специальной камере при температуре 90 °C. Конечно, можно вместо камеры приспособить фен, но только промышленный. Обычный бытовой фен не обеспечит нужную для полного высыхания мокрого кузова автомобиля температуру, будет ограничен площадью воздействия, да и время сушки при этом таково, что автомобиль не один раз сможет намочить внезапный дождик. Поэтому для покраски кузова в домашних условиях лучше использовать «сухие» технологии.

   Перед самостоятельной покраской кузова автомобиля следует уяснить, что 90 % – это подготовительные работы для покраски, и только 10 % приходится непосредственно на окраску и сушку автомобиля.

   Для сухой подготовки и покраски кузова требуются:

   ► «Садолин»;

   ► растворитель;

   ► уайт-спирит;

   ► шлифовальная шкурка (грубая и мелкая);

   Рис. 1.13. Прежде чем красить машину, нужно разобрать салон

   ► двухкомпонентная шпатлевка;

   ► грунтовка;

   ► окрасочный пистолет;

   ► «держалка» для наждачной шкурки;

   ► хлопчатобумажная ветошь;

   ► лопатка для перемешивания покрасочной смеси;

   ► металлические (можно стеклянные) банки с плотно закрывающимися крышками.

   В первую очередь автомобиль следует вымыть и высушить. Желательно провести частичную разборку кузова: снять декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. д. Рекомендуется окрашивать и сушить кузов по частям, а для этого следует снять капот, крышку багажника и двери (рис. 1.14), а иногда и крыло (рис. 1.15).

   Рис. 1.14. Окрашивать и сушить кузов лучше всего по частям

   Если же окраска проводится без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на неокрашиваемые поверхности следует закрыть их с помощью трафаретов из картона или бумаги, которые приклеиваются липкой лентой или вазелином (рис. 1.16).

   Рис. 1.15. Иногда нужно снять и крыло

   Рис. 1.16. Защита неокрашиваемых поверхностей

   Защитным покрытием для таких деталей может служить и вазелин, и специальная защитная паста. Возможно применение защитной пасты следующего состава (в процентном соотношении по массе) [3 - Шангин Ю. А. Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля. – М.: Транспорт, 1988.]:

   ► глицерин – 30 %;

   ► декстрин – 20 %;

   ► мел – 40 %;

   ► вода – 10 %.

   С защищаемой поверхности такая паста легко смывается водой.

   ВНИМАНИЕ

   Паста и вазелин наносятся волосяной кистью. Если паста или вазелин попадают на поверхности, подлежащие окраске, то их необходимо снимать ветошью, а затем это место тщательно обезжирить. В неочищенных от защитной смеси местах краска не будет держаться.

   Защитные покрытия (трафареты, пасты и вазелин) снимаются только после полного окончания покрасочных работ, когда высушен последний слой краски.

   После того как неокрашиваемые поверхности защищены, необходимо вскрыть все очаги коррозии (см. раздел «Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия»), полностью удалить ржавчину до чистого железа и покрыть тонким слоем грунтовки. После этого можно проводить первое удаление лакокрасочного покрытия.

   Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д. (рис. 1.17). Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением.

   Рис. 1.17. Удаление лакокрасочного покрытия механическим способом

   Самый простой смывающий состав можно приготовить самостоятельно: мелко наструганный парафин (10 частей) растворить при 70–80 °C в 45 частях ксилола. Когда парафин растворится и масса станет прозрачной, охладить ее до 45–50 °C и при перемешивании добавить 45 частей ацетона, а затем охладить до комнатной температуры [4 - Шангин Ю. А. Указ. соч.]. Процесс приготовления смывки пожароопасен. Нагрев растворителей нельзя проводить на открытом огне. Их следует нагревать только на водяной бане.

   Для удаления старого лакокрасочного покрытия смывку с помощью кисти или шпателя наносят на поверхность кузова (в тех местах, где необходимо снять лакокрасочное покрытие) равномерным слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на 10–30 мин. Степень размягчения лакокрасочного покрытия можно периодически проверять металлическим шпателем – царапины на покрытии, наносимые острием шпателя, способствуют проникновению смывочного материала под лакокрасочное покрытие и, как следствие, набуханию и отслаиванию покрытия.

   После полного размягчения и отслаивания лакокрасочного покрытия оно снимается с поверхности шпателем, а очищенная поверхность протирается ветошью. Остатки старого покрытия и (если они есть) продукты коррозии металла удаляются с поверхности кузова механическим шлифованием крупнозернистой шкуркой.

   Операцию можно повторять несколько раз, пока старое покрытие не будет полностью удалено. Для повторного снятия покрытия можно использовать в качестве смывки первый снятый разбухший слой (пока не испарился растворитель).

   После удаления старого покрытия следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами.

   Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль после очистки на длительное время без нанесения покрытия.

   Удаление продуктов коррозии металла химическим методом называется травлением. В продаже есть готовые к употреблению составы для травления на основе растворов кислот или кислых солей, с помощью которых можно удалять ржавчину. Процесс травления включает в себя следующие этапы:

   ► обезжиривание;

   ► травление;

   ► промывку водой;

   ► промывку нейтрализующим составом;

   ► промывку водой;

   ► сушку.

   Удалять продукты коррозии можно и с помощью преобразователей ржавчины (обычно – водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние. При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом поверхность уже готова к грунтованию. Однако следует учитывать, что преобразователи ржавчины не вступают в реакцию с окалиной и максимальная толщина коррозионного слоя не должна превышать 80-100 мкм.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Защитные свойства лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, ниже, чем у покрытий, нанесенных на поверхность, очищенную от ржавчины.

   Закончив удаление лакокрасочного покрытия и коррозионных пятен, следует обезжирить поверхность кузова уайтспиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани (если поверхность протирается ветошью, смоченной в растворе) или ворс кисти (если раствор наносится кистью). Проверка качества обезжиривания проводится с помощью фильтровальной бумаги: если на бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность необходимо промыть растворителем еще раз (а возможно, и не раз – пока она не будет полностью обезжирена).

   СОВЕТ

   Не экономьте время на обезжиривании, помните: каждое оставшееся на поверхности пятно жира – потенциальный очаг коррозии.

   Как только покрытие удалено и поверхность обезжирена, следует выровнять поверхность. Если есть возможность, лучше обойтись без шпатлевки (например, можно обеспечить необходимую ровную поверхность рихтованием).

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия, зато сильно ухудшает его механические показатели.

   При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами:

   ► все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность;

   ► толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   В толстых слоях шпатлевок внутренние напряжения могут быть таковы, что вызывают растрескивание слоя. Растрескивание – наиболее часто встречающийся при шпатлевании дефект.

   Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения – до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.

   Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если есть, их нужно извлечь. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

   Оценка качества шпатлевок производится по следующим показателям:

   ► удобству нанесения;

   ► характеру заполнения дефектов поверхности;

   ► продолжительности и температуре высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);

   ► величине усадки;

   ► способности к шлифованию;

   ► прочности сцепления с контактирующими слоями;

   ► стойкости к растрескиванию.

   Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5–6 ч.

   Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (как правило, это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски.

   Время сушки зашпатлеванной поверхности должно выдерживаться в соответствии с техническими условиями на используемую шпатлевку. Поскольку при окраске в домашних условиях обычно проводится естественная сушка (без дополнительного нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно если шпатлевка накладывалась в несколько слоев.

   После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места.

   После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.

   Теперь мы продвинулись почти вплотную к покраске. Первый этап – нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности.

   Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется 4 объемных части растворителя и 1 объемная часть «Садолина». Смесь нужно тщательно перемешать. Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Непосредственно перед нанесением краски поверхность кузова рекомендуется еще раз обезжирить и просушить.

   Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо вынуть из пылесоса пылевой фильтр, подсоединить шланг и окрасочный пистолет.

   В бачок пылесоса наливается 100 г растворителя для регулировки факела распыла краски (факел должен быть вертикальным, а краска – распыляться равномерно, без брызганья). После проведения регулировки в бачок пылесоса заливается разведенная краска и наносится первый слой на поверхность кузова автомобиля. Схема нанесения краски: короба – проемы дверей – вдоль заклеенных (неокрашиваемых) мест – основные площади.

   Самое неприятное при покраске – потеки. Поэтому следует наносить краску быстрыми горизонтальными движениями.

   Красить лучше всего сверху вниз, по схеме наносится первый слой, а после – вновь по той же схеме – второй слой краски.

   ВНИМАНИЕ

   Учтите, это только первый этап, проявочный слой. Поэтому если где-то обнаруживаются дефекты покраски (недокрашенные части поверхности), то не стоит бегать вокруг автомобиля с кисточкой и замазывать «лысые» места. Все исправится при последующей покраске.

   Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.

   Через 20 мин после нанесения проявочного слоя краски можно наносить основной, декоративный слой. Но прежде всего нужно произвести окончательную правку всех мелких дефектов, которые «выявил» проявочный слой. Правка производится с помощью шпатлевки. Для лучшего междуслойного сцепления краски рекомендуется полное шлифование проявочного слоя.

   Для декоративного слоя краска разводится тремя объемными частями растворителя и одной объемной частью «Садолина». Состав тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится основной слой так же, как и проявочный.

   Если непосредственно после покраски вы обнаружили какие-либо привнесенные дефекты покрытия (например, насекомое), не стоит тут же пытаться этот дефект исправить. Максимум, что можно сделать, – осторожно и аккуратно снять насекомое с помощью пинцета. Ни в коем случае не пальцами – останутся следы. После того как краска высохнет, все мелкие дефекты можно исправить так же, как исправляются любые мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (например, точечная ржавчина).

   Сушится автомобиль после покраски не на солнце, а в закрытом гараже. Сушка продолжается 2–3 дня, после чего автомобиль следует внимательно осмотреть и исправить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.

   Дефекты, возникающие при окраске и сушке, и способы их устранения [5 - Шангин Ю. А. Указ. соч.]

   Если в процессе покраски на обивку салона попали лакокрасочные материалы, то их лучше удалять сразу, не давая высохнуть. Для этого сначала пятно краски вытирается чистой сухой ветошью, затем оставшиеся следы удаляются с помощью растворителя.

   При проведении покрасочных работ попадание лакокрасочных материалов на открытую кожу неизбежно (например, руки соприкасаются с красками и растворителями, краска может попасть на лицо и т. д.). Для предохранения кожи рук рекомендуется пользоваться защитными пастами, которые после окончания работы легко смываются водой. Специалисты советуют для защиты рук при работе с растворителями и лакокрасочными материалами пользоваться пастой «Биологические перчатки» следующего состава (в процентном соотношении по массе) [6 - Шангин Ю. А. Указ. соч.]:

   ► казеин – 13 %;

   ► 25 %-й раствор аммиака – 2 %;

   ► глицерин – 13 %;

   ► спирт этиловый (96 %) – 36 %;

   ► вода дистиллированная – 36 %.

   Для изготовления пасты размельченный и просеянный казеин залить холодной водой и замачивать в течение суток. Затем набухшую смесь взбить деревянным шпателем, постепенно вводя в нее сначала глицерин, затем раствор аммиака и спирт при постоянном перемешивании. Перед употреблением пасту рекомендуется перемешать.

   После растирания на кистях рук паста «Биологические перчатки» высыхает за 30–40 с, образуя тонкую защитную пленку, стойкую к органическим растворителям, но легко удаляемую теплой водой с мылом.

   При попадании на кожу лакокрасочных материалов их можно снять специальными составами. Если же специальных составов для очистки кожи под рукой нет, то нужно сначала обтереть руки мягкой сухой ветошью, затем смочить ветошь небольшим количеством растворителя и протереть загрязненный участок кожи. После обработки кожи растворителем ее необходимо вымыть теплой водой с мылом и смазать кремом. Следует употреблять наименее токсичные растворители: уайт-спирит, скипидар, этиловый спирт или ацетон.

   ВНИМАНИЕ

   Использовать для очистки кожи бензол и другие токсичные растворители нельзя!

   Если же и подходящего растворителя под рукой не оказалось, то для удаления с кожи масел, сажи, ржавчины и других нерастворимых в воде соединений можно воспользоваться любым средством для мытья посуды.

   При проведении покрасочных работ следует соблюдать правила техники безопасности.

   ВНИМАНИЕ

   Поскольку в лакокрасочных материалах часто используются токсичные и вредные вещества, помещение, в котором проводятся окрасочные работы, должно иметь хорошую вентиляцию (естественную или принудительную). Если покраска проводится в гараже, обязательно держите гаражные двери открытыми.

   Органы дыхания необходимо защищать респиратором. Не экономьте на защите!

   Но большинство органических растворителей не только токсичны, их пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые способны загораться или взрываться при наличии источника воспламенения. Например, вы решили закурить сигарету около растворителя, щелкнули зажигалкой – вот вам и взрывоопасная смесь, и источник воспламенения, и, как следствие, возможный пожар. Поэтому помещения, в которых проводятся окрасочные работы, относятся к классу взрыво– и пожароопасных категории А, и их необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с Пожарными нормами и правилами:

   ► если площадь помещения, в котором производится окраска, не более 50 м (а если работы ведутся в гараже, то площадь обычно именно такова), то помещение следует оборудовать одним углекислотным огнетушителем, двумя пенными химическими огнетушителями, ящиком с песком емкостью не менее 0,5 м, лопатой, войлоком, кошмой или асбестовым одеялом размером 1,5 * 1,5 м;

   ► растворители следует хранить в металлических или стеклянных емкостях с плотно закрывающимися пробками;

► запрещается хранить рядом растворители и аккумуляторную кислоту, так как это может привести к воспламенению растворителей;

   ► при работе с растворителями запрещается применять открытый огонь и использовать приборы с открытым обогревом;

   ► в помещении, где проводятся окрасочные работы, все электродвигатели и осветительные приборы должны быть выполнены с обеспечением правил взрывобезопасности;

   ► тару из-под краски и стены, загрязненные краской, следует очищать инструментами, не дающими искрения (медными или алюминиевыми скребками и щетками);

   ► во избежание непроизвольного возгорания ветошь, пропитанную лакокрасочными материалами, после окончания работы необходимо убрать.

   Пол помещения, где проводятся окрасочные работы, рекомендуется покрывать следующим составом (в процентном соотношении по массе):

   ► тальк – 19 %;

   ► индустриальное масло – 15 %;

   ► жидкое стекло – 66 %.

   Состав наносится щетками и снимается по мере загрязнения пола с помощью горячей воды или скребками.

   Покраска пластмассовых деталей

   Несмотря на то что основной материал, из которого изготавливается автомобиль, – металл, в нем присутствует довольно большое количество разнообразных пластмассовых деталей. Некоторые из них тоже периодически нуждаются в декоративной подкраске. Например, пластмассовые бамперы. Как правило, особенно страдают от механического воздействия камней, песка и пыли, вызывающего сколы лакокрасочного покрытия, передние бамперы – из-за своего расположения.

   Прежде чем начинать работать с пластмассовой деталью, следует уточнить маркировку материала – она обычно указывается на обратной стороне пластмассового элемента.

   Материалы с маркировкой AAS, ABS, PC, PVC входят в группу термопластов; PA, EP, PUR – это термореактивные пластмассы (дуропласты); PP, EPDM, POM – полипропилены, образующие третью группу. Покраска материалов каждой из этих групп имеет свою специфику, которая должна учитываться при работе.

   Случается, что деталь маркировки не имеет. Это чаще всего свойственно деталям, изготовленным мелкими китайскими компаниями. Поверхность таких деталей имеет слой силиконовой смазки, которая используется при производстве. Смазка глубоко проникает в материал детали.

   ВНИМАНИЕ

   К деталям, не имеющим маркировки, следует относиться особенно внимательно.

   Перед покраской пластмассовые детали должны быть отмыты от растворимых в воде загрязнений и нагреты до температуры 60 °C в течение минимум 30 мин. Затем поверхность следует обезжирить специальным растворителем (для пластиков I группы используется растворитель 3920S, а для остальных пластиков необходим растворитель для эпоксидных грунтов 3871S). Если очистку и обезжиривание не проводить, то силиконы окажутся распределенными по поверхности детали, что приведет к существенному ухудшению адгезии лакокрасочного покрытия.

   Для немаркированных пластмассовых элементов процедуру нужно повторить несколько раз. Для пластиков III группы может потребоваться дополнительная обработка открытым пламенем газовой горелки. Процедуру нужно проводить достаточно быстро, чтобы не вызвать оплавления пластика, при этом пламя должно касаться поверхности материала, чтобы не закоптить деталь.

   На некоторых автосервисах процедура обезжиривания проводится специальным антистатическим обезжиривателем Antistatic Degreaser. Он содержит вещества с высокой электропроводностью, которые обеспечивают нейтрализацию статического электрического заряда, который неизбежно накапливается на пластмассовых деталях при их обработке. А ведь статические заряды не только притягивают любую пыль, но и приводят к неравномерному распределению пигментов и образованию светлых и темных пятен, которые хорошо заметны после того, как поверхность пластмассового элемента покрывается лаком.

   После обезжиривания можно начинать механическую обработку поверхности пластмассовых деталей. Механическая обработка осуществляется шлифовочными материалами зернистостью не больше 600 или скотч-брайтом.

   Когда механическая обработка окончена, следует произвести еще одно обезжиривание. При этом растворитель должен наноситься на поверхность пластмассового элемента и удаляться сухой ветошью до того, как высохнет. Высохший растворитель оставляет на поверхности пластмассы неустранимое пятно силикона.

   После обезжиривания поверхность пластмассовой детали нужно загрунтовать. Оптимальным решением является применение двухкомпонентного грунта с высоким сухим остатком 1220R и с добавкой (5-10 %) пластификатора 805R.

   Пластики I и III групп требуют нанесения специального грунта для гибких подложек 800R. Он наносится в один-два слоя с минимальной толщиной 5-10 мкм за 10 мин до основного грунтования. Слоистые панели из термореактивных пластмасс не требуют применения специальной грунтовки.

   После этого на поверхность пластмассового элемента наносится слой выравнивающего грунта. В зависимости от гибкости элемента в грунт и последующий слой лака необходимо добавить до 25 % пластификатора 805R.

   Описанная схема подготовки к покраске пластмассовых деталей подходит не только для полной покраски какого-либо элемента, но и для частичной покраски ремонтируемого участка. В этом случае ремонтируемый участок пластмассовой детали перед покраской следует зашпатлевать специальной шпатлевкой для пластмассовых деталей.

   Дальнейшая процедура покраски не отличается от обработки металлических деталей. Кстати, по такой же методике можно производить окраску металлических поверхностей, покрытых специальным антикоррозийным составом.

   Если пластмассовые элементы имеют матовую структурированную (шероховатую) поверхность, то в эмаль следует добавлять рельефообразующую пасту Autocryl Structure Paste Fine.

   При добавлении 10 % пасты глянец снижается в 2 раза, а при соотношении добавки и эмали 8:2 получается полностью матовая поверхность.

   Для получения крупнозернистой поверхности наносится 2–3 слоя эмали с выдержкой между слоями не менее 5 мин, мелкозернистой – интервалы между нанесением слоев не делаются.

   Чтобы уменьшить влияние неблагоприятных условий эксплуатации на пластмассовые детали, можно пользоваться специальной добавкой фирмы Du Pont к базовой эмали Centari 6000. Она обеспечивает защиту от сколов даже в том случае, если слой лака оказывается поврежден.

   Для грунтования деталей можно использовать серию грунтов 901–907. Они отличаются только цветом: 901R – белый, а 907R – черный. Кроме того, они сочетают в себе свойства адгезионного и основного грунтов. С одной стороны, имеют отличную адгезию ко всем пластикам, включая PP, PP/EPDM (их адгезия даже выше, чем адгезия стандартных заводских грунтов), а с другой – могут наноситься слоем толщиной до 30 мкм, перекрывая ремонтный участок, и шлифоваться «мокрым способом» (шлифовальной бумагой Р800-1000) через 2 ч воздушной сушки или через 30 мин сушки при 60 °C.

   Смешение двух цветов позволяет получить любой оттенок серого цвета и повышает укрывистость полупрозрачных эмалей.

   Главное преимущество этой серии грунтов – они не оконтуриваются при ремонте локальных участков. Как следствие, снижается расход краски и лака и понижается стоимость ремонта. Особенно это актуально при ремонте недорогих автомобилей.

   Материалы для покраски пластмассовых деталей существуют и в других покрасочных системах [7 - По материалам http://gestyanka-auto.narod.ru/index.html.]. В системе Sikkens используются адгезионный грунт Sikkens Plastoflex Primer и пластифицирующая добавка Elast-o-Actif. Как и в системе Du Pont, в Sikkens имеются специальные добавки для создания текстурированной и матовой поверхностей.

   Защита от коррозии

   Народный русский диагност в шестом поколении. Ученик Винтика со Шпунтиком, прямой потомок Гаечки. Заговор карбюратора, диагностика инжектора по фотографии, АнтиГИБДДшный отворот, порча соседской ракушки, заговор кузова от ржавчины. Амулеты от проколов сцепления и запоров. Антикоррозийные талисманы. Лечу травами переднюю подвеску и пассами редуктор заднего моста.

   Защита заговоренной водой днища, порогов и колесных ниш. Обмен опытом.

   Курсы переподготовки автослесарей.

 Объявление в газете

   Автомобиль можно изготовить из коррозионно-стойких материалов. Но… Здесь возникает целых два «но» – зависимость от используемого материала! Автомобиль будет либо немыслимо дорог, либо нестоек к удару и от любого толчка сожмется гармошкой. Как следствие, автомобили делаются из дешевого проката. А дешевый прокат, естественно, подвержен коррозии. Поэтому его нужно защищать. Заводские технологии позволяют сделать все с максимально высоким качеством. И делают: автомобиль грунтуют, красят, наносят антигравийные и противошумовые покрытия (чаще всего полимерные). А дальше начинается эксплуатация.

   При эксплуатации защитное покрытие начинает разрушаться: из-за вибраций (автомобиль ведь ездит), перепадов температуры, воздействия дорожной среды и т. д. Причем процесс разрушения идет по нарастающей, ведь стоит только появиться в защитном покрытии крохотному капилляру, как через него к металлу сразу начнут пробираться влага, воздух, дорожная грязь и другие коррозионные вещества.

   Следует еще помнить, что кузов автомобиля имеет сложное внутреннее строение. Во многих местах уложено несколько слоев металла с многочисленными полостями между слоями (например, пороги). В полостях чаще всего отсутствует вентиляция, в них накапливается влага и грязь, что ускоряет процесс коррозии. Полости – самое уязвимое место, а контролировать их состояние не только трудно, но и чаще всего просто невозможно.

   Мастера автосервисов знают: даже если автомобиль сверху чистый и ухоженный, высока вероятность того, что на днище обнаружится ржавчина, а то и дыра. А уж ржавчина на порогах и колесных нишах почти и не считается дефектом. Так, мелкая неприятность.

   Пороги, колесные ниши и днище автомобиля максимально контактируют со всеми видами грязи дороги, в том числе и с коррозионными веществами, например с солью. Кроме того, в случае попадания на пороги, колесные ниши и днище автомобиля вместе с грязью дегтя, гудрона, смолы и продуктов нефтепереработки создаются потенциальные очаги коррозии, поскольку данные вещества способны диффундировать не только в лакокрасочное покрытие. Днище автомобиля моется далеко не каждый день, даже у самых дотошных автолюбителей, имеющих пунктик на чистоте четырехколесного друга. Поэтому любое, даже самое мелкое повреждение покрытия порогов, колесных ниш и днища автомобиля вызывает интенсивное развитие коррозии. А если автомобиль побывал в аварии, то с коррозионной стойкостью вообще можно попрощаться – рихтовочные и сварочные работы многократно ускоряют процесс коррозии металла.

   Чтобы избежать негативных последствий для тех поверхностей автомобиля, которые подвергаются особой опасности повреждения и последующей коррозии в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать дополнительные защитные покрытия, например автоантикор битумный, мастику сланцевую автомобильную, «Мовиль» и др.

   К противокоррозионным составам для днища автомобиля предъявляются следующие требования:

   ► высокая стойкость к воздействию влаги;

   ► высокая стойкость к воздействию минеральных солей и сернистого газа;

   ► высокая адгезия;

   ► стойкость к вибрациям и ударным нагрузкам;

   ► стойкость к абразивному износу;

   ► состав должен сохранять свои свойства в температурном диапазоне от -40 до +140 °C;

   ► быстрое высыхание.

   Практически все материалы для противокоррозионной обработки автомобиля можно поделить на две группы: мастичные и химические. Мастичные материалы изготовлены на основе продуктов переработки нефти, сланцев, каучуков, эпоксидных смол и т. д. В их составе есть ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие вещества (смолы, каучуки, парафины, церезины, синтетические полимеры), наполнители (тальк, асбестовая крошка и т. д.). Составы для защиты поверхности обладают высокой смачивающей способностью, что позволяет им легко проникать в дефекты сварных швов, трещины, зазоры между листами металла. Высокая смачивающая способность позволяет замедлить коррозионный процесс там, где он уже начался, за счет проникновения и пропитывания рыхлой ржавчины.

   Мастичные материалы образуют на поверхности металла толстые пленки, которые способны защитить кузов от механических воздействий. Они показывают прекрасные результаты во время испытаний на неокрашенном металле, так как сами способны заменить защитное лакокрасочное покрытие. Однако случаи разочарования при использовании таких материалов достаточно часты: через несколько лет после обработки можно обнаружить, что сама мастичная пленка находится в идеальном состоянии, а под ней – пластовая ржавчина. Причина подобного явления очевидна: при антикоррозионной обработке мастику наносят не на голый металл (как при испытаниях), а на защитное заводское покрытие (обычно пластизоль), которое довольно быстро отслаивается. В результате вместе с этим покрытием в воздухе повисает и мастичная пленка. Образуется еще одна полость, не санкционированная заводом-изготовителем. А полость – это приглашение для влаги, грязи и разнообразных коррозионных веществ. В результате снаружи автомобиль выглядит прекрасно, а под блестящей видимостью скрывается ржавчина. И автовладелец, который хорошо ухаживает за своей машиной, долгое время полагает, что все в порядке, пока, наконец, в днище не образуется дыра.

   Чаще всего подобным страдают отечественные автомобили. У иномарок мастика сохраняет заводскую защиту, которая сохраняет сам металл. Так что для иномарок вполне допустимо использование качественных мастичных покрытий для антикоррозионной обработки.

   Чтобы самостоятельно провести антикоррозионную обработку автомобиля, машину сначала следует тщательно вымыть, а потом столь же тщательно высушить. Особенно внимательно нужно относиться к скрытым полостям – они тоже нуждаются в мытье и сушке. После этого следует аккуратно нанести ровный слой мастичного материала.

   Нанесение антикоррозионной мастики лучше всего проводить самостоятельно, так как персонал станций антикоррозионной обработки обычно довольно халатно относится к технологии нанесения покрытия. А уж что касается скрытых полостей, то заставить заняться ими на станции – дело практически невозможное или требующее незаурядных дипломатических способностей. Не всегда помогает даже дополнительное «стимулирующее финансирование».

   Химические антикоррозионные препараты не создают толстых пленок и не защищают от механических повреждений, как мастичные материалы. Степень защиты неокрашенного металла у них тоже невысока (по сравнению с мастиками). Однако они способны заполнять дефекты заводского защитного покрытия, щели в сварных швах, микроскопические дефекты металла. Они проникают туда, куда закрыт доступ и пескоструйной обработке, и лакокрасочному покрытию, легко проходят под отслоившуюся краску и пластизоль. Химические препараты постоянно находятся в движении в поисках возможных очагов коррозии, и за счет содержащихся в их составе больших количеств ингибиторов коррозии способны блокировать уже имеющийся очаг ржавчины, проникая через коррозионный слой до чистого металла.

   Используя подобные препараты, необходимо учитывать существенную особенность ингибиторов коррозии: именно они первыми «вступают в бой» с агрессивной средой и «погибают», сохраняя металл от ржавчины. Если покрытие периодически не обновлять, то через несколько лет ингибитор разрушится и коррозия начнет свою активную работу над металлом.

   Однако преимущества химических препаратов очень существенны:

   ► сквозь прозрачную защитную пленку легко контролируется состояние кузова;

   ► мелкие поры защитного лакокрасочного покрытия закрываются химсоставом;

   ► препараты останавливают коррозию практически в любом месте кузова, независимо от возраста и прошлого автомобиля;

   ► состав с высокой проникающей способностью и подвижностью может проникать в самые труднодоступные места;

   ► у составов сильные защитные свойства для скрытых полостей, за счет этого коррозия в порогах и других «полостных» местах практически невозможна;

   ► составы вытесняют воду, и поэтому при обработке автомобиль можно не сушить;

   ► составы можно наносить поверх любых других покрытий (в том числе и на грязь, влагу и ржавчину);

   ► на поверхности чистого (без лакокрасочного покрытия) или со следами коррозии металла составы образуют хемосорбционный слой (физически занимают промежутки между молекулами металла, и проникновение коррозионных веществ становится невозможным); этот слой не удаляется механически – он действует до тех пор, пока не разрушатся ингибиторы.

   Если на кузове автомобиля уже есть очаги коррозии или сам автомобиль подержанный (или новый, но отечественный), то химические составы для антикоррозионной защиты не только удобны, но и выгодны – они способны почти в четыре раза удлинить жизнь металла без коррозии.

   Специалисты рекомендуют два химических состава для антикоррозионной обработки со сходными свойствами: «РАСТ СТОП» и «МИГ-антикор».

   Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля составом «РАСТ СТОП» [8 - По материалам http://www.ruststop.ru/.]

   Поскольку материалы «РАСТ СТОП» имеют масляную основу и на них можно поскользнуться, следите за тем, чтобы избыточное количество материала не скапливалось на полу, педалях, инструменте и спецодежде.

   Эти материалы не токсичны и не содержат растворителей, но все же постарайтесь избежать попадания материала на слизистые оболочки и внутрь. Если же случайно материал попадет в глаз, промойте теплой водой во избежание раздражения слизистой. При попадании внутрь «РАСТ СТОП» вызывает эффект легкого слабительного.

   ВНИМАНИЕ

   При работе соблюдайте технику безопасности!

   Пары при вдыхании не опасны при комнатной температуре. Вдыхание горячих паров может вызвать ожог.

   Для работы следует подготовить:

   ► комплект распылительного оборудования согласно инструкции по эксплуатации (марки «Спектр-А», CHS и т. п.);

   ► источник сжатого воздуха (запасное колесо и насос для оборудования «Спектр-А», компрессор для оборудования других марок);

   ► кисть;

   ► дрель и сверло по металлу диаметром 13,5 мм;

   ► легкий слесарный инструмент;

   ► переноску;

   ► вспомогательные материалы (хлопчатобумажную ветошь, накидки на сиденья, пакетики на педали, пакет для щеток стеклоочистителей, заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий).

   Подготовительные операции:

   ► освободить багажник;

   ► убрать все, что затрудняет доступ к наружным поверхностям: подкапотный утеплитель, шумоизоляцию, коврик из багажника и т. д.;

   ► убрать все с пола в салоне (если требуется обработать пол внутри салона);

   ► прочистить дренажные отверстия;

   ► удалить скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия;

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Пластовая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно ее удалить (можно с помощью отвертки), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.

   ► тщательно вымыть автомобиль, очистить по возможности и моторный отсек (желательно струей под давлением);

   ► сдуть капельную влагу и продуть сжатым воздухом доступные скрытые полости;

   ► проконтролировать качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу, ладонью;

   ► для уменьшения количества грязи внутри и с целью экономии материала дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом пороги;

   ► снять щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля (попадающий на щетки «РАСТ СТОП» пачкает стекло и может разъесть некачественную резину дворников);

   ► накрыть чехлом передние и задние сиденья автомобиля («РАСТ СТОП» может осесть на ткани сидений и потом пачкать одежду, однако он состоит из легко отстирывающихся компонентов);

   ► положить на коврик пола под педали газету или тряпку (если пол салона не обрабатывается);

   ► надеть на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы.

   Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля:

   ► распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки, тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала;

   ► для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия; если технологического отверстия в необходимой зоне нет, то требуется сверление;

   ► если ваш автомобиль редкой марки или с обилием электромеханических устройств (динамиков, электроприводов и т. п.), обшивку можно снять, насколько это необходимо (также для доступа можно использовать, например, дренажные отверстия в нижней плоскости двери);

   ► отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям, должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см, только тогда вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (а не масляным туманом) «РАСТ СТОП».

   Сверление автомобиля

   Основная задача сверления – обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

   Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны для обработки.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям, используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра.

   Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем. Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки – вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.

   Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т. п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.

   Нанесение материалов «РАСТ СТОП»

   Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылится» и образовывает легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекается по плоским поверхностям и способен за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам. Из-за этого может сложиться впечатление, что и делать ничего не нужно – все сделает замечательный «РАСТ СТОП». На самом деле непременным условием правильной обработки является непосредственное нанесение материала на поверхность.

   Скрытые полости

Для обработки скрытых полостей используйте «РАСТ СТОП» для скрытых полостей. Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно. Скорость движения насадки выбирайте так, чтобы после опыления внутренней поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2–5 капель) выкапывание материала. Отсутствие капель укажет на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.

   При необходимости обработку скрытой полости следует повторить до выкапывания материала.

   Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, следует воспользоваться металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.

   Распылять материал следует, ориентируя факел распыла вдоль полости в обе стороны, до тех пор, пока «РАСТ СТОП» не начнет капать из отверстий.

   При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин и усилителей различных кузовных панелей) «РАСТ СТОП» следует наносить гибкой насадкой вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб, до образования слоя жидкого материала на поверхности.

   При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованных крылом и подкрылком и т. д.) следует добиваться попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, образованный подкрылком и отбортовкой крыла, шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.

   Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», чтобы после осаждения капелек на всей внутренней поверхности полостей образовалась защитная пленка.

   Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова

   При обработке верхней части кузова следует распылить «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители.

   Обработка верхней части кузова Капот, моторный отсек

   Используя короткую насадку, нанесите «РАСТ СТОП» для скрытых полостей:

   ► на все сварные швы подкапотного пространства;

   ► под аккумулятор;

   ► вокруг фар;

   ► в усилители подвески;

   ► в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов;

   ► на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа;

   ► на крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.

   ВНИМАНИЕ

   Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, так как это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.

   Используя гибкую насадку, обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора. В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

   Багажный отсек

   Используя короткую насадку, обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.

   Если короткая насадка входит в полость недалеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивая, не прекращая распыл материала.

   Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.

   Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.

   Распылите материал на тыльную часть задних фонарей – это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

   Салон автомобиля

   При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона вы будете обрабатывать. Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сиденья или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить как можно меньше времени на сборочно-разборочные работы.

   Особое внимание следует уделить коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.

   Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним также могут оказаться отверстия доступа к полости порогов.

   Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

   Двери

   Если дверь перегружена дополнительными устройствами и вдобавок штатные отверстия доступа расположены в нижней части двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу.

   ВНИМАНИЕ

   При обработке дверей особое внимание следует уделить скрытым внутри двери механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке. Сам по себе «РАСТ СТОП» не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но можно повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не следует вводить насадку с силой. При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно нужно учитывать возможное расположение дополнительных устройств.

   При обработке дверей необходимо обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка и внизу торца двери в 4–5 см от нижнего уровня дверей. Если в двери нет штатных технологических отверстий, их следует просверлить.

   Обработка двери проводится в два этапа:

   ► длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом; насадку следует вводить до упора, равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку, вновь ввести насадку до упора, факел распыла направлять вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери и, вытаскивая насадку, медленно распылить материал;

   ► короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы (обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери).

   Задние (пятые) двери хэтчбэков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатываются так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хэтчбэка и т. п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстояние до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться масляным туманом, в котором плотность капель материала существенно ниже.

   При обработке внутреннего пространства дверей давление материала на выходе из сопла пистолета следует устанавливать на уровне 40–60 атмосфер и давление воздуха – 6–7 атмосфер.

   Отделочные операции

   На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать насадку в 45°) при минимально возможном пылении материала (что следует отрегулировать на пистолете) необходимо покрыть тонким слоем материала «РАСТ СТОП» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

   Обработка днища автомобиля

   Обработка днища автомобиля состоит из следующих этапов:

   ► снять подкрылки;

   ► обработать материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей:

   ♦ скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки;

   ♦ внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище;

   ♦ внутри поперечины передней подвески;

   ♦ внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески;

   ♦ все сварные швы, выходящие на днище автомобиля;

   ♦ все болтовые соединения, детали крепежа;

   ♦ шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т. п.;

   ♦ отбортовки крыльев изнутри;

   ♦ все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию.

   ► по возможности убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП»;

   ► для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП» до температуры 20–30 °C;

   ► равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища, используя пистолет безвоздушного распыления или кисть;

   ► проконтролируйте нанесение материала. По окончании работ следует:

   ► тщательно вытереть и вымыть с применением моющих средств стекла автомобиля;

   ► установить на место щетки стеклоочистителей и снять чехлы (накидки) с сидений, снять пакеты (чехлы) с педалей

   и подстилку с ковра под ногами водителя, проверить, не попал ли «РАСТ СТОП» на педали;

   ► вытереть ручки дверей, замки багажника, дверей и капота;

   ► протереть надпорожную область дверного проема;

   ► осмотреть изнутри салона приборную панель, обшивку дверей; при обнаружении следов антикоррозийного материала сотрите их чистой тряпкой.

   Антикоррозийная катодная защита

   Метод катодной защиты позволяет защитить автомобиль от ржавчины без разборки или сверления кузова. Потребление тока такой защитой сравнимо с электромеханическими часами в салоне автомобиля – защита эффективно работает даже при сильно разряженном аккумуляторе.

   Простое самодельное устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности корпуса автомобиля на уровне, который необходим для полной остановки процессов коррозии за счет разрушения защитных электродов (анодов).

   В качестве анодов могут быть использованы как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), которые требуют замены через 4–5 лет, так и стойкие материалы (карбоксил, магнетит, графит). Аноды представляют собой прямоугольные или круглые пластины площадью 4–9 см .

   При катодной поляризации металлу необходимо сообщить такой отрицательный потенциал, при котором окисление становится термодинамически маловероятным. Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при 0,1–0,2 В.

   Дальнейший сдвиг потенциала оказывает незначительное влияние на степень защиты. Плотность тока должна быть в пределах 10–30 мА/м.

   Катодная защита автомобилей имеет особенности, связанные с тем, что у автомобиля имеется и источник тока, и бортовая сеть проводов, и антикоррозийное покрытие, усиленное специальными составами.

   Наиболее простая катодная защита автомобиля состоит из металлических электродов, подключаемых к «плюсу» аккумулятора. Правда, при этом затрудняется контроль возможного короткого замыкания электродов на кузов автомобиля и работы устройства в целом. Несложный электронный блок (рис. 1.18), потребляющий от аккумулятора всего лишь около 2 мА, устраняет этот недостаток.

   Рис. 1.18. Принципиальная электрическая схема блока для антикоррозийной катодной защиты

   Если один из защитных электродов начнет замыкать на корпус автомобиля, то светодиодный индикатор HL1 гаснет.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Перед тем как начинать поиск и устранение места замыкания, необходимо отсоединить источник электропитания.

   Индикатор HL1 реагирует на повышенную влажность корпуса автомобиля снижением яркости свечения. Один электрод обеспечивает катодную сохранность 0,2–0,4 м металлической поверхности.

   Электроды следует устанавливать только на места, защищенные лакокрасочным покрытием. Если на покрытии имеются сколы, глубокие царапины (до металла) или другие повреждения, то сначала необходимо их устранить, а затем устанавливать электроды.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Электроды закрепляются на поверхности эпоксидным клеем или шпатлевкой на его основе. Наружная сторона электродов должна оставаться свободной от электроизоляции.

   Электронный блок может быть расположен в любом месте автомобиля. Он присоединяется к бортовой сети так, чтобы оставаться постоянно включенным, кроме аварийных ситуаций, когда его требуется срочно обесточить. Поэтому не следует размещать блок в труднодоступных местах, где «срочное обесточивание» может стать трудоемким и долгим процессом. На рис. 1.19 изображены прямоугольный и круглый электроды.

   Рис. 1.19. Прямоугольный и круглый электроды

   Автообувь

   Новый русский приезжает к братве на новом навороченном джипе.

   Все братаны собрались, обсуждают дорогую покупку. Тачка вся в наворотах, прибамбасах, в общем, самолет на колесах. Один спрашивает: – Слушай, а че у тебя протектор на резине какой-то странный? – Да покрышка сделана из крокодильей кожи. Ее даже на зиму шиповать не надо, она сама от холода пупырышками покрывается.

 Из первоисточников к «Красной книге»

   За что в автомобиле ни возьмись – все является гарантией жизни на дороге. В том числе и колеса. Особенно колеса. Невесть откуда у многих автолюбителей (особенно начинающих) появляется мнение, что следить в машине нужно за всем – в уходе нуждается тормозная система, двигатель, ремни. Короче говоря, пристальное наблюдение требуется всему – кроме колес. Часто приходится слышать: «Подумаешь, „лысая“ резина! Ну „лысая“. Поезжу пока так, потом „переобую“. Все равно лето. Вон у меня приятель уже лет пять ездит на таких колесах. И зимой тоже. И ничего.». А потом эта «лысая» резина неожиданно лопается. На загородной трассе. На скорости 120 км/ч. И автомобиль, потеряв управление, вылетает в кювет. Со всеми возможными последствиями.

   Еще одно весьма распространенное мнение: хорошая резина нужна только зимой. Зимой – это естественно. Скользкое дорожное покрытие не располагает к хорошему сцеплению колес, и, как следствие, езда на «лысых» шинах может привести к неуправляемому заносу, вращению автомобиля на дороге и к ДТП. Однако аквапланирование после дождей никто не отменял, а дождливая погода бывает в любой сезон. При аквапланировании автомобиль двигается на водяной подушке и колеса практически не имеют сцепления с дорожным полотном. Особенно опасно планирование на мокрых глинистых участках – их следует по возможности избегать. На них возможно закрытие глиной протектора колес, то есть даже не «лысые» шины могут стать гладкими и потерять сцепление с дорогой (рис. 1.20).

   Рис. 1.20. «Забитый» протектор колес может стать причиной аквапланирования

   Первый признак начала аквапланирования – водитель перестает ощущать дорогу с помощью сигналов рулевого колеса (в обычных условиях рулевое колесо отзывается на каждый камушек, попавшийся на дороге, при аквапланировании автомобиль начинает «плавать» по дороге, а сигналы от колебаний подвески автомобиля исчезают). Но если резина изначально «лысая», то аквапланирование возможно не только на мокрых глинистых участках, даже дождь не обязателен. Вполне достаточно в ясный летний день разогретого битумного пятна на дороге – и автомобиль на «лысой» резине может пойти «на взлет».

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Следите за состоянием шин! «Лысая» резина может преподнести весьма неприятный сюрприз в любую погоду и в любой сезон.

   Нужно учитывать, что какие бы отличные шины ни были куплены, как бы дорого они ни стоили, рано или поздно их ресурс исчерпывается. Шины являются расходным материалом – как канцелярские принадлежности в бухгалтерии.

   Срок службы шин зависит от скорости и условий вождения. Неровные дороги, резкие ускорения, частое и резкое торможение создают условия, которые значительно снижают срок службы шин. Чем больше скорость движения, тем быстрее изнашиваются шины. Например, при скорости 120 км/ч износ шин в два раза выше, чем при скорости 70 км/ч.

   Температура окружающей среды во время движения также является фактором, влияющим на скорость износа шины. Повышенная температура воздуха вызывает ускоренный нагрев шины. При этом не только снижается сопротивление качению, но и сокращается ресурс. Наилучший температурный режим для шины – 70–75 °C. Температура до 100 °C считается допустимой, 120 °C – опасной, а выше – становится критической. Если температура повышается с 0 до 100 °C, то прочность резины снижается в 2–3 раза, а прочность связи между резиной и кордом – в 1,5–2 раза. При низких температурах (-40 °C и ниже) непрогретые при движении шины из обычной, неморозостойкой резины при резком трогании с места, ударах о неровности дорожной поверхности могут разорваться. Точно так же разрываются шины в жаркое лето, особенно если приходится ездить по сложным дорогам (например, по грунтовому покрытию). Из-за высокой температуры ресурс шины вырабатывается очень быстро, и колесо, вполне приличное на вид, неожиданно лопается.

   Ресурс шины также связан с нагрузкой. Перегрузка на 10 % снижает ресурс на 20 %. Под действием повышенных нагрузок повреждается каркас, протектор изнашивается по краям беговой дорожки. Если все-таки приходится по какой-то причине перегружать автомобиль (ну хотя бы чтоб привезти зимний запас картошки), то следует увеличить давление в шинах, таким образом сохранится равномерность износа протектора, а шина защищается от пробоя об обод колесного диска.

   Для каждого размера шин с учетом их конструкции и экономической нагрузки устанавливается норма давления воздуха. Отклонения от нормы являются причиной снижения ресурса шины. Особенно негативно влияет пониженное давление: интенсивно изнашиваются края беговой дорожки протектора. Следует заметить, что радиальные сверхнизкопрофильные шины подвержены такому виду износа в меньшей степени.

   Воздух несет в шине основную нагрузку – 60–70 %. Поэтому снижение давления в шинах приводит к большей нагрузке каркаса. Как следствие, увеличивается деформация шины, возрастают усталостные напряжения в каркасе, рвутся нити (особенно металлокорда), у радиальных шин отрываются борта. Из-за увеличения нагрузки каркаса увеличивается и расход топлива.

   Если давление в шине повышено, то начинается интенсивный износ центральной части беговой дорожки шины. Нити корда оказываются под большим напряжением, а на плохих дорогах возрастает вероятность повреждения шины – разрыв может произойти из-за любого более или менее острого камня, попавшего под колесо.

   Углы установки колес оказывают большое влияние на износ протектора, особенно важным является угол схождения. Несоответствие его оптимальной величине резко снижает ресурс шин. Большие положительные значения схождения приводят к одностороннему пилообразному износу по наружным дорожкам протектора. При недостаточном схождении или расхождении колес односторонний пилообразный износ протектора возникает по внутренним дорожкам. Кроме того, возрастает и расход топлива.

   Развал оказывает влияние на темп выработки ресурса при значительных отклонениях от нормы. На шине возникает гладкий односторонний износ без явных признаков пилообразности. Отклонение развала от нормы характерно для автомобилей с неразделенной передней балкой при их длительной эксплуатации. Подобное требует корректировки схождения, в противном случае появится односторонний износ, такой же, как при неотрегулированном угле схождения.

   Наиболее частой причиной интенсивного одностороннего износа одной шины является неравенство между собой углов продольного наклона шкворня. При этом на прямолинейном участке дороги автомобиль «ведет» в сторону.

   Соотношение углов поворотов влияет на износ передних шин, особенно когда автомобилю приходится много двигаться по закруглениям (например, по горной дороге или в условиях большого города, где вся езда – это сплошное выполнение маневра поворота). Характерным признаком соотношения углов поворотов является интенсивный износ одной самой крайней дорожки, что особенно заметно у шин с дорожным рисунком протектора.

   В процессе эксплуатации автомобиля изменяется взаимное положение мостов, нарушается их параллельность и возникает смещение одного относительно другого. Наиболее часто случается перекос заднего моста. В результате автомобиль располагается под углом к траектории движения, а на задних шинах появляется односторонний пилообразный износ по внутренним дорожкам протектора шин с одной стороны автомобиля и по наружным дорожкам протектора – с другой.

   Меньшее влияние на износ шин оказывают следующие факторы технического состояния автомобиля:

   ► осевой люфт маятникового рычага легкового автомобиля – в этом случае будет происходить повышенный износ правой передней шины;

   ► люфты в шкворнях (шаровых опорах);

   ► люфты в подшипниках ступиц;

   ► овальность рабочей поверхности тормозных барабанов.

   Обычно автовладельцы не обращают внимания на эти факторы – их влияние не так заметно, как, например, влияние развала-схождения. Но ведь оно существует. Обнаружение и устранение этих факторов не вызывает особой сложности, поэтому не стоит их отбрасывать как несущественные.

   Если причину любого из видов неравномерного износа не устранить на начальном этапе, то довольно скоро шины будут изношены волнами по всей поверхности.

   Многие любители лихой езды предпочитают прохождение поворота – особенно за городом или на не загруженных транспортом магистралях – с помощью управляемого заноса. Такой прием весьма эффектен и зрелищен, чем и привлекателен для лихачей, особенно молодых. Но следует отметить, что использование такого приема прохождения поворотов на дорожных покрытиях с высоким коэффициентом сцепления приводит лишь к износу шин автомобиля. Он никак не увеличивает скорость прохождения поворота – та часть силы тяги, которая предназначена для компенсации центробежной силы, могла бы обеспечить дополнительное ускорение автомобиля, вместо этого динамика теряется.

   Точно так же износу шин способствуют различные удары – при заезде на бордюр тротуаров или просто слишком близкая «притирка» к бордюру, сопровождающаяся трением и ударом, движение по выбоинам на высокой скорости, камни, канавы и другие препятствия.

   ПРИМЕЧАНИЕ

Шина считается исчерпавшей свой ресурс, если износ протектора достиг предельной величины или возникли какие-либо повреждения покрышки (порезы, разрывы нитей корда, расслоение каркаса, вздутие протектора или боковины, сквозные пробои, отрывы бортов и т. д.).

   Предельная остаточная высота рисунка протектора составляет:

   ► 1 мм для шин грузовых автомобилей;

   ► 2 мм для автобусов;

   ► 1,6 мм для легковых автомобилей.

   Некоторые шины имеют индикаторы износа – поперечные выступы по дну канавок протектора (узкая полоска, выступ или хребет высотой обычно 1,6 мм, виднеющаяся между блоками протектора, пересекающая протектор от одной плечевой зоны до другой). Шина должна быть заменена, если высота протектора станет равной высоте индикатора. Если же шину не заменить после достижения протектором предельной остаточной высоты рисунка, то это ставит под угрозу безопасность вождения. «Лысая» резина особенно подвержена аквапланированию. Кроме того, у нее может снизиться коэффициент сцепления даже с хорошим дорожным покрытием до опасного уровня.

   Если индикаторы износа отсутствуют, то измерение остаточной высоты рисунка протектора следует проводить в местах наибольшего износа (рис. 1.21).

   Рис. 1.21. Измерение остаточной высоты рисунка протектора

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Правила эксплуатации автомобильных шин устанавливают, что предельным износом рисунка протектора является такой износ, когда остаточная высота выступов рисунка протектора имеет минимально допустимую величину на площади, ширина которой равна 1/6 длины окружности шины посередине беговой дорожки протектора, или при неравномерном износе – на суммарной площади такой же величины. На практике удобнее исходить из того, что площадь суммарного предельного износа протектора не должна превышать участка его беговой дорожки, равного по длине половине радиуса шины.

   По данным исследований, риск дорожно-транспортного происшествия на 20 % ниже для автомобилей, имеющих шины с глубиной рисунка протектора в пределах 2–3 мм, чем для автомобилей, имеющих шины с глубиной рисунка протектора менее 2 мм. Когда глубина рисунка протектора увеличивается до 3–5 мм, риск ДТП снижается на 10 % по сравнению с глубиной рисунка, равной 2–4 мм. Увеличение глубины рисунка протектора более 5 мм не имеет статистически значимого влияния на риск попадания в ДТП.   При подборе шин особое внимание следует уделять их эксплуатационным характеристикам. Несоответствие шин типу автомобиля, стилю или условиям вождения может вызвать серьезные проблемы.

   Прежде всего следует определить те модели шин, которые подходят вашему типу автомобиля. Далее нужно выбрать тип шин – летние, зимние, шипованные, всесезонные и т. д.

   Существует распространенное мнение: шины для различных сезонов отличаются только рисунком протектора (высота рисунка протектора на зимней резине больше, чем на летней). Однако есть и другие отличия: химический состав резины, конструкция и т. д. Летние шины в морозную погоду теряют эластичность, сцепление с дорогой у них гораздо ниже, чем у зимних шин. Вождение в этом случае требует от водителя особого внимания и напряжения. Состояние шин в сочетании с психофизиологическим состоянием водителя являются прямо-таки приглашением к ДТП. Протектор зимних шин в летнее время подвержен интенсивному износу – за счет дорожного покрытия, температуры и т. д. Отличная зимняя резина, которая могла бы выдержать несколько сезонов эксплуатации, обычно не выдерживает полноценно даже одного летнего сезона, а если и выдерживает, то из-за резкого ухудшения других качеств становится непригодной для зимней эксплуатации.

   Маркировка шин

   Практически все, что необходимо знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность либо отражено в маркировке. На боковине новой шины нанесено множество обозначений (рис. 1.22). Большинство из них составляют информацию служебного характера, однако кое-что может оказаться весьма полезным и для покупателя.

   При подборе новых шин необходимо прежде всего руководствоваться типоразмером. Он наносится на боковине покрышки крупными символами, сочетание которых в нашем примере имеет следующий вид: P215/65 R15 89H. Сочетание может быть и другим – в зависимости от характеристик шины. Буква «P» – тип автомобиля, для которого могут быть применены данные шины, число «215» – ширина профиля шины, измеряется в миллиметрах, «65» – высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине.

   В нашем случае высота составляет 65 % от ширины. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например 205 R16. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 или 82 %. Буква «R» обозначает конструкцию.

   По типу конструкции различают диагональные и радиальные шины. Диагональная шина имеет каркас из одной или нескольких пар слоев корда, расположенных так, что нити соседних слоев перекрещиваются. В радиальной шине корд уложен от одного борта к другому без перехлеста нитей, по наружной поверхности он обтянут мощным гибким поясом из высокопрочного нерастяжимого материала. В настоящее время особенно распространены радиальные шины, поскольку они в большей мере удовлетворяют требованиям безопасности.

   Рис. 1.22. Маркировка шин

   Буква «R» свидетельствует о радиальном типе покрышки, число «15» – это монтажный диаметр обода, измеряется в дюймах (1 дюйм» 25,4 мм). Если проще, то это диаметр диска, на который шину такого размера нужно устанавливать.

   Число «89» обозначает индекс, или коэффициент, нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в килограммах. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в табл. 1.1, где обозначены индексы нагрузки. Довольно часто нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая – в килограммах, вторая – в фунтах.

   Буква «H» – индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины, что также отражено в табл. 1.1.

   В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q. Индексом «С» обозначаются так называемые «усиленные» шины с большим коэффициентом нагрузки. Иногда встречаются и другие обозначения.

   Помимо типоразмера на боковине покрышки обязательно указывается наименование фирмы-производителя, допустим Pirelli, и название модели шины, например P600. Часто буквами могут быть указаны условия эксплуатации, например M + S (Mud + Snow) – грязь и снег, универсальная зимняя шина, или AW (Any Weather) – всепогодная.

   Некоторые производители вместо буквенных обозначений используют значки (солнышко, снежинка, тучка и т. д.). Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несущие массу полезной информации:

   ► DOT – соответствие стандартам США;

   ► SIDEWALL – состав слоя боковины;

   ► TREADWEAR 220 – коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100;

   ► TRACTION А – коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С (шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе);

   Таблица 1.1. Индексы нагрузки и скорости шин

   ► TEMPERATURE A – температурный режим, показатель, характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям (также подразделяется на категории А, В и С);

   ► MAX LOAD – максимальная нагрузка, кг/английские фунты;

   ► MAX PRESSURE – максимальное внутреннее давление в шине, КПа;

   ► LEFT – шина устанавливается на левую сторону автомобиля;

   ► RIGHT – шина устанавливается на правую сторону автомобиля;

   ► OUTSIDE или Side Facing Out – внешняя сторона установки;

   ► INSIDE или Side Facing Inwards – внутренняя сторона установки;

   ► DA (штамп) – незначительные производственные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации;

   ► TWI D – указатель индикатора износа проектора, сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора; когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять;

   ► MADE IN ITALY – страна-производитель.

   ► Диагональные и радиальные шины

   Диагональная шина имеет каркас из одной или нескольких пар слоев корда, расположенных так, что нити соседних слоев перекрещиваются. А в радиальной шине корд каркаса натянут от одного борта к другому без перехлеста нитей; тонкая мягкая оболочка каркаса по наружной поверхности обтянута мощным гибким брекером – поясом из высокопрочного нерастяжимого корда, стального или текстильного (рис. 1.23). Радиальная шина всегда маркируется буквой «R» в размерной надписи на боковине. Кроме того, там же есть крупная дополнительная надпись «Radial», к которой иногда добавляют «Steel Belted» («опоясанная сталью») или просто «Belted».

   Рис. 1.23. Радиальная (а) и диагональная (б) шины

   Стойкость к износу у радиальной шины выше. Например, если пробег лучших моделей диагональных шин составляет 20–40 тыс. км, то пробег самых обычных моделей радиальных – 60–80 тыс. км.

   У радиальной шины меньше сопротивление качению, что дает ощутимую экономию топлива (рис. 1.24).

   Рис. 1.24. Диагональная шина (а) обеспечивает меньшую управляемость и боковую устойчивость автомобиля, чем радиальная (б)

   В отличие от диагональной, радиальная шина в поворотах и при боковом скольжении не «ложится на бок», и «отлипания» протектора от дороги не происходит.

   Радиальная шина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой за счет большего по площади и более стабильного пятна контакта. При изменении нагрузки и колебаниях во время движения жесткий брекер не дает протектору радиальной шины деформироваться; выступы протектора не сминаются и не проскальзывают.

   Камерные и бескамерные шины

   Главное достоинство бескамерной шины (рис. 1.25) – длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, и безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, так как воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно. Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес и меньше нагревается при длительной скоростной езде. Бескамерная шина маркируется надписью «Tubeless» на боковине, камерная – «Tube Type».

   ВНИМАНИЕ

   Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что «двойное дно» добавит шине надежности.

   В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева – причиной, на первый взгляд, непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на «двойное дно» для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат – ни дна, ни покрышки.

   Рис. 1.25. Конструкция радиальной бескамерной шины

   Как хранить шины

   Хороший и внимательный автолюбитель, а не злостный эксплуататор «железного друга» имеет два комплекта шин: зимний и летний. Естественно, не использующийся в данный момент комплект следует как-то хранить. Обычный способ хранения шин – стопкой в гараже. Удобно и занимает не много места. Но это совершенно неправильно.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Шины – резинотехнические изделия, которые легко деформируются, подвержены разрушающему воздействию нефтепродуктов, химикатов и солнечного излучения. Поэтому хранить их нужно в определенном положении, исключив влияние неблагоприятных факторов.

   Шины должны храниться в вертикальном положении, но ни в коем случае не в подвешенном виде. Опорой должна служить плоскость, а лучше – полукруглая поверхность. Такое хранение обеспечивает минимальную деформацию шины.

   Не стоит использовать для хранения шин тонкие трубы, натянутый трос или острое ребро швеллера – они увеличивают нагрузку на отдельных участках, что способствует увеличению деформации. Чтобы убедиться в верности данного утверждения, повесьте кусочек пластилина на нитку – вы увидите, что через некоторое время нитка разрежет даже самый плотный пластилин. Труба, трос, швеллер не разрежут шину, но создадут в ней внутреннее напряжение, которое может стать «слабой точкой», и при нагрузке в таких точках шина может разорваться.

   Когда шины хранятся долго, их нужно поворачивать каждые 2–3 мес., меняя зону опоры. Таким образом исключается изменение формы боковин и протектора, а также уменьшается дисбаланс шины.

   Если шины хранить сложенными стопкой, то под воздействием силы тяжести произойдет деформирование протектора шин, и чем ниже лежит шина в стопке, тем большей будет деформация (рис. 1.26). Воздействие этих постоянных сил длительное время (например, в течение зимнего сезона для летних шин) вызывает изгиб брекера и изменение профиля протектора, который в поперечном сечении принимает округлую форму. При использовании такой шины уменьшается пятно контакта шины с дорогой, ухудшается сцепление и появляется интенсивный износ протектора в центральной части шины.

   Шины с камерами требуется хранить с минимальным давлением, чтобы ее не деформировало. Отдельно хранящиеся камеры необходимо слегка подкачать и хранить на кронштейнах с полукруглыми поверхностями.

   Хранить шины нужно в закрытом помещении. Оно должно быть темным, так как ультрафиолет является разрушающим фактором для резины. Под навесом на открытом воздухе шины хранить можно не больше месяца, а без навеса, не защищая от солнца и перепадов погоды, вообще нельзя. Значительные колебания температуры и относительной влажности вызывают деформацию, резина становится хрупкой и подверженной разрывам при нагрузке. При резких перепадах температуры, что случается осенью и весной, в резине появляются микротрещины, а это значительно ухудшает эксплуатационные свойства шин. Такие шины «подтравливают» воздух, а также рвутся, особенно при езде с частыми поворотами.

   Рис. 1.26. Деформация шины – «булка»

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Согласно рекомендациям заводов-изготовителей, температура хранения шин должна быть близка к комнатной или немного ниже: от +10 до +25 °C, а относительная влажность воздуха – порядка 50–60 %.Помещение, в котором хранятся шины, должно проветриваться и быть чистым. Не допускается хранение шин в одном помещении с горючими, смазочными, химическими веществами и нефтепродуктами.

   Для предотвращения преждевременного старения шин можно использовать специальные средства: «Очиститель-конпиттионер» или «Очиститель-протекторант для шин». Этими препаратами обрабатывается внешняя поверхность шин непосредственно перед укладкой на хранение. Обработка должна проводиться в соответствии с инструкцией.

   Борьба со спущенным колесом

   Каждый водитель знает, что даже если «обуть» железного любимца в самую идеальную резину, следить за ней, регулярно проверять степень износа и т. д., все равно случаются «проколы». Спущенное колесо – обыденное явление, часто всего не зависящее от автовладельца.

   Самое неприятное – если колесо спустило, а запаски нет. Конечно, запасное колесо должно быть всегда – по инструкции. Но жизнь, как известно, вносит коррективы. Самый простой вариант – спущены два колеса. Или запаска в ремонте. Да мало ли что! Итак, проблема есть. Встает извечный русский вопрос: что делать? Бежать до ближайшей «колесной» точки покупать запаску? Вызывать эвакуатор и тащить автомобиль до шиномонтажа? Или попытаться «доковылять» на трех с половиной колесах до мастера?

   Первые два варианта еще могут быть приняты к исполнению. Третий – категорически не рекомендуется. Езда со спущенным колесом может закончиться весьма печально. Автомобиль становится управляемым лишь относительно, его заносит, а уж на то, что остается от спущенного колеса, без слез смотреть невозможно. Кроме того, если в шине находится инородное тело, то даже самая непродолжительная езда может нанести непоправимый вред.

   Но есть еще один вариант, не предполагающий пробежек к магазину или оплаты эвакуатора.

   Обнаружив спущенное колесо, в первую очередь следует проверить, есть ли прокол. К сожалению, в наше время хватает «доброжелателей», которые могут выпустить воздух из колеса просто потому, что им не понравилась машина.

   Для проверки предварительно следует накачать колесо, а заматривая его. Если прокола и инородных тел нет, можно продолжать движение. В случае обнаружения гвоздя или шурупа, застрявшего в рисунках протектора, необходим ремонт. Если шина радиальная бескамерная, то можно доехать до ближайшего шиномонтажа, докачав воздух в колесо. Но нельзя забывать о вреде, который наносит инородное тело резине: место прокола растягивается, дыра увеличивается, а резина деформируется.

   Поэтому рекомендуется не поездка, пусть даже самая короткая, а самостоятельный ремонт шины. Простейшие приспособления, составляющие «резиновую аптечку», помогут устранить неисправность.

   Аптечка состоит из спирального шила, специальной иглы с ушком, пропитанных жгутов и тюбика клея.

   Ремонт требует максимальной аккуратности. Самое сложное – правильно определить угол наклона отверстия, чтобы на внутренней стороне покрышки не появилось вместо одного два (одно – проделанное инородным телом, второе – руками ремонтника). Именно поэтому необходимо пользоваться не обычным шилом, а спиральным. Вводить его нужно постепенно, нащупывая путь наименьшего сопротивления. Торчащие в месте повреждения стальные нити оборванного корда необходимо убрать, иначе при движении автомобиля они будут отслаивать заплату.

   Ремонтный жгут, смазанный клеем, вводится шилом в прореху до упора ручки в протектор. Колесо при этом желательно подкачать до 0,2–0,3 атмосфер – для наименьшей деформации. После ввода жгута приспособление поворачивается на 90° и резко выдергивается. Изнутри получается петля. Выступающая часть срезается. На «усадку» оставляется 2–3 мм жгута.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   При вышеописанном способе ремонта есть ограничение на диаметр повреждения – до 6 мм. Если диаметр больше, то срочного общения с шиномонтажом не избежать.

   Для работы в полевых условиях рекомендуется иметь многофункциональный инструмент Leatherman, который пилит, режет, надкусывает и откручивает.

   ВНИМАНИЕ

   Следует знать: такой способ ремонта колеса подходит только для устранения неисправности беговых дорожек протектора. Ремонт боковин покрышки таким образом производить нельзя! В плечевой зоне сходятся несколько высоконагруженных элементов. Поставить диагноз и восстановить прочность покрышки в этом месте способен лишь квалифицированный специалист, да и то не всегда.

   Если после ремонта давление воздуха в колесе не падает, можно ездить несколько дней.

   ВНИМАНИЕ

   Подобный ремонт – временная мера. Все равно необходимо обратиться в мастерскую. Однако самостоятельное «лечение» покрышки может помочь в полевых условиях, особенно за городом, когда ближайший шиномонтаж находится за десятки километров.

   Если нет аптечки, то можно воспользоваться специальным спреем типа Long Way. Такими составами оснащаются автомобили Smart, не имеющие запасного колеса. Его можно приобрести в любом автомагазине либо на бензозаправке.

   Спрей через вентиль заливается внутрь покрышки под давлением баллона, тем самым накачивая колесо. Растекаясь, жидкость заполняет пробоину и создает изнутри дополнительный термослой.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Инородное тело, послужившее причиной прокола, необходимо удалить до использования спрея!

   После наполнения шины герметиком ее необходимо докачать до рабочего давления. При движении герметик равномерно распределится по внутренней поверхности при вращении колеса, прекратив утечку воздуха.

   Недостатком использования герметика является то, что при ремонте на шиномонтаже герметизирующий слой придется удалять, чтобы он не мешал вулканизации. Чем лучше состав, тем дороже обойдется его удаление. Однако езда с проколотой шиной стоит в результате еще больше.

   Глава 2

   Здоровье не купишь. Но попробовать можно

   Взять передний и задний бамперы. Вставить между ними новый автомобиль.

 Выдержка из инструкции по капитальному ремонту автомобилей

   Гори, гори, моя свеча

   Дорога. Обочина. Стоит 600-й мерседес. Капот открыт, под ним роется механик в спецовке. Рядом слоняется браток с сотовым. Механик констатирует:

   – В общем, нашел я неисправность…

   – Ну?!

   – У вас, короче говоря, короткое замыкание.

   Браток, залезая в карман за кошельком:

   – Так че за базары? Давай, удлиняй!

 Рассказ мастера автосервиса

   Система зажигания автомобиля – это совокупность приборов и устройств, которые обеспечивают воспламенение рабочей смеси в цилиндрах в соответствии с порядком и режимом работы двигателя.

   Система зажигания двигателя включает в себя:

   ► свечи зажигания, установленные в камере сгорания каждого цилиндра;

   ► катушку зажигания, представляющую собой трансформатор с первичной и вторичной обмотками;

   ► прерыватель цепи тока низкого напряжения;

   ► распределитель тока высокого напряжения;

   ► конденсатор и вариатор (дополнительный резистор);

   ► генератор;

   ► аккумулятор.

   Свеча зажигания (рис. 2.1) – это та мелочь, из-за которой автомобиль может вовсе не сдвинуться с места. И не только не сдвинется, но даже не заведется. За свечами нужно внимательно следить, ухаживать за ними как можно тщательнее. Их нужно вовремя заменять. Кроме того, с помощью свечей зажигания можно определить некоторые неисправности автомобиля.

   Рис. 2.1. Свеча зажигания

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Порядок использования свечей зажигания установлен стандартами, техническими условиями, инструкциями по эксплуатации и другой технической документацией.

   Устройство свечи зажигания

   Чтобы понять и определить, по каким причинам свечи зажигания могут давать сбои, следует для начала посмотреть, как устроена свеча зажигания (рис. 2.2). Нужно также уметь отличать фирменную свечу зажигания от подделки. С одной стороны, это может существенно сэкономить деньги при покупке комплекта свечей, а с другой – на ремонте автомобиля. Поддельные свечи зажигания априори хуже фирменных, а деньги за них просят такие же (или почти такие же) в надежде, что неопытный автолюбитель не заметит «левизны» товара.

 Использование поддельных свечей зажигания не идет на пользу автомобилю, поэтому их не стоит брать, даже если дают бесплатно, – последующий ремонт может обойтись гораздо дороже, чем стоимость комплекта качественных, фирменных свечей.

   Наконечник свечи зажигания. Предназначен для передачи напряжения зажигания на центральный электрод свечи через специальный токопроводящий стержень (13). Наконечник фирменной свечи зажигания не откручивается и не вращается, если же откручивается, то это первый сигнал о дешевой подделке.

   Изолятор свечи, изготовленный из специальной керамики. Изолятор многоволнистый (обычно пятиволнистый, но может быть и больше, и меньше). За счет количества и высоты керамических «волн» удлиняется возможный путь прохождения высокого напряжения. Таким образом создаются препятствия току утечки.

   Металлический корпус свечи зажигания. На корпус наносятся технологические знаки фирмы-изготовителя. По виду корпуса можно определить подделку свечи – если корпус имеет радужные переливы, то это означает, что свеча не прошла окончательную термическую обработку или, проще говоря, подделка. То же относится и к способу нанесения технологических знаков фирмы-изготовителя. У настоящих, фирменных знаков очень ровная линия, глубина выдавленных букв и расстояние между ними строго одинаковы.

   Рис. 2.2. Устройство свечи зажигания:

   1 – наконечник свечи зажигания; 2 – изолятор свечи, изготовленный из специальной керамики; 3 – металлический корпус свечи зажигания; 4 – металлическое уплотнительное кольцо;

   5 – внутреннее уплотнение; 6 – основание «пятиволнистого» изолятора (тепловой конус изолятора); 7 – технологическая фаска;

   8 – боковой (заземляющий) электрод; 9 – воздушный зазор между керамическим изолятором и металлическим корпусом свечи;

   10 – центральный электрод; 11 – специальное соединение из электропроводящей стекломассы; 12 – керамический корпус; 13 – токопроводящий стержень, запрессованный в токопроводящую стекломассу и связанный с центральным электродом

   Металлическое уплотнительное кольцо. Предназначено для герметизации соединения свечи зажигания с блоком цилиндров. На фирменных свечах зажигания это кольцо не снимается и не откручивается. Если же получилось его открутить, значит, вы имеете дело с «левым» продуктом. Кроме того, уплотнительное кольцо изготавливается из специального металла особой формы, состава специфических свойств: фирменное кольцо после установки свечи зажигания на двигатель «садится» по высоте на 50 %.

   Внутреннее уплотнение. Оно предназначено для фиксации положения керамического изолятора и улучшения внутреннего теплоотвода. На поддельных свечах зажигания для удешевления себестоимости продукции это уплотнение отсутствует.

   Основание «пятиволнистого» изолятора (тепловой конус изолятора). В зависимости от предназначения свечи зажигания может быть изготовлено в форме конуса или бочонком. Внутри основания запрессован центральный электрод. По цвету данного изолятора обычно определяется правильность работы конкретного цилиндра (виды нагара и неисправности, о которых свидетельствует тот или иной нагар, описаны далее).

   Технологическая фаска. Она облегчает установку свечи зажигания в головку блока цилиндров. Перед установкой свечи зажигания рекомендуется наносить на фаску специальный «антипригарный» аэрозоль.

   Боковой (заземляющий) электрод. Электрод изогнут под углом строго 90°. Он содержит специальные добавки или платиновое напыление, что улучшает его свойства и увеличивает долговечность и работоспособность свечи. Боковых электродов может быть несколько, также они различаются по форме и составу.

   Воздушный зазор между керамическим изолятором и металлическим корпусом свечи. Зазор предназначен для процесса самоочищения и уменьшения нагара. Определяется последней цифрой в наименовании свечи зажигания (например, у свечи BCPR6EY-11 зазор установлен в процессе технологической сборки в 1,1 мм).

   Центральный электрод. В зависимости от исполнения свечи зажигания может быть разного диаметра и высоты. Электрод изготавливается из специальных сплавов.

   Специальное соединение из электропроводящей стекломассы. Предназначено для соединения токонесущего стержня с центральным электродом.

   Керамический корпус. Предназначен для изоляции центрального электрода от массы. Корпус способен выдержать напряжение пробоя от 40 до 50 кВ.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Для поддельных свечей зажигания причиной неисправности может быть любой из вышеперечисленных пунктов.

   Виды свечей зажигания

   Свечи зажигания предназначены для поджига топливно-воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Поджиг производится электрическим разрядом, возникающим между электродами свечи.

   По конструкции свечи зажигания подразделяются:

   ► на двухэлектродные (классическая свеча: один центральный электрод и один боковой);

   ► многоэлектродные (один центральный электрод и несколько боковых).

   Многоэлектродность применяется для увеличения срока службы и надежности свечей зажигания. В стандартной двухэлектродной свече искра проскакивает между двумя электродами, что приводит к их постепенному выгоранию. Если ломается боковой электрод, то свеча зажигания уже не работает. В многоэлектродной свече искра проскакивает между центральным и одним из боковых электродов. Такая конструкция свечи увеличивает срок ее службы за счет повышения ее надежности.

   По используемым материалам свечи зажигания подразделяются на классические и платиновые.

   В классических электроды изготовлены чаще всего из меди. Но есть свечи, в которых на электроды нанесено покрытие из редких металлов (например, из иттрия). Подобное покрытие позволяет увеличить устойчивость электродов свечей, но принципиально не влияет на остальные характеристики;

   В платиновых свечах зажигания электроды свечей изготавливаются из платины, так как этот металл обладает высокой коррозионной устойчивостью, а также стоек к высоким температурам. Из платины может быть изготовлен не только центральный электрод, но и боковые. Такие свечи применяются в турбомоторах, оснащенных турбо– или механическими нагнетателями.

   Платиновые свечи обладают гораздо большим сроком службы по сравнению с классическими, так как электроды, изготовленные из платины, практически не выгорают.

   Условия бесперебойной работы

   Поскольку свеча зажигания предназначена для образования искрового разряда в камере сгорания двигателя, то при взаимодействии с другими компонентами двигателя, а именно с системой зажигания и системой приготовления топливной смеси, свеча определяет в решающей массе функции двигателя. Она должна гарантированно обеспечивать старт и бесперебойную эксплуатацию во время форсирования и максимальной производительности двигателя.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Свеча зажигания при всех условиях эксплуатации должна доставить искровую энергию в камеру сгорания без разгерметизации и перегрева.

   Условия бесперебойной работы свечи зажигания:

   ► свечи устанавливаются только на те двигатели, для которых они предназначены (в соответствии с паспортом на автомобиль, инструкцией по эксплуатации и другой технической документацией);

   ► используется та марка бензина, которая соответствует паспорту на двигатель автомобиля (инструкции по эксплуатации данной модели двигателя и другой технической документации);

   ► используется моторное масло, которое указано в паспорте на двигатель автомобиля (инструкции по эксплуатации данной модели двигателя и другой технической документации);

   ► система зажигания автомобиля отлажена и безукоризненно работает;

   ► система приготовления топливно-воздушной смеси отлажена и безукоризненно работает;

   ► крутящий момент при вворачивании свечи в головку блока двигателя не превышен;

   ► комплектность свечи проверена перед установкой и полностью соответствует инструкции по эксплуатации и другой технической документации;

   ► перед установкой поверхность свечи очищена от загрязнений и отрегулирован искровой зазор.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Гарантийный срок эксплуатации свечей составляет 18 мес. при пробеге автомобиля не более 30 тыс. км с классической системой зажигания и 20 тыс. км с электронной системой зажигания.

   Гарантийный срок хранения свечей зажигания, поставляемых в запасные части, оставляет 3 года. Гарантийный срок хранения свечей для рыночной торговли – 1 год. Гарантийный срок хранения свечей, законсервированных для хранения, – 5 лет.

   В других случаях гарантийные сроки на свечи зажигания устанавливаются по согласованию с потребителями и указываются в технической документации.

   Свечу в головку блока цилиндров следует вворачивать от руки и затягивать с крутящим моментом, не превышающим величины для свечей с плоской опорной поверхностью 20–30 Нм (2–3 кгс*м), а для свечей с конической опорной поверхностью – 10–20 Нм (1–2 кгс*м).

   О качестве работы свечи зажигания можно судить по нагару на тепловом конусе изолятора, стенках рабочей камеры и электродах. По виду и цвету нагара можно сделать заключение о правильности регулировок системы топливоподачи и угла опережения зажигания, герметичности уплотнения впускного клапана, исправности приборов системы охлаждения и даже о качестве применяемого топлива и моторного масла.

   Если конус покрыт черным, влажным, маслянистым нагаром, это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя; такой вид теплового конуса изолятора может свидетельствовать о слишком высоком уровне масла в картере или об износе цилиндров и поршневых колец двигателя.

   Если нагар сухой и черный, то это указывает на постоянную езду на малых скоростях и малую нагрузку автомобиля, такой же нагар появляется в результате длительной работы двигателя на холостом ходу, а также при холодных свечах.

   Если тепловой конус изолятора сухой, очень светлый, почти белый (иногда со следами оплавления), то это указание, что свеча слишком горяча для данного двигателя или установлено слишком раннее зажигание.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Тепловой конус изолятора правильно работающей свечи от светло-серого до светло-коричневого (песочного) цвета. Нагар должен практически отсутствовать.

   Если свеча такого цвета, то это свидетельствует о том, что двигатель находится в технически исправном состоянии, свеча соответствует ему по тепловой характеристике, а расход топлива, моторного масла и токсичность отработавших газов соответствуют действующим нормам.

   Наиболее распространенные варианты состояния свечей после эксплуатации и способы устранения неисправностей приведены в табл. 2.1.

   Таблица 2.1. Наиболее распространенные варианты состояния свечей зажигания

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Вид искры между электродами свечи свидетельствует о качестве работы системы зажигания: в исправной системе искра имеет яркое ядро, окруженное пламенем красноватого цвета.

   Снятие свечи с двигателя и установка

   Учтите: снятие свечи с двигателя и ее установка (рис. 2.3) только на первый взгляд кажутся простым и незначащим действием. Следует знать, что небрежность при монтаже свечи может привести не только к ее поломке (что само по себе, конечно, не слишком приятно, но и не очень накладно), но и к замене головки блока цилиндров (а вот это уже не только неприятная, но и весьма дорогостоящая процедура).

   Рис. 2.3. Замена свечи зажигания

   Демонтаж свечи с двигателя производится в следующем порядке:

   ► снять наконечник провода высокого напряжения (при этом нельзя тянуть за провод);

   ► поверхность в углублении головки цилиндра вокруг свечи очищается сжатым воздухом или кисточкой, чтобы частицы грязи не попали в цилиндр;

   ► вывернуть свечу;

   ► проверить наличие уплотнительного кольца на цоколе корпуса свечи (в некоторых случаях уплотнительное кольцо остается на двигателе);

   ► провести тщательный осмотр, особое внимание следует обратить на изолятор (нет ли механических повреждений), рабочую камеру и электроды, проверить, нет ли мостика в искровом зазоре (иногда он бывает малозаметен).

   Установка свечи на двигатель производится в следующем порядке:

   ► внимательно осмотреть свечу, нет ли механических повреждений;

   ► проверить наличие уплотнительного кольца и контактной гайки (если она нужна);

   ► проверить по маркировке соответствие свечи двигателю, на который она устанавливается;

   ► проверить и при необходимости отрегулировать искровой зазор на величину, указанную в инструкции по эксплуатации двигателя;

   ► от руки завернуть свечу до упора;

   ► затянуть специальным свечным ключом моментом, указанным в инструкции по эксплуатации.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Демонтаж и установка свечи производятся только на холодном двигателе и при выключенном зажигании.

   Свечи при установке затягиваются динамометрическим ключом. При толщине уплотнительного кольца 1,4–2,0 мм свеча затягивается с усилием 30–45 Н*м. Свеча с коническим уплотнением затягивается с усилием 20–25 Н*м. Точная величина усилия указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля.

   Если динамометрического ключа под рукой не оказалось, можно воспользоваться следующим правилом: после заворачивания новые свечи с плоским уплотнением нужно дотягивать на 90°, бывшие в употреблении свечи с плоским уплотнением нуждаются в дотягивании на 30°, а свечи с коническим уплотнением нужно дотягивать на 15°.

   Необходимо отметить, что все, что имеет присоединительную резьбу, в том числе и свечи, периодически страдает от повреждения этой резьбы, то есть резьба «срывается». Основные причины повреждения резьбы в свечном колодце:

   ► использование ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, в результате чего она при установке перекашивается;

   ► грязь, попавшая в резьбу (во избежание подобного, если свечной колодец не закрыт, перед тем как демонтировать свечу, ее нужно отвернуть на пару оборотов и удалить грязь с помощью сжатого воздуха или кисти);

   ► затяжка свечи со слишком большим усилием (свыше разрешенного стандартом).

   Если же резьба сорвана (независимо от того, принимались ли меры по ее устранению), ее необходимо восстановить. Способов восстановления резьбы несколько (см. ниже), однако все они подчиняются обязательным требованиям:

   ► должна быть обеспечена соосность старого и нового резьбовых отверстий;

   ► должны быть соблюдены допуски всех размеров.

   Резьбу перед установкой не следует покрывать графитом или каким-нибудь другим смазочным материалом. Если свечу слишком сильно затянуть, то это может привести к разрушению резьбы, деформации корпуса или к потере герметичности. При наличии же смазки изменяется момент затягивания. Замечу, что некоторые специалисты рекомендуют в любом случае применять смазку для облегчения затягивания, хотя современные свечи в никелированном корпусе в этом не нуждаются.

   Бывает, что при установке (вкручивании) свеча идет туго. В таком случае не следует пытаться решить проблему силовыми методами – это может привести лишь к сорванной резьбе на свече, сломанной свече, а то и к сорванной резьбе колодца свечи (что совсем уж неприятно). Нужно всего лишь поправить резьбу в колодце свечи. Если под рукой не оказалось комплекта метчиков, то можно воспользоваться народным способом: берется старая свеча, у которой резьба не изношена и в полном порядке, и ножовкой или абразивом проделываются четыре продольных паза на ее резьбовой части (перпендикулярно виткам резьбы). Таким образом получается «метчик», вполне пригодный для исправления резьбы в свечном колодце.

   Нельзя устанавливать свечу без уплотнительного кольца или с двумя уплотнительными кольцами – такая установка приводит к нарушению герметичности соединения свечи с головкой блока цилиндров. Если резьба длинна, свеча слишком выступает в камеру сгорания, что приводит к ее перегреву. Выступающая часть свечи покрывается нагаром, и при попытке ее снять можно повредить резьбу головки блока цилиндров. Если же резьба короткая, то свеча недостаточно входит в камеру сгорания. В таком случае будет ухудшено воспламенение горючей смеси, нижние витки резьбы головки блока цилиндров покроются нагаром, а установить свечу с более длинной резьбой станет сложно. Однако некоторые водители применяют свечи с укороченной резьбовой частью для перехода на более низкооктановое топливо. Следует заметить, что такая методика бесполезна: при применении подобных свечей степень сжатия практически не изменяется, а вот использование топлива, для которого двигатель автомобиля не был изначально приспособлен, может привести к весьма негативным последствиям.

   Что такое «футорка»?

   Периодически приходится слышать вопрос: «Сорвал резьбу колодца свечи зажигания. Попробовали пройти метчиком, и потом все было в порядке. Два дня ездил, потом попросту выбило свечу. Обращался на несколько СТО, везде говорят, что нужно снимать "голову", сверлить и ставить футорки. Что это такое?».

   Футорка – это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра. То есть это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы.

   Когда срывается или разрушается резьба свечного отверстия, наступает звездный час футорки. Тут-то она и становится необходимой.

   Замечу сразу, что существуют методы, позволяющие установить футорки без снятия головки блока цилиндров. Причем работают с помощью таких методов не только «гаражные» мастера и автолюбители, но и солидные СТО. В большинстве случаев требование обязательного снятия головки блока цилиндров является лишь «накруткой» цены со стороны не очень чистоплотного мастера. Если есть сомнение в честности диагноста, то лучше разрешить его, обратившись к другому мастеру, на другую СТО (желательно рекомендованные кем-либо из их постоянных клиентов) или обратиться в то место, про которое точно известно, что там выполняют установку футорки без снятия «головы». И сравнить диагноз и рекомендуемое «лечение».

   Проблема заключается еще в том, что не всегда под рукой оказывается нужная футорка или метчик или вообще нет ни того, ни другого. И не только под рукой, но и в магазинах. Если ездить все-таки нужно, а качественный ремонт недоступен, то специалисты рекомендуют временный выход. Подчеркну – временный! И чем короче окажется промежуток времени, тем лучше.

   На свечу наматывается проволока 0,5–0,7 мм, имитирующая резьбу, свеча вставляется в головку блока цилиндров, и автомобиль эксплуатируется с предельной осторожностью – на педаль газа резко и сильно давить нельзя. Таким образом, автомобиль остается во временном пользовании, и за это время (как можно быстрее) нужно найти футорку и метчик.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Длина футорки должна соответствовать длине резьбовой части свечи зажигания.

   Чтобы восстановить резьбу, метчик смазывается консистентной смазкой (можно смазать солидолом). Смазку жалеть не нужно, она необходима для предотвращения попадания стружки в цилиндр. Чтобы сохранить ось свечи, метчик вставляется таким образом, чтобы его заходная часть точно попадала на изношенную резьбу, после чего метчик вращается до полного прохождения отверстия.

   Футорка наворачивается на свечу так, чтобы накатанная часть располагалась сверху. Внешняя резьбовая часть вставки смазывается силиконовым высокотемпературным герметиком. Резьба свечного колодца обезжиривается. Динамометрическим ключом свеча с футоркой ввинчивается в головку блока цилиндров, после чего свеча демонтируется, а футорка остается в головке блока.

   Чтобы футорка была надежно зафиксирована в головке блока цилиндров, в нее вставляется специальный «обжимающий» стержень. Ремонт свечного отверстия на этом можно считать законченным.

   Чтобы продуть цилиндр от попавшей туда стружки, нужно прокрутить стартер с педалью газа, нажатой до упора. Свечи при этом должны быть демонтированы.

   Случается, что ремонт свечного отверстия все же требует снятия головки блока цилиндров. Некоторые автолюбители в целях экономии предпочитают делать эту процедуру самостоя

   тельно. В таком случае следует знать, что болты головки блока цилиндров одноразовые. И как бы красиво они ни выглядели после снятия «головы», использовать их категорически не рекомендуется. При правильной затяжке эти болты однозначно деформируются (вытягиваются). Если их затягивать повторно, то они могут оборваться или неравномерно и неплотно притянуть головку блока цилиндров. Да, этого может не произойти. Шансы – 50:50. Мое твердое убеждение, что стоимость новых болтов однозначно меньше, чем цена решения проблем, которые появляются в случае, если старые болты все же окажутся непоправимо дефектными. Так что лучше принять профилактические меры и заменить болты.

   Учтите: если вы не уверены в своих силах, если нет твердого убеждения, что вы сможете сделать все самостоятельно, то лучше обратитесь в автосервис. Потому что если сделать все правильно и аккуратно, то автомобиль будет «бегать» еще долго. Но вот если ошибиться… Возникшие при этом проблемы окажутся гораздо более дорогостоящими и долгоиграющими, чем услуги автосервиса по установке футорки.

   Установка вставки с фиксирующим пояском [11 - Полезные страницы, 2002. – Вып. 11. – С. 282.]

   Для установки такой вставки (рис. 2.4) снимать головку блока цилиндров с двигателя не требуется. Перед началом работ необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

   Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14 χ 1,25 и М17 χ 1,25.

   Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.

   Рис. 2.4. Резьбовая вставка с фиксирующим пояском (а) и инструмент для ее установки:

   б — комбинированный метчик М14 χ 1,25; в – приспособление для заворачивания вставки; г – оправка для развальцовки вставки;

   1 — накатка фиксирующего пояска; 2 – проточка для развальцовки;

   3 – центрирующая часть метчика; 4 – резьба М14 χ 1,25;

   5 – переходная режущая часть (зенкер); 6 – резьба М17 χ 1,25

   При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля, что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку, которая надежно ее фиксирует после развальцовки оправкой со специальным профилем (рис. 2.5).

   Рис. 2.5. Резьбовая вставка с фиксирующим пояском в головке блока:

   1 – вставка; 2 – взаимное положение витков резьбы для сохранения прочности вставки; 3 – место развальцовки; 4 – свечной колодец; 5 – камера сгорания

Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.

   Техническое обслуживание

   Обычная ошибка начинающих автовладельцев – не обращать внимания на свечи зажигания либо менять их при первом же подозрении на какую-либо неисправность. Они забывают о том, что в процессе эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание и плановую замену свечей зажигания, выработавших ресурс. Кроме того, возникает необходимость в диагностике отказов и проверке работоспособности свечи.

   В процессе работы электроды свечи изнашиваются под воздействием искрового разряда, пламени и раскаленных газов. Свечи зажигания требуют ухода (технического обслуживания): регулярной очистки и регулировки искрового зазора между электродами (когда искровой зазор возрастает до предельно допустимой для данной системы зажигания величины). В противном случае появляются перебои в искрообразовании. Это происходит за счет неравномерного износа электродов в процессе эксплуатации (рабочий торец центрального электрода постепенно приобретает сферическую форму, а в боковом электроде образуется серповидная выемка). Величина искрового зазора должна соблюдаться с точностью до 0,10-0,15 мм.

   Если автомобиль интенсивно эксплуатируется, то эти операции следует осуществлять примерно через каждые 10 тыс. км пробега автомобиля. Если же годовой пробег автомобиля 10–15 тыс. км или даже меньше, то очищать свечи и регулировать зазор между электродами следует дважды в год: перед началом зимнего и летнего эксплуатационных сезонов.

   Следует отметить, что многие производители автомобилей рекомендуют заменять свечи при электронной системе зажигания через каждые 20 тыс. км пробега автомобиля, а при классической – через каждые 30 тыс. км, вместо того чтобы проводить ТО свечей зажигания. Хотя при регулярном ТО долговечность свечей может быть увеличена в 2–3 раза, это зависит от качественного и грамотного проведения очистки свечи от нагара и регулировки искрового зазора.

   Для очистки свечей категорически не рекомендуется применять острые металлические предметы, например отвертку или шило, так как ими легко повредить изолятор. На поврежденном конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, нагар шунтирует электроды и свеча перестает работать. В этом случае вместо увеличения срока эксплуатации свечи зажигания можно получить значительное его снижение.

   Свечи зажигания, которые производились до середины прошлого века, очищались от нагара с помощью нагрева до температуры самоочищения. Современные свечи герметизированы по соединению центрального электрода с изолятором специальным стеклогерметиком, который повреждается при нагреве до температуры 350–400 °C. Поэтому если свечи очищать нагревом, то температуру следует ограничивать до 200 °C. Таким образом свечу можно очищать газовой горелкой. Воздействовать желательно только на покрытую нагаром рабочую часть.

   В некоторых случаях очистку можно производить с помощью металлических щеток. Но при этом следует учитывать, что при применении таких щеток электроды неравномерно покрываются металлической пленкой и может произойти короткое замыкание.

   В случае если очистка срочно необходима, а под рукой ничего подходящего нет, то можно аккуратно отогнуть электрод «массы» и очистить тепловой конус изолятора мелкой шкуркой. Если электрод хорошо приварен и изготовлен из отожженного сплава НМц-5, то он выдерживает отгибание на угол 90° и возврат в прежнее положение минимум 2 раза.

   Но оптимальный способ очистки свечей зажигания – химический.

   Последовательность действий при таком способе очистки свечей зажигания следующая:

   ► обезжирить свечи (промыть в бензине);

   ► тщательно просушить;

   ► погрузить свечи в горячий 20 %-й водный раствор ацетата аммония (уксуснокислого аммония);

   ► выдержать свечи в растворе 25–30 мин при температуре не менее 90 °C (раствор может слабо кипеть);

   ► прочистить свечи жесткой волосяной или капроновой щеткой;

   ► тщательно промыть свечи горячей водой и высушить.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Химическую очистку свечей зажигания следует проводить на открытом воздухе во избежание отравления – из горячего раствора уксуснокислого аммония выделяются пары уксусной кислоты.

   Зазор между электродами свечи зажигания регулируется путем подгибания бокового электрода.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Воздействовать на центральный электрод ни в коем случае нельзя – в этом случае можно повредить изолятор, и свеча станет полностью непригодной к дальнейшей эксплуатации.

   Подгибается боковой электрод с помощью прорезей в специальном щупе. Можно уменьшить зазор между электродами, аккуратно ударяя боковым электродом по твердой поверхности. Увеличить зазор можно с помощью тонкой пластины, небольшой отвертки или ножа.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Зазор отрегулирован правильно, если соответствующая пластина специального щупа проходит между электродами с небольшим сопротивлением.

   Для измерения величины зазора лучше всего применять цилиндрический щуп (кусок проволоки подходящего диаметра). При использовании плоского щупа можно получить неверный результат из-за выемки, которая образуется в изношенном боковом электроде.

   Обнаружение неисправностей

   Отыскать на работающем двигателе свечу зажигания, которая дает перебои, может обычный карандаш. Его следует очинить с двух сторон, в середине сделать вырез и вынуть кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются массы, а другим – электрода свечи. Если свеча исправна, то через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра [12 - По материалам http://motortalk.ru/.].

   На двигателях с классической системой зажигания иногда используют следующий способ проверки работоспособности свечи: последовательно снимают наконечники с высоковольтным проводом со свечей при работающем двигателе. Если отключается работоспособная свеча, то у двигателя уменьшаются обороты, если же свеча неработоспособна, то работа двигателя остается прежней.

   ВНИМАНИЕ

   Следует знать, что этот способ проверки небезопасен на двигателях с электронными системами зажигания, так как может привести к дорогостоящему ремонту электронных блоков.

   Можно также использовать еще один способ проверки работоспособности свечи. Свеча берется пассатижами с изолированными рукоятками, ее корпус соединяется с минусовой клеммой аккумулятора, двигатель проворачивается стартером, появление искры в искровом промежутке контролируется визуально.

   Применяя такой способ, следует быть очень осторожным: из открытого свечного отверстия выбивает топливную смесь. Есть еще один минус (наверное, наиболее существенный): проверка производится не при реальном давлении и дать стопроцентную гарантию работоспособности свечи невозможно.

   Бывает, что свеча зажигания исправна на вид, и даже прогон на стенде (рис. 2.6) показывает, что все в порядке, тем не менее проблема в свече есть. Дело в том, что даже на стенде, где создается определенное давление, нет возможности имитации всех условий эксплуатации свечи зажигания (например, температурного режима, вибрации и т. д.).

   Рис. 2.6. Стенд для проверки свечей зажигания

   В таком случае можно проверить систему с помощью «тестовой» свечи – заведомо исправной свечи, которая устанавливается поочередно вместо подозрительных свечей зажигания.

   Проверка системы зажигания с помощью искрового пробойника.   Искровой промежуток свечи зажигания составляет около 1 мм (от 0,7 до 1,2 мм). Давление в цилиндре в конце такта сжатия равно приблизительно 10 атмосферам. Напряжение пробоя 1 см воздуха при давлении в 1 атмосферу составляет примерно 30 кВ и растет почти пропорционально давлению воздуха. Таким образом, для нормального искрообразования в цилиндре при зазоре в свече зажигания 1 мм и давлении 10 атмосфер напряжение, вырабатываемое бобиной зажигания, должно быть не менее 30 кВ.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Реально напряжение искрообразования на системах электронного зажигания составляет порядка 45 кВ.

   Схема, изображенная на рис. 2.7, применяется на многих фирменных устройствах проверки систем зажигания наряду со стробоскопом, авометром и рядом других устройств и приборов.

   Рис. 2.7. Искровой пробойник

   При отключении бронепровода от свечи зажигания и подключении его к искровому пробойнику, с предварительным выставлением зазора 10 мм, полностью имитируется работа свечи зажигания в двигателе в реальных условиях. Напряжение искрообразования при этом получается не менее 30 кВ.

   Методика проверки следующая:

   ► высоковольтный провод отключается от первого цилиндра и подключается к пробойнику;

   ► двигатель заводится – при этом двигатель троит (ведь один цилиндр отключен);

   ► постепенно увеличивая зазор в пробойнике, проверяется, при каком зазоре искра становится нестабильной (появляются пропуски); этот зазор (в пересчете на кВ) и является напряжением искрообразования на данном цилиндре;

   ► замеры повторяются для других цилиндров.

   ВНИМАНИЕ

   Минимальное значение должно быть не менее 30 кВ, что соответствует 10 мм зазора в пробойнике.

   В результате проверки можно сделать четыре вывода (в зависимости от полученных данных):

   ► если напряжение по всем цилиндрам равномерно и равно 40–45 кВ (соответствует 15 мм зазора), система зажигания исправна;

   ► если напряжение по всем цилиндрам менее 30 кВ (соответствует 10 мм зазора), а на центральном бронепроводе напряжение более 40 кВ, это означает, что имеется неисправность распределителя (бегунок или крышка);

   ► если напряжение на центральном бронепроводе менее 30 кВ (соответствует 10 мм зазора), то неисправна бобина или коммутатор;

   ► если на отдельных цилиндрах напряжение значительно меньше 30 кВ, хотя на других превышает 40–45 кВ, то неисправен бронепровод данного цилиндра либо имеется дефект крышки распределителя.

   Владельцы автомобилей «Мерседес» должны знать, что проверка бронепроводов на автомобилях этой марки имеет свои особенности (рис. 2.8).

   На автомобилях «Мерседес» наконечник имеет дополнительный металлический защитный кожух. А значит, возможен внутренний пробой между высоковольтным проводом и металлическим кожухом, который не обнаруживается визуальным осмотром.

   Рис. 2.8. Схема наконечника бронепровода: а – обычного, б – на автомобилях «Мерседес»

   Поэтому кроме действий, описанных выше, для диагностики неисправности бронепровода на автомобилях «Мерседес» следует:

   ► изолировать металлический кожух от корпуса автомобиля (двигателя);

   ► замерить напряжение искрообразования;

   ► соединить металлический кожух с массой автомобиля (двигателя);

   ► замерить напряжение искрообразования.

   Значительная разница в напряжении искрообразования однозначно сигнализирует о наличии внутреннего пробоя. В этом случае бронепровод подлежит замене.

   Запуск двигателя в тяжелых погодных условиях

   Сидят на льдине белая медведица с медвежонком. Медвежонок все под бок к медведице лезет

   и канючит:

   – Мама, а у меня в предках коала были?

   – Нет, не были.

   – А гималайские медведи были?

   – Нет, не были.

   – Ну, может, хоть бурые?

   – Да откуда ж, сынок? – удивляется медведица.

   – Но мама, почему же тогда я все время мерзну?!

 Проблема выяснения родословной

   В холодную сырую погоду автомобиль часто не заводится. Все попытки стронуть его с места заканчиваются либо разряженным аккумулятором, либо – что еще хуже – «убитым» стартером. И расстроенный автовладелец недоумевает, что же случилось? Вечером ставил автомобиль на стоянку – все было в порядке, пришел утром, повернул ключ в замке зажигания, а двигатель даже ни разу не чихнул, не то что завелся.

   Устройство облегченного пуска двигателя

   Одной из причин «молчания» двигателя может быть то, что в холода резко нарушаются условия смесеобразования. Бензин, который подается при запуске в двигатель, не в состоянии нормально испаряться, смесь сильно обедняется и становится неспособной к возгоранию. Случается, что даже хорошо отрегулированная система холодного пуска не справляется с приготовлением работоспособной смеси. Конечно, можно отрегулировать карбюратор [14 - Оговоримся, что на современных автомобилях карбюраторы используются редко (всем управляет электроника), но советские машины выпускались с ними.] на такой случай. Но ведь случаи бывают разные: плохой бензин, высокая влажность воздуха, низкое давление да и просто изношенный двигатель. И каждый из случаев требует отдельной настройки карбюратора. Естественно, никто не будет по каждому поводу ковыряться отверткой под капотом. Все регулировки карбюратора рассчитаны на усредненные условия. Как же быть?

   Опытные автолюбители предлагают выход из ситуации, который не требует отдельной регулировки карбюратора: нужно запускать двигатель уже теплым!

   Да, звучит это, конечно, красиво, но у начинающих автовладельцев сразу возникает недоумение: откуда в мороз взять теплый двигатель? Это как раз просто: достаточно поставить предпусковой подогреватель, и проблема будет решена. Можно воспользоваться отечественным устройством облегченного пуска двигателя (УОПД) «АвтоТерм» (рис. 2.9). Он недорог и весьма эффективен, не тратит для подогрева двигателя топливо, а работает по принципу запасания тепла горячей охлаждающей жидкости, находящейся в аккумуляторе теплоты. Аккумулятор теплоты эффективно сохраняет тепло охлаждающей жидкости до 36 ч после остановки двигателя. Обмен охлаждающей жидкости между аккумулятором теплоты и блоком цилиндров двигателя производится с помощью электронасоса, входящего в состав системы. Весь процесс занимает от 45 с до 1 мин.

   Аккумулятор теплоты размещается в мотоотсеке автомобиля. Корпус аккумулятора представляет собой сосуд из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм с двойными стенками, между которыми находится вакуум. Фактически это специфический термос.

   Рис. 2.9. Общая схема подключения компонентов УОПД «АвтоТерм»

   ПРИМЕЧАНИЕ

   В процессе эксплуатации следует оберегать аккумулятор теплоты от ударов и контакта с движущимися частями автомобиля, так как это может привести к потере герметичности и, как следствие, к потере работоспособности.

   Электронасос прокачивает охлаждающую жидкость через тепловой аккумулятор и тоже размещается в мотоотсеке автомобиля. Там же устанавливается и гидрораспределитель – автоматическое распределительное устройство, которое служит для изменения направления движения охлаждающей жидкости в зависимости от состояния электронасоса (включен или выключен). Гидрораспределитель удерживается непосредственно на шлангах.

   Перед тем как запустить устройство, его следует проверить и подготовить к работе:

   ► осмотреть места соединений компонентов, чтобы не было протечек охлаждающей жидкости, и в случае необходимости устранить неисправности;

   ► провести диагностику электронасоса по звуку, включив его нажатием пусковой кнопки.

   При эксплуатации УОПД необходимо соблюдать следующие правила:

   ► нельзя допускать механических повреждений корпуса аккумулятора теплоты (при этом аккумулятор может выйти из строя из-за потери вакуума);

   ► нельзя допускать утечки охлаждающей жидкости из системы;

   ► система охлаждения должна быть заполнена жидкостью с низкой температурой замерзания; заполнение водой не допускается;

   ► электронасос не должен продолжительное время работать без охлаждающей жидкости.

   Работает УОПД следующим образом (табл. 2.2):

   Таблица 2.2. Работа УОПД

   При замене охлаждающей жидкости для ее слива из аккумулятора теплоты необходимо:

   ► установить аккумулятор теплоты в вертикальное положение (патрубками вниз);

   ► открыть штатные отверстия для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения;

   ► отсоединить от гидрораспределителя резиновый патрубок, соединяющий гидрораспределитель с аккумулятором теплоты;

   ► продуть сжатым воздухом гидравлический тракт в направлении от аккумулятора теплоты к электрическому насосу.

   ВНИМАНИЕ

   Давление сжатого воздуха должно быть не более 0,5 кг/см .

   Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл. 2.3.

   Таблица 2.3. Возможные неисправности и способы их устранения

   Электрический подогреватель двигателя

   Такие устройства особенно рекомендуются для автомобилей, на которых установлено газовое оборудование, так как по условиям техники безопасности запрещена их парковка в закрытых помещениях.

   Подогреватель (рис. 2.10) представляет собой компактный электрический котел (220 В, 50 Гц), изготовленный из алюминиевого сплава. Устанавливается непосредственно в патрубок системы охлаждения и не требует специального крепления. Нагревательный элемент с высоким сопротивлением изоляции вызывает движение охлаждающей жидкости наиболее коротким путем за счет разницы объемных весов подогретой и охлажденной жидкости. Обогревается только блок двигателя.

   Рис. 2.10. Электрический подогреватель двигателя

   Недостатком системы является требование 220 В. То есть подогреватель включается непосредственно в розетку, и его нельзя использовать при длительной стоянке, например во дворе, разве что есть возможность дотянуть удлинитель до окна какой-либо квартиры и таким образом включить систему.

   Системы подогрева дизельного топлива

   Владельцы дизельных автомобилей страдают в холодное время года гораздо больше, чем те, кто ездит на бензиновых машинах. Дело в том, что дизельное топливо – это смесь парафиновых нафтеновых и ароматических углеводородов и производных средних степеней. Температура вспышки – от +35 до +80 °C, а температура застывания – ниже -5 °C. На запуск и устойчивую работу дизеля влияют вязкость, химический и фракционный состав топлива, а также многие другие факторы. Вязкость существенно зависит от температуры, и при понижении температуры увеличивается. Так что даже при легком морозце на стабильный «холодный старт» можно не рассчитывать.

   Летние сорта дизельного топлива загустевают уже при температуре от -3 до -7 °C. Зимние сорта сохраняют подвижность до -35 °C. Но где гарантия, что топливо, которое вы залили в бак на ближайшей заправке, действительно зимнее, а не смешанное или даже летнее?

   Кроме того, большое значение в холодное время года приобретают низкотемпературные свойства топлива. При постепенном охлаждении оно становится мутным из-за выпадения в осадок твердых углеводородов. Для летних сортов дизельного топлива температура помутнения составляет -5 °C, для зимних —25 °C. Но если в топливе содержится вода (а это не редкость), то оно помутнеет уже при 0 °C. А ведь когда ударят морозы, выпадающие кристаллы могут забивать систему питания до такой степени, что подача его в двигатель нарушится или даже полностью прекратится.

   Чтобы избежать подобных проблем, желательно пользоваться специальными устройствами предпускового подогрева и отдельного подогрева топливных систем, так же, как и для бензиновых двигателей.

   Система состоит из блока управления, светового индикатора, предпускового подогревателя и универсального проточного подогревателя.

   Предпусковой подогреватель предназначен для повышения температуры топлива перед пуском и расплавления кристаллов парафина, забивающих топливную систему. Он представляет собой термобандаж, который одевается на фильтр тонкой очистки. Поскольку обогревается практически вся боковая поверхность фильтра, время подогрева сокращается до 3–6 мин. Проточный подогреватель подогревает проходящее через него топливо при работающем двигателе и тем самым предотвращает образование парафиновых пробок в топливопроводе.

   Электронный блок устанавливает последовательность включения подогревателей и автоматически переводит систему в состояние готовности к подогреву, когда температура окружающей среды понижается до +3 °C, и отключает подогреватели, если напряжение в бортовой сети автомобиля падает до 7 В.

   Такие подогреватели могут работать как в составе автоматизированной системы, управляемой электроникой, так и автономно (когда работой управляет водитель). Установка достаточно проста и может быть выполнена без помощи специалистов автосервиса.

   Для чего нужен подогрев двигателя

   «Холодный старт» является процедурой иногда довольно длительной, но чаще всего малоприятной и раздражающей. И это всего лишь внешняя сторона проблемы. Но ведь и «Титаник» утонул из-за столкновения с подводной частью айсберга. «Холодный старт» – это тот же айсберг, который приводит к уменьшению срока службы четырехколесного друга. Почему?

   Во-первых, каждый холодный пуск по износу равносилен для двигателя пробегу 200–400 км в нормальных температурных условиях. С учетом того, что за каждый зимний день приходится запускать двигатель не один раз, каждый автолюбитель может подсчитать, насколько увеличивается реальный пробег автомобиля (уменьшается моторесурс двигателя) по сравнению с цифрами, которые показывает спидометр.

   Во-вторых, первые несколько километров пробега после холодного пуска расход топлива у среднего легкового автомобиля может достигать 40 л на 100 км и только после пробега 5-10 км начинает приближаться к нормальному расходу. А ведь топливо не так дешево, как хотелось бы всем автолюбителям, и постоянно дорожает.

   В-третьих, выброс СО и СН в момент холодного пуска превышает допустимые нормы в 10–20 раз даже на хорошо отрегулированном двигателе (за исключением автомобилей с новыми двухступенчатыми каталитическими нейтрализаторами). Представьте себе, если в этот момент вам встретится инспектор ГИБДД, который замерит выброс СО и СН…

   В-четвертых, при холодном пуске топливо конденсируется на поверхности цилиндра и смывает масляную пленку, что увеличивает трение и приводит к ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы.

   В-пятых, у дизельных двигателей холодный пуск вызывает увеличение выброса в атмосферу твердых частиц – довольно часто зимой можно видеть автомобили, у которых из выхлопной трубы валят клубы дыма.

   И наконец, у автомобилей с бензиновыми двигателями неполное сгорание топлива (что и происходит при холодном пуске) вызывает отложение нагара на изолятор свечи зажигания. Это приводит к пропускам зажигания и преждевременному выходу из строя свечей.

   ВНИМАНИЕ

Использование предпусковых подогревателей увеличивает моторесурс двигателя, продлевает срок службы аккумуляторов, стартера, экономит горючее и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

   Большая часть России располагается в зоне умеренного климата, где около 100 дней в году температура воздуха опускается ниже 0 °C. Считается, что применять предпусковой подогрев следует, когда температура опускается ниже +5 °C, а это около 180 дней в году. Следовательно, при использовании предпусковых подогревателей ежегодная экономия моторесурса при ежедневной эксплуатации автомобиля составляет около 60 000 км. Не все автолюбители «накатывают» такой километраж в течение года даже по спидометру.

   Если подогревателя нет

   Конечно, предпусковой прогрев двигателя – наилучший метод борьбы с «холодным стартом». Но что делать, если подогревателя нет?

   В первую очередь следует знать, что самое главное для работоспособности автомобиля в холодную погоду – более жидкое, «зимнее» масло и хороший аккумулятор.

   Однако холода у нас традиционно наступают внезапно, и многие автолюбители не успевают не то что сменить масло, но даже вылить воду из бачка омывателя. Как быть в такой ситуации?

   Можно забирать аккумулятор на ночь в квартиру, в тепло. Правда, следует учитывать, что при снятом аккумуляторе электрозамки не работают. А если к утру замерзнут и личинки замков – что весьма вероятно при высокой влажности и низкой температуре воздуха, – то автомобиль не откроется даже с помощью ключа.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   На этот случай нужно иметь под рукой специальный состав для заливки в замочные скважины.

   Но существует более простой метод запуска: не снимать аккумулятор на ночь, а перед пуском двигателя прогреть аккумулятор с помощью дальнего света. Свет рекомендуется включать буквально на несколько секунд.

   Чтобы не перегружать аккумулятор, нужно во время пуска удерживать педаль сцепления. При отпущенной педали двигателю приходится вращать и ведомый диск, и валы в коробке. Лучше всего облегчить ему работу. И даже после того как автомобиль завелся, некоторое время педаль сцепления нужно придерживать, пока двигатель хотя бы немного не прогреется. Если же педаль сцепления резко отпустить, то двигатель чаще всего благополучно глохнет, а второй раз может и не завестись.

   Не следует крутить стартер слишком долго – редко кому удалось таким методом добиться чего-то большего, чем разряженный аккумулятор.

   Помогает «холодному старту» и распыление около входного отверстия воздушного фильтра или прямо в карбюратор (если он есть) специального спрея для запуска двигателя.

   Некоторые специалисты советуют для облегчения холодного пуска имитировать более низкую температуру двигателя с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом 5,6–8,2 кОм [15 - По материалам http://avto-tune.info/.]. Для этого при выключенном зажигании следует отключить разъем штатного термодатчика охлаждающей жидкости и подключить вместо него потенциометр. Уровень сопротивления устанавливается около 4 кОм и делается попытка запуска двигателя. Если двигатель не запустился, сопротивление следует увеличить.

   После запуска двигателя его обороты холостого хода часто бывают значительно завышены. С помощью потенциометра их следует привести к необходимому значению. То же делается и по мере прогрева двигателя. После прогрева двигателя следует выключить зажигание и подключить на место штатный термодатчик охлаждающей жидкости.

   В некоторых случаях «холодному старту» может помочь пережимание сливного шланга, если причиной «молчания» двигателя является недостаточное давление топлива в системе.

   ВНИМАНИЕ

   Пережимать шланг следует очень аккуратно, так как на сильном морозе он может лопнуть.

   После запуска двигателя не следует пережимать шланг дольше 8-10 с, в противном случае свечи зажигания могут быть забрызганы слишком богатой топливной смесью.

   Если двигатель заглох, то процедуру следует повторять, не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, пока он не перестанет останавливаться при возобновлении слива топлива.

   Одной из причин проблемного «холодного старта» может быть разгерметизация впускного тракта. Чаще всего это соскочившая или лопнувшая трубка, соединяющая регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Так что если есть подозрения о подобной неисправности, то следует проверить соединения всех трубок, шлангов и т. д., которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.).

   Затрудненный запуск дизельного двигателя

   Поставил дед машину на стоянку. Приходит утром, а машина не заводится. Он и так, и этак – не заводится. Позвал бабку. Начали заводить вдвоем. Не заводится. Позвали внучку. Ничего. Позвали Жучку, кошку, мышку, отдавили Жучке лапку, кошке – хвост, а мышке – нос, «выбили» стартер, но машину так и не завели. Подумал дед, да и решил, что нужно было сажать репку.

 Старая сказка

   Существенно облегчить запуск двигателя автомобиля в холод или при разряженном аккумуляторе, а также значительно продлить ресурс контактов прерывателя позволяет схема электронного зажигания (рис. 2.11). Принцип действия устройства состоит в том, что при размыкании контактов прерывателя потенциал эмиттера Т1 возрастает так быстро, что транзистор успевает закрыться еще до того, как могла бы возникнуть дуга из-за экстратоков катушки зажигания.

   Рис. 2.11. Схема электронного зажигания

   Штатный колебательный процесс в системе «катушка (Т) – конденсатор (С)» происходит без потерь энергии на дугу, обеспечивая хорошее искрообразование в цилиндре.

   Первая мысль, которая приходит в голову владельцу дизельного автомобиля в момент, когда автомобиль отказывается заводиться, – виновата погода. «Машине холодно», а ведь всем известно, что холод и сырость в первую очередь «вырубают» дизельные двигатели, а уж потом только бензиновые. Дизельные двигатели весьма трепетно относятся к понижению температуры.

   Однако далеко не всегда проблема в погоде. Мне доводилось видеть автовладельцев, которые называли причиной затрудненного запуска холод в то время, когда температура воздуха была +10 °C. Конечно, на пляже в такую погоду холодновато, да и купаться не стоит. Но автомобиль-то не загорает. Он просто не заводится. И это «звоночек», пытающийся сообщить о проблеме, которая будет стоить денег. Автовладельцев, грешащих на погоду, можно понять: метеоусловия от человека не зависят и деньги за них платить не надо. А вот за ремонт – надо. И малоопытный водитель закрывает глаза на явную неисправность, убеждая себя, что во всем виновата погода. Результатом обычно является дорогостоящий ремонт, который мог бы быть гораздо менее болезненным, если бы автовладелец обратил внимание на первый «звоночек», а не дожидался набатного колокола.

   Топливный насос высокого давления [16 - По материалам http://www.efisakh.narod.ru/.]

   Топливный насос высокого давления (ТНВД) может быть одной из причин затрудненного запуска дизельного двигателя.

   Топливо из внутренней полости ТНВД с помощью специального подкачивающего насоса, обычно роторного типа, нагнетается в подплунжерное пространство. Излишки топлива через редукционный клапан возвращаются в полость насоса. Если плунжерная пара изношена, то после остановки «горячего» двигателя пропускающий редукционный клапан вытекает из подплунжерного пространства. Образование паров («паровая пробка») способствует этому процессу.

   При попытке запуска такого двигателя подкачивающий насос не в состоянии сразу заполнить все пустоты. Тем более что он развивает меньшее давление – горячая солярка имеет более низкую вязкость. Плунжерная пара «голодает» и дает меньшее количество топлива. В результате двигатель пытается заработать на обедненной смеси. В результате, пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск двигателя весьма проблематичен.

   В диагностике такой неисправности неспециалисту легко ошибиться. Дело в том, что перегретая (включенная принудительно) свеча помогает двигателю завестись и в таком нештатном режиме. То есть если на свечу «бросить» «плюс» от аккумулятора, то двигатель благополучно заведется. Таким образом, дефект маскируется, но значительно снижается ресурс свечи, а неисправность продолжает благополучно существовать.

   Ручной топливоподкачивающий насос

   Затрудненный запуск холодного двигателя может быть связан и с состоянием топливного фильтра и топливоподкачивающего насоса.

   Информации о сроках замены, о ресурсе ручного топливоподкачивающего насоса практически нигде нет. В результате многие автовладельцы начинают считать его чуть ли не вечным двигателем. Однако даже школьная физика утверждает, что вечный двигатель существует там же, где и феи, эльфы и Красная Шапочка. То есть в сказках. Ручной топливоподкачивающий насос тоже не вечен и может выходить из строя. И выходит.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Замену насоса желательно производить через каждые 100 тыс. км.

   ВНИМАНИЕ

   При первой же неисправности ручного топливоподкачивающего насоса его следует заменить!

   Узел конструктивно выполнен следующим образом: мембрана и два клапана. Один клапан разрешает поступление топлива только из бака в фильтр (но не обратно), второй – поступление топлива из топливного фильтра в ТНВД (но не обратно). Таким образом, при подкачке топлива ручным топливоподкачивающим насосом топливо должно двигаться только в одном направлении.

   Неисправность топливоподкачивающего насоса проявляется таким образом:

   ► двигатель заводится с трудом и после запуска работает неустойчиво (на грани остановки);

   ► попытки закачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом безрезультатны – кнопка подкачки все время «мягкая»;

   ► после кратковременной стоянки автомобиля двигатель запускается с трудом, но после запуска машина двигается нормально.

   Это объясняется довольно просто: во время работы двигателя в топливном баке создается разрежение. Температура топлива в баке несколько повышена (из-за возврата топлива). При остывании разрежение в топливном баке увеличивается, и его величины вполне достаточно, чтобы через неисправные лепестки клапана высосать топливо как из топливного фильтра, так и из ТНВД.

   Причиной выхода лепестков из строя может стать плохое качество топлива. Парафин из топлива осаждается на лепестках и мешает им закрываться.

   Другой причиной выхода лепестков из строя может быть обычный механический износ. Со временем происходит износ рабочих торцов лепестков, в результате чего появляются зазоры. Следствием является негерметичность в ручном топливоподкачивающем насосе, из-за чего топливо во время стоянки автомобиля уходит из топливного фильтра и остается только в ТНВД (в нормально работающей системе топливо «стоит» и внутри ТНВД, и в трубопроводах, и в топливном фильтре). Когда двигатель запускается, то он вырабатывает оставшееся в ТНВД топливо и тут же глохнет.

   В качестве меры временной борьбы с такой неисправностью (чтобы завести заглохший после неудачного пуска двигатель) рекомендуется наносить резкие удары по кнопке топливоподкачивающего насоса. Если же это не помогает, то следует отсоединить резиновую трубку, идущую в бак, и насосом для подкачки шин накачать давление в баке. После этого топливо заполнит топливный фильтр и автомобиль заведется.

   Проверить наличие подсоса в топливной системе несложно. Для этого требуется прозрачная трубка, которая одевается между выходом из топливного фильтра и входом в топливный насос. Двигатель заводится, при этом контролируется наличие пузырьков воздуха.

   Нехватка топлива

   Из-за нехватки топлива двигатель вяло набирает обороты (не более 1500–2500 об/мин).

   Причиной может быть забившийся топливный фильтр, топливопроводы или сетка топливоприемника в баке. Проверка производится следующим образом: в пластиковую бутылку наливается топливо и пускается напрямую в топливный насос высокого давления. Если на улице лето и двигатель заработал нормально, то следует снимать и промывать бак, топливопроводы, заменять топливный фильтр. Если же дело происходит зимой, то, скорее всего, элементы топливной системы забиты парафином из-за применения летнего топлива. Чтобы устранить неисправность в этом случае, необходимо отогреть топливную систему (для этого достаточно поставить автомобиль на пару суток в теплый бокс), а затем слить старое топливо и залить новое (с антигелевой присадкой).

   Основной причиной, по которой забивается топливоприемная сетка, является некачественное топливо.

   Моторное масло

   Неподходящее моторное масло тоже может явиться причиной затрудненного запуска дизельного двигателя.

   Следует знать, что моторное масло вообще, а для дизельного двигателя особенно сильно подвержено старению. В масло попадают частицы сажи во взвешенном состоянии, на деталях цилиндропоршневой группы происходит нагарообразование. Все это никак не может способствовать нормальному пуску двигателя.

   Как бороться с парафином

   Плохое качество топлива может стать причиной многих «автозаболеваний» (затрудненный пуск двигателя, перерасход топлива, засорение топливных фильтров и т. д.). Особенно от качества топлива зависят дизельные двигатели, так как в данном случае речь идет не только о «грязной солярке», но и о сезонности топлива. Использование летнего топлива зимой может привести к тому, что автомобиль «заболеет» всерьез. Поговорим подробнее о том, как снизить зависимость автовладельцев от качества дизтоплива, тем более что гарантию качества на АЗС не даст даже страховой полис.

   Традиционной проблемой всех «дизелистов» является парафин, содержащийся в солярке. Кристаллы парафина откладываются на стенках топливопроводов, в порах фильтра, снижают пропускную способность топливной системы, а иногда и полностью ее закупоривают. В результате подача горючего в цилиндры прекращается или оно подается в недостаточном количестве. Следствием является не только затрудненный «холодный старт», но и полное отсутствие какого-либо старта вообще. Автомобиль просто стоит.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Чтобы как можно меньше зависеть от качества дизтоплива, можно пользоваться специальными присадками: антигелями или депрессорами.

   В идеале при использовании зимней солярки специальные присадки не нужны. Но до идеала нам далеко.

   Во-первых, на заправках не всегда в наличии зимняя солярка. Даже когда морозы уже давно ударили, не факт, что любая заправка снабдит владельца автомобиля требуемым топливом.

   Один автолюбитель из Москвы рассчитал, что «настоящая зимняя солярка» появляется на АЗС не ранее конца декабря. Результат расчета мотивировался следующим образом: средняя емкость под солярку на нефтебазе – 1000 т, и заполнена она, как правило, на две трети. Никто не выбросит летнюю солярку, даже если уже началась зима. Следовательно, к летней солярке будут попросту доливать зимнюю. Пока же зимняя перемешается с летней и пойдет только зимняя. А вот расчет, сделанный уже не любителем (правда, от этого он не становится более утешительным): «.Эксплуатация получает 85 % летнего дизельного топлива (от общего количества), 14 % зимнего и 1 % арктического. Потребности по зимним сортам удовлетворяются в лучшем случае наполовину» [17 - Волчков В. Доморощенная солярка // Грузовик Пресс. 2007. – № 1.

   Судя по регулярному затрудненному зимнему пуску дизельных двигателей эти математики абсолютно правы. Поэтому без присадок никак не обойтись, если, конечно, вы хотите, чтобы автомобиль заводился без проблем, а к весне не пришлось устраивать дорогостоящий ремонт. Есть еще один вариант, как обойтись без присадок, но тогда нельзя будет заглушить двигатель ни на минуту. Разве что в теплом гараже. А ведь около магазинов или офисов теплых гаражей нет, приходится оставлять автомобиль на стоянке. А там – мороз.

   Гель – это то, во что превращается летнее дизельное топливо после пребывания на морозе. То есть идет кристаллизация парафина, появляется состояние повышенной вязкости, и топливо становится похожим на желе (гель).

   Антигель – это средство, препятствующее образованию геля. Антигель не дает замерзнуть солярке и борется с закупориванием фильтров (закупоривание возникает тогда, когда кристаллы парафина забивают микропоры фильтра, и он перестает работать). Фактически антигель переводит парафин во взвешенное состояние, полученная в результате коллоидная взвесь является достаточно однородной по всему объему и не дает осадка, что и позволяет двигателю благополучно работать.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Антигель препятствует разделению топлива на две фракции – жидкость и желе.

   Считается, что добавление антигеля в летнюю солярку превращает ее в зимнюю, а работа зимней солярки при сильных морозах улучшается, если в нее добавлен антигель. Конечно же, из летней солярки зимней не получится, хоть с антигелем, хоть без него. Поскольку зимнее топливо имеет температуру застывания -35 °C, для летней солярки это просто недостижимо.

   Следует заметить, что даже если на АЗС рекламируется продажа зимней солярки, далеко не факт, что она действительно зимняя (особенно если учитывать расчеты математика-любителя, приведенные выше).

   Поскольку растворить уже образовавшиеся кристаллы парафина практически невозможно, антигель следует заливать перед заправкой. Нужно вливать не антигель в бензин, а наоборот – бензин в антигель. В крайнем случае, если не получилось влить антигель до заправки, то заливать его нужно до того, как топливо загустеет.

   Кроме того, добавлять антигель следует в зависимости от температуры окружающей среды. В летнюю солярку антигель нужно добавлять, как только температура окружающей среды достигнет +5 °C, в зимнюю —5 °C. По крайней мере, так

   обычно пишут в инструкциях. Но это согласно инструкции, нам же приходится иметь дело не с бумагами, а с автомобилем. И с топливом. Дело в том, что при температуре +5 °C часть парафинов в летней солярке уже начинает кристаллизоваться.

   ВНИМАНИЕ

   Критическая температура для летней солярки составляет +5 °C!

   Представьте, что у вас есть собака. Маленькая. Скажем, пекинес. А у соседа – огромная овчарка, которая может жить в будке, на цепи, и облаивать всю округу. Вы же не станете кормить своего пекинеса такими же костями, которые благополучно «растачивает» овчарка? Так вот, легковой автомобиль так же отличается от трактора, как пекинес от овчарки, и то, что подходит трактору, для хорошего, современного автомобиля может означать безвременную смерть двигателя.

   Более того, образовавшиеся кристаллы парафина служат зародышевыми центрами для последующего процесса кристаллизации. Поэтому лучше перестраховаться и использовать присадку заранее. В этом случае перерасход денег будет всего лишь на некоторое количество антигеля. Поверьте, ремонт двигателя, который может случиться неожиданно из-за некачественного топлива, обойдется куда дороже.

   Антигели позволяют снизить температуру начала кристаллизации для летнего дизтоплива от -12 до -20 °C, а зимнего – от -25 до -30 °C. Соотношение антигеля и объема топлива указано в инструкции на упаковке и варьируется от 1:200 до 1:1000.

   С парафином можно бороться с помощью депрессаторов – эти присадки модифицируют и размельчают выпадающие кристаллы парафина, позволяя топливу в мороз сохранять текучесть и проходить через фильтры тонкой очистки. Однако никакой депрессатор не спасает от расслоения дизельного топлива в мороз.

   Есть еще одна принципиальная особенность применения присадок, способствующих превращению летнего дизельного топлива в зимнее. Надо убедиться в отсутствии воды в топливном баке. Присадка по химической классификации является поверхностно-активным веществом, поэтому она диспергирует воду (то есть распределяет по объему). После этого воду от топлива отделить очень сложно. Вода же для дизеля более опасный враг, чем парафины. На морозе и то, и другое забивает топливный фильтр. Но вода физически несжимаемая и негорючая, поэтому отдача водяных паров в камере сгорания на поршень способна механически разрушить двигатель [18 - Волчков В. Указ. соч.].

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Эффективность присадок зависит от качества топлива. Не стоит покупать топливо на непроверенных или сомнительных заправках. Тем более не стоит покупать «лишнее» топливо у трактористов и т. п.

   Риск заполнения бака «замороженной» соляркой можно снизить, если в холодное время года заправляться на крупных АЗС. Как правило, такие станции производят розлив нефтепродуктов из больших подземных емкостей, имеющих естественную (грунт) или специальную теплоизоляцию. Дизтопливо в таких хранилищах остывает не так быстро, подается в раздаточные магистрали относительно теплым и потому вполне может поддаться влиянию добавок. С другой стороны, вероятность того, что вместо зимней солярки вам зальют летнюю, гораздо ниже именно на крупных АЗС, принадлежащих фирмам, которые стараются следить за качеством поставляемого топлива

   Вместо химических добавок можно пользоваться электронагревателями, которые устанавливаются на патрубки топливозаборников и фильтры тонкой очистки.

   Помните:

   ► увеличение содержания присадки в топливе сверх ее эффективной концентрации, предписанной инструкцией, не приводит к улучшению низкотемпературных свойств солярки;

   ► введение депрессорной присадки в помутневшее дизтопливо бесполезно, поскольку такая присадка воздействует только на растворенные парафины;

   ► при эксплуатации дизеля важна не столько температура замерзания топлива, сколько порог его фильтруемости;

   ► добавление депрессорной присадки в дизтопливо снижает температуру его применения не более чем на 10 °C;

   ► эффективность работы присадки сильно зависит от качества дизельного топлива;

   ► «тепловозная» солярка, о морозоустойчивости которой ходит немало гаражных слухов, – миф: нефтепродукта с таким названием не существует [20 - Там же.].

   Народные методы

   Как вы понимаете, дизельное топливо появилось куда как раньше, чем любые присадки, помогающие бороться с кристаллами парафина. Естественно, существовали «альтернативные» (по отношению к присадкам) способы борьбы.

   Самой первой методикой борьбы с парафином был разогрев с помощью факела или паяльной лампы. Однако рекомендовать подобные способы для современных автомобилей просто смешно. Во-первых, они попросту опасны – нагрев на открытом огне может закончиться банальным пожаром. Во-вторых, существует множество гораздо менее экстремальных методик. Правда, знание того, что с помощью огня все-таки можно избавиться от кристаллов парафина в дизельном топливе, может оказаться полезным. Например, во время метели, в мороз, среди чистого поля, вдали от цивилизации, с автомобилем, не заводящимся именно из-за кристаллизации солярки. И, конечно, при отсутствии других вариантов спасения.

Интересно отметить, что в недалеком прошлом многие водители-дальнобойщики, стараясь подстраховаться от зимних «сюрпризов» дизтоплива, перед рейсом уменьшали содержание парафина в солярке, прокручивая ее на морозе в… стиральной машине! Парафин при этом откладывался на стенках ее бака.

Способ, несомненно, интересный, но мне сложно представить современного автовладельца, который ежедневно очищает в стиральной машине необходимую для дневных поездок порцию солярки.

   Неплохо выглядит метод нагрева дизельного топлива отработавшими газами выпускной системы двигателя (их пропускают по встроенным в бензобак трубкам). Однако рекомендовать этот метод просто неэтично, ведь такой нагрев бесконтролен, а следовательно, солярка может попросту закипеть, если вдруг в один зимний день температура окружающей среды окажется не -20, а около 0 °C – что не редкость в средних широтах.

   Кроме того, опасен нагрев дизельного топлива с помощью галогеновой лампочки, встраиваемой в бензобак и работающей от автомобильной сети, – в этом случае возможно короткое замыкание с последующим воспламенением топлива.

   Добавление в солярку бензина в качестве присадки стало уже почти традицией. Обычное соотношение – 70:30. Многие, заливая бензин, ссылаются на инструкцию по эксплуатации автомобиля, мол, там так написано, значит, можно. Однако почему-то забывают прочесть, что бензин лить можно, но только в экстренных случаях. Примерно так же, как можно пользоваться открытым огнем для разогрева дизельного топлива. Если морозы ударили вдруг, а это, похоже, традиционный метод наступления морозов в нашей стране, то один раз можно воспользоваться и бензином в качестве добавки к дизельному топливу и для растворения парафиновых кристаллов. Но один раз! В противном случае можно ожидать достаточно крупных неприятностей. Например, при добавлении слишком большого количества бензина могут оплавиться поршни, а при нагрузке впоследствии и вовсе прогореть. Бензин же в бак заливается не с помощью мерной колбы или пипетки, а из колонки АЗС или в лучшем случае из канистры. Промахнуться в таком случае с критической массой очень просто.

   Еще одной «присадкой» является керосин. Пропорции зависят от температуры окружающей среды, но нередко доходит и до того, что в топливном баке оказывается до 80 % керосина [22 - По материалам htto://www.free-home.net.]. Впору говорить о добавлении дизельного топлива в керосин, а не наоборот.

   При разбавлении солярки бензином или керосином неизбежен ускоренный износ двигателя. К тому же появление бензина в топливной системе дизеля существенно повышает пожарную опасность из-за низкой температуры вспышки полученной смеси. И еще одна неприятность: при холодном хранении такая смесь расслаивается. Кристаллы парафинов оказываются в нижней части цистерны, а при заправке именно эта часть топлива попадает в бак автомобиля . Если расслоение происходит в баке, то двигатель может и запуститься на некоторое время. Затем кристаллы благополучно забивают фильтрующие элементы и двигатель глохнет или отказывается работать при нагрузках. Чем выше содержание бензина в солярке, тем выше и вероятность расслоения.

   Если вы не любите свой автомобиль, то вы можете смело пользоваться такими добавками, как бензин и керосин. Если же вы хотите на своей машине ездить, а не вкладывать деньги в ее внеочередной и внезапный ремонт, то не забудьте: то, что можно использовать один раз в критической ситуации, совершенно не обязательно использовать постоянно.

   Диагностика двигателя и устранение неисправностей

   Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, ввинченный отверткой.

 Результат наблюдения за автослесарями

   Диагностику двигателя в процессе эксплуатации автомобиля следует производить постоянно, независимо от даты очередного техосмотра или запланированного посещения автосервиса. Диагностика проводится визуально, аудиально и с помощью показаний приборов.

   Например, уровень масла в картере двигателя и уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должны контролироваться регулярно, температурный режим двигателя, обороты и давление масла в системе смазки – почти постоянно в процессе движения автомобиля (с помощью приборов). Чем дольше у автовладельца машина, тем лучше он чувствует все неисправности и отклонения от нормы. Почти бессознательно водитель реагирует на легкость запуска, перебои в работе двигателя, приемистость, стуки и посторонние шумы. Ничего удивительного в этом нет. В процессе эксплуатации автомобиля вырабатывается своего рода условный рефлекс, запоминается «нормальное» состояние автомобиля, его «поведение» на дороге, так же, как большинство людей бессознательно запоминают расположение мебели в своей квартире. Ночью в темноте почти каждый может пройти по комнатам и ни на что не наткнуться, но стоит немного передвинуть мебель – и ночной травматизм гарантирован. То же и с автомобилями. Один автовладелец утверждал: «Я интуитивно чувствую, что не так вибрирует!». При этом никто другой не был в состоянии обнаружить ни малейшей «неположенной» вибрации в его автомобиле, но диагностика на автосервисе действительно выявила неисправность. Автовладелец же, описывая свои ощущения при обнаружении дефекта, говорил, что ему казалось, будто он управляет совершенно другой машиной, которая только внешне похожа на его автомобиль. При этом он так и не смог внятно описать отличия, но был твердо уверен – что-то не так. И оказался прав.

   ВНИМАНИЕ

   Следует прислушиваться к своим ощущениям за рулем. В некоторых случаях подобные «подсознательные сигналы» могут быстрее указать на наличие неисправности, чем стандартные методы диагностики.

   Наиболее существенные диагностические параметры для оценки состояния двигателя:

   ► состояние поверхности и уровень охлаждающей жидкости;

   ► состояние наружных поверхностей блока и головки блока;

   ► цвет выхлопных газов;

   ► наличие посторонних стуков и шума в двигателе;

   ► расход масла;

   ► концентрация продуктов изнашивания трущихся деталей в масле;

   ► давление картерных газов;

   ► мощность двигателя;

   ► компрессия в цилиндрах двигателя;

   ► изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя при последовательном выключении цилиндров из работы (проверяется путем последовательного снятия проводов высокого напряжения со свечей зажигания);

   ► давление масла в системе смазки.

   Если нарушена герметичность между деталями цилиндро-поршневой группы и головки блока, то рабочие газы могут прорываться из камер сгорания. При этом снижается компрессия в цилиндрах двигателя и возможно попадание масла в камеру сгорания. Обычные причины подобных неисправностей:

   ► прогорает прокладка головки блока цилиндра (из-за ослабевших или недостаточно затянутых болтов крепления головки цилиндров);

   ► из-за перегрева двигателя образовалась трещина в головке цилиндров или блоке;

   ► возникли дефекты литья (газовые раковины).

   О повреждении прокладки головки цилиндров сигнализирует уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. С внешней стороны неплотность определяется визуально – по наличию течи или следов подтекания охлаждающей жидкости, а также пузырьков газа при работающем двигателе по линии разъема головки цилиндров.

   Внешние признаки работы двигателя указывают на повреждение головки цилиндров или прокладки с внутренней стороны. Например, при неплотном прилегании или повреждении прокладки головки цилиндров между камерой сгорания и отверстиями водяной рубашки, а также при наличии трещин или дефектов литья в головке блока двигатель работает неустойчиво.

   При подобных дефектах выхлопные газы имеют белый цвет. При отключении цилиндра, в котором возникли эти дефекты, неустойчивая работа и белый цвет выхлопных газов исчезают. Возможно проведение проверки и на неработающем двигателе с помощью подачи сжатого воздуха под давлением 0,3–0,5 МПа в цилиндр через отверстия для свечи зажигания.

   Поршень должен находиться в верхней мертвой точке в конце такта сжатия. Если головка цилиндров неисправна или есть дефект прокладки, из охлаждающей жидкости в расширительном бачке будут выходить пузырьки воздуха.

   При нарушении герметичности между соседними цилиндрами двигатель запускается с трудом и работает с перебоями. Выхлопные газы в этом случае имеют черный цвет во всех режимах работы двигателя.

   Если выхлопные газы темно-синего цвета с повышенным содержанием несгоревшего масла, это сигнализирует о повреждении прокладки между цилиндрами двигателя и масляным каналом. О повреждении прокладки головки цилиндров можно судить и по содержанию воды в масле.

   Разумеется, ничего вечного не бывает, и процесс изнашивания всех трущихся деталей двигателя неизбежен. Чтобы минимизировать проблемы, следует обращать внимание на износ основных и базовых деталей – коленчатого вала, блока цилиндров, поршней и вкладышей. Их состояние особенно влияет на «полетные качества» двигателя, а замена связана с большим объемом разборочно-сборочных работ и финансовыми затратами.

   Диагностика на слух

   «Музыкальное сопровождение» работы двигателя появляется обычно в том случае, когда между сопряженными деталями двигателя имеются предельно допустимые зазоры. Интенсивность, тональность звучания, место, откуда раздается шум, – все эти данные позволяют провести диагностику неисправностей на слух.

   ВНИМАНИЕ

   Прослушивание двигателя для диагностики производится только на прогретом двигателе.

   То, что двигатель в начале прогрева больше шумит, связано с увеличенными зазорами в отдельных сопряжениях, которые уменьшаются по окончании прогрева. Такие шумы неисправностью не являются и опасности для механизмов не представляют.

   Что и как стучит, мы подробнее рассмотрим в табл. 2.4.

   Таблица 2.4. Характеристика шумов двигатели и причины их возникновения

   Если «застучали» шатунные или коренные подшипники коленчатого вала, то эксплуатация автомобиля недопустима, поскольку зазор в подшипниках будет увеличиваться, а антифрикционный слой на вкладышах быстро изнашивается. В результате на шейках коленчатого вала образуются задиры, и вал потребует шлифовки шеек под вкладыши ремонтного размера.

   Если же стучат поршни, но компрессия в цилиндрах хорошая и нет других признаков неисправности двигателя, то эксплуатацию можно продолжать. Но если вы хотите, чтобы автомобиль жил долго, то не стоит затягивать с ремонтом. Лучше всего, если дальнейшая эксплуатация машины будет заключаться в поездке на автосервис.

   ВНИМАНИЕ

   Если есть подозрение на трещину в поршне, то необходимо принимать срочные меры. В противном случае возможно разрушение поршня и, как следствие, выход двигателя из строя.

   Износ выжимного подшипника сцепления чаще всего связан с тем, что водитель предпочитает удерживать педаль сцепления при ожидании зеленого сигнала светофора или при медленном движении в пробке. Этой неприятности можно избежать, если изменить манеру вождения.

   Если изношен распределительный вал двигателя, то автомобиль можно эксплуатировать, пока хватает хода регулировочных болтов для установки зазора.

   С изношенной цепью и звездочкой распределительного механизма можно некоторое время эксплуатировать автомобиль, но во избежание более дорогостоящего ремонта на автосервис лучше поторопиться.

   Можно также некоторое время продолжать эксплуатацию автомобиля с прогоревшим клапаном. А вот с неисправной поршневой группой эксплуатировать «железного коня» ни в коем случае нельзя: из-за прорыва газов в картер масло быстро окисляется, а сломанные поршневые кольца могут повредить зеркало цилиндра.

   Диагностика по дыму

   Если двигатель начал дымить, значит, что-то неисправно и ему срочно требуется диагностика.

   Если дым черный, то это сигнал неполного сгорания масла, недостатка воздуха или высокого содержания углеродов. Необходимо проверить распылители форсунок. Возможно, нарушена их герметичность и топливо сгорает не полностью.

   Причиной также может являться загрязнение воздушного фильтра и неверный угол опережения впрыска.

   Кроме того, возможно, загрязнен продуктами сгорания и маслами впускной коллектор. Если это явилось причиной дымности, то впускной коллектор следует снять и очистить.

   Черный дым появляется и в случае недостаточной компрессии на двигателе – при низкой степени сжатия топливо сгорает не полностью. Обычным результатом является повышенный расход топлива. И если у вашего автомобиля вдруг обнаружился повышенный аппетит, обратите внимание на дым – это вполне надежная диагностика.

   Повышенная дымность – это не только черный дым. Он вполне может быть и белым. В этом случае следует провести диагностику «на нюх», то есть принюхаться к выхлопной трубе. Если пахнет сладким, то вполне вероятно, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания. Это происходит по следующим причинам:

   ► прогорела прокладка головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя или неправильной установки прокладки после ремонта;

   ► «повело» головку блока цилиндров из-за перегрева двигателя;

   ► возникла трещина в рубашке охлаждения блока цилиндров из-за перегрева двигателя.

   Чтобы убедиться в попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания, не обязательно обнюхивать выхлопную трубу. Достаточно, если белый цвет дыма сопровождается постоянным снижением уровня охлаждающей жидкости.

   Но белый дым не всегда является признаком неисправности.

   ВНИМАНИЕ

   Если белый дым и выделение капель жидкости из выпускной трубы возникают сразу после «холодного старта», то беспокоиться не стоит – с автомобилем все в порядке.

   В отработавших газах присутствует большой процент паров воды. Пар же, соприкасаясь с холодными стенками выпускной системы, конденсируется и выбрасывается в виде водяных капель. По мере прогрева двигателя выброс прекращается.

   Если масло попадает в камеру сгорания, то дым становится синего цвета. Причинами этого могут быть:

   ► «задубевшие» маслосъемные колпачки (из-за перегрева двигателя или длительной стоянки автомобиля без заводки);

   ► износ стержней клапанов или направляющих стержней клапанов из-за использования некачественного масла (или при длительной эксплуатации автомобиля без замены масла);

   ► попадание пыли в камеру сгорания из-за неплотностей во впускном коллекторе и порванном воздушном фильтре;

   ► износ маслосъемных колец вследствие старения, использования некачественного масла, а также установка неоригинальных маслосъемных колец во время ремонта двигателя (неоригинальный, дешевый комплект колец выдерживает 4–7 тыс. км пробега автомобиля).

   Проверить, что же именно неисправно в том случае, если дым посинел, можно, замерив компрессию в цилиндрах двигателя. Если она ниже нормы, то проблема в кольцах и двигатель требует ремонта. Если же компрессия в норме, то синеватый дым сигнализирует об износе маслосъемных колпачков и их нужно просто заменить.

   Диагностика газораспределительного механизма

   Газораспределительный механизм должен обеспечивать необходимый коэффициент наполнения цилиндров, лучшую очистку цилиндров двигателя и необходимую герметичность камеры сгорания.

   Эти требования могут быть выполнены только при условии нормального теплового зазора между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов, герметичности сопряжения фаска клапана – седло клапана (при полностью закрытом клапане) и при правильной установке фаз газораспределения.

   Ниже, в табл. 2.5 представлены наиболее распространенные характеристики шумов в газораспределительном механизме и методы их устранения.

   Таблица 2.5. Распространенные характеристики шумов в газораспределительном механизме и методы их устранения

   Эксплуатировать автомобиль, у которого «застучали» клапаны, не следует, так как тепловые зазоры будут увеличиваться, что приведет к ухудшению наполнения цилиндров и их очистки от продуктов сгорания. Кроме того, возрастают ударные нагрузки.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Самая опасная ошибка при регулировке зазоров в клапанах – полное отсутствие зазора.

   В этом случае клапаны не будут плотно закрываться, что приведет к быстрому обгоранию их рабочих фасок.

   Определение плотности посадки клапанов производится следующими способами.

   ► В цилиндр с пониженной компрессией заливается 20–25 см чистого моторного масла и замеряется компрессия. Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам.

   ► Поршень проверяемого цилиндра устанавливается в верхней мертвой точке. Включается высшая передача, автомобиль затормаживается ручным тормозом. В отверстие для свечи подается сжатый воздух под давлением 200–300 кПа. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неплотность впускного клапана. Утечка воздуха через глушитель сигнализирует о неплотности выпускного клапана.

   ВНИМАНИЕ

   Если возникла неплотность хотя бы одного клапана, то необходимы ремонтные работы.

   При замене распределительного вала необходимо слить масло из картера двигателя, произвести промывку системы смазки, заменить масляный фильтр и залить в картер свежее масло. Если этого не сделать, то из-за оставшихся в масле частиц металла – продуктов износа кулачков и рычагов – будет быстрее изнашиваться новый распределительный вал и другие детали двигателя.

   Диагностика системы смазки

   Долговечность двигателя в значительной степени зависит от технического состояния элементов смазки. Основным показателем работоспособности системы является давление масла в магистрали. Если двигатель исправен, то после пуска и прогрева давление масла в магистрали должно быть не ниже 50 кПа при минимальной частоте вращения коленчатого вала и 340–450 кПа при номинальной частоте вращения коленчатого вала.

   ВНИМАНИЕ

   Серьезные поломки деталей могут быть вызваны даже непродолжительной работой с недостаточным давлением масла в магистрали.

   Контроль давления масла осуществляется с помощью манометра или сигнальной лампочки, загорающейся в момент запуска двигателя. Лампочка должна гаснуть при работающем двигателе, если давление масла в норме.

   ВНИМАНИЕ

   Следует отметить, что в режиме холостого хода контрольная лампочка может загораться или мигать и это не является признаком неисправности системы смазки.

   Если давление масла внезапно падает, то необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить уровень масла в картере, а также надежность контактов в цепи датчика до указателя давления масла. Затем нужно проверить исправность датчика и масляного насоса. Для этого следует вывернуть датчик из блока цилиндров и повернуть коленчатый вал пусковой рукояткой. Если масло из отверстия вытекает сильной струей, то неисправен датчик и его необходимо заменить. Двигатель же можно продолжать эксплуатировать. Но если масло из отверстия не вытекает, то это значит, что давление в системе смазки отсутствует и двигатель эксплуатировать нельзя.

   ВНИМАНИЕ

   Правильность показаний манометра и датчика определяется контрольным манометром.

   Контроль, который необходимо периодически осуществлять, заключается в проверке уровня масла в картере двигателя и своевременной доливке масла. Уровень всегда должен быть вблизи верхней метки на маслоизмерительном щупе (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Проверка уровня масла

   При проверке необходимо обращать внимание на качество масла. Его оценивают по цвету и прозрачности при стекании масла со щупа.

   Диагностика системы охлаждения

   Техническое состояние системы охлаждения характеризуется оптимальным тепловым режимом работы двигателя. Температура охлаждающей жидкости должна находиться в диапазоне 80–90 °C.

   Система охлаждения двигателя обычно заполняется специальными жидкостями: «Тосолом А-40» (для эксплуатации автомобиля в районах с умеренным климатом) или «Тосолом А-65» (для эксплуатации автомобиля в северных районах). Эти жидкости представляют собой 53– и 62-процентные смеси антифриза «Тосола А» с дистиллированной водой. «Тосол А» – концентрированная жидкость на основе этиленгликолена с антикоррозионными, антиокислительными и антивспенивающими присадками. Охлаждающая жидкость должна периодически меняться (раз в 1–2 года). Дело в том, что антифриз постепенно утрачивает антикоррозионные, антиокислительные и антивспенивающие свойства, что ухудшает условия работы системы охлаждения.

   В процессе эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

   ВНИМАНИЕ

   Уровень всегда должен быть выше метки «min» на 3–4 см.

   Проверку следует производить при холодном двигателе, так как при горячем уровень значительно повышается и показания становятся некорректными.

   В случае если уровень охлаждающей жидкости оказался ниже отметки «min», в расширительный бачок необходимо добавить соответствующую жидкость. Если тосола под рукой не оказалось, то можно добавить чистую воду, но в этом случае температура замерзания смеси повысится.

   Если уровень охлаждающей жидкости понизился после небольшого пробега за короткий период эксплуатации автомобиля, то необходимо проверить герметичность системы охлаждения. Герметичность соединений системы определяют с помощью внешнего осмотра при работе двигателя. Наиболее вероятными местами подтекания охлаждающей жидкости являются соединения резиновых шлангов:

   ► с патрубками водяного насоса;

   ► термостата;

   ► радиаторов.

   В случае обнаружения течи следует подтянуть стяжные хомутики.

   Важное значение для работоспособности и долговечности автомобиля имеет не только наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, но и ее плотность. Особое значение данный параметр приобретает в холодное время года: чем ниже плотность, тем выше температура начала кристаллизации жидкости. В результате жидкость может замерзнуть, а элементы системы охлаждения – выйти из строя.

   Проверка плотности производится денсиметром с использованием стеклянного цилиндра. Возможна проверка плотности ареометром. Если же плотность недостаточна, то доведение концентрации антифриза до необходимого значения плотности производится путем доливки концентрированного антифриза «Тосол А».

   ВНИМАНИЕ

   Следует помнить, что этиленгликоль и охлаждающие жидкости, приготовленные на его основе, ядовиты. Даже небольшое количество жидкости может вызвать тяжелое отравление!

   При переливании жидкости ее нельзя отсасывать, а после окончания работы необходимо тщательно мыть руки, чтобы

   избежать случайного попадания ядовитой жидкости внутрь организма.

 Если двигатель автомобиля не работает, то герметичность системы охлаждения можно определить с помощью подачи сжатого воздуха в систему. Для этого вместо пробки радиатора устанавливается специальное приспособление, с помощью которого нагнетается воздух в систему охлаждения до тех пор, пока указатель манометра не достигнет значения 100 кПа. Быстрое снижение давления сигнализирует о течи в системе охлаждения.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Регулярной проверке подлежит также состояние и натяжение ремня привода водяного насоса.

   Нарушения теплового режима двигателя, например перегрев в нормальных условиях эксплуатации или длительный прогрев после пуска (не в холодную погоду), могут быть вызваны неисправностями термостата. Проверку можно осуществить непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры воды находится примерно на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы – это соответствует температуре охлаждающей жидкости 80–85 °C.

   О техническом состоянии термостата можно судить по температуре начала открытия основного клапана и по ходу байпасного клапана. Для этого термостат нужно снять с автомобиля, поместить в бак с водой или охлаждающей жидкостью и закрепить на кронштейне. В донышко байпасного клапана следует упереть ножку индикатора. Начальная температура жидкости в баке должна быть на 5–7 °C ниже номинальной температуры открытия основного клапана (80–83 °C).

   Подогревая жидкость, замечают начало открытия клапана термостата. За температуру начала открытия принимается температура, при которой ход байпасного клапана составит 0,1 мм. В зависимости от разновидности термостата эта температура должна быть либо 80, либо 83 °C (указывается на донышке термостата).

   Техническое состояние водяного насоса характеризуется:

   ► шумностью работы;

   ► осевым и радиальным биением вала;

   ► отсутствием течи жидкости через сальник вала насоса.

   Повышенная шумность и биение сигнализируют о неисправности подшипника водяного насоса. Если обнаружилась течь жидкости через сальник вала водяного насоса, то это означает, что сальник износился и требует замены.

   Шум водяного насоса прослушивается на холостых оборотах двигателя. Утечка через сальник обнаруживается по подтеканию жидкости в передней части насоса.

   Диагностика системы питания

   От технического состояния элементов системы питания и качества применяемого топлива зависят следующие показатели работы двигателя:

   ► мощность;

   ► надежность;

   ► возможность быстрого запуска.

   Неисправности в системе питания вызывают повышенный расход топлива и в результате значительно увеличивают расходы на эксплуатацию автомобиля.

   Отклонения в нормальной работе системы питания обнаруживаются в процессе эксплуатации:

   ► по запаху топлива;

   ► наличию течи топлива;

   ► затрудненному запуску двигателя;

   ► неустойчивой работе двигателя в различных режимах;

   ► повышенному расходу топлива.

   О неисправностях в системе питания можно судить и по повышению токсичности выхлопных газов: неисправности часто приводят к обогащению или обеднению рабочей смеси.

   Проблема диагностирования системы питания заключается в том, что в ряде случаев отклонения в показателях одного параметра может быть вызвано не одной, а несколькими различными неисправностями. Например, изменения в расходе топлива может происходить в результате неисправностей кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма, системы зажигания, при нарушениях в трансмиссии и ходовой части. Чтобы в таком случае диагностика была верной, необходимо знать состояние каждой из вышеперечисленных систем.

   Контроль расхода топлива

   Проверка экономичности работы системы питания автомобиля производится в дорожных условиях при движении нагруженного автомобиля по прямой дороге с постоянной скоростью 80 км/ч на участке длиной 3–5 км. Шоссе должно быть сухое и ровное, в противном случае нельзя ручаться за достоверность полученного результата, ведь любые неровности дороги, изгибы траектории и влажность покрытия влияют на расход топлива. Двигатель к моменту проверки должен быть полностью прогрет («холодный» двигатель всегда потребляет большое количество топлива, и по этим показаниям нельзя судить об экономичности работы системы питания).

   Топливо при проверке подается в камеру сгорания из специально устанавливаемого на автомобиль мерного бачка. Количество топлива, израсходованного на контрольном участке, определяется взвешиванием мерного бачка до и после испытаний. Для получения более точного результата испытания обычно проводятся во взаимно противоположных направлениях.

   В результате подобного теста получается параметр, называемый контрольным расходом топлива. Это средний расход топлива, измеренный при пробеге транспортного средства с заданной постоянной скоростью на заданном измерительном участке [23 - Словарь автолюбителя (по материалам http://narod.yandex.ru/).].

   Отличие контрольного расхода топлива от нормативного расхода топлива (расход топлива автомобиля, указанный в его инструкции по эксплуатации или в другом нормативном документе) и будет базой для оценки состояния системы питания автомобиля. В табл. 2.6 приведены линейные нормы расхода топлива для различных марок автомобилей.

   Таблица 2.6. Линейные нормы расхода топлива [24 - Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 37, Приказ Минздрава СССР от 8 февраля 1990 г. № 57, Приказ Государственного таможенного комитета РФ от 12 Февраля 1997 г. № 61.]

   ПРИМЕЧАНИЕ

   В зимнее время расход топлива может увеличиваться до 10 %.

   Следует отметить, что эксплуатационный расход топлива всегда превышает контрольный, так как в реальных условиях автомобиль двигается не только по прямой, а дорога далеко не всегда гладкая и асфальтированная. Кроме того, при эксплуатации автомобиль постоянно изменяет скорость движения, тормозит, разгоняется, поворачивает, останавливается у светофора, производит «холодные» стоянки, подъемы и спуски. Все это естественно увеличивает расход топлива по сравнению с контрольным.

   Для определения эксплуатационного расхода топлива можно воспользоваться простой методикой: полностью заправляется бак автомобиля, обнуляются показания одометра, и автомобиль эксплуатируется в обычном режиме до того момента, пока не закончится топливо. Используя эту методику, нужно иметь в багажнике канистру с топливом, так как автомобиль может остановиться в любом месте, и это не обязательно будет АЗС. После того как топливо заканчивается, рассчитывается эксплуатационный расход: количество израсходованного топлива (объем бака) делится на пройденные километры (по показаниям спидометра) и умножается на 100. Число, полученное в результате расчета, и является значением эксплуатационного расхода топлива 1 л/100 км. Таким образом можно узнать эксплуатационный расход топлива в различных режимах эксплуатации автомобиля: городском, на трассе, смешанном. Можно также отметить интенсивность движения, время дня, температуру окружающей среды, количество светофоров, время остановок и т. д. С учетом таких данных вычисляется изменение расхода топлива в зависимости от условий движения автомобиля.

   Для точности расчета эксплуатационного расхода топлива автомобиль следует заправлять из канистры. Дело в том, что есть чисто российский «штрих», который необходимо учитывать при вычислениях: в среднем топливораздаточная колонка «недоливает» порядка 0,5 л, что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Чем больше топлива заливается в бак на АЗС, тем выгоднее. Недолив в любом случае одинаков!

   Можно воспользоваться более точным методом для определения эксплуатационного расхода топлива. Правда, такая диагностика занимает дополнительное время.

   Для замера расхода топлива:

   ► автомобиль останавливается на ровном участке дороги;

   ► замечается положение колес;

   ► записываются показания одометра;

   ► топливо заливается в бензобак «по горловину»;

   ► совершается пробная поездка в городском режиме;

   ► автомобиль возвращается к тому месту, с которого начиналось движение;

   ► автомобиль ставится в то же положение, что и в начале движения;

   ► записываются показания одометра;

   ► из мерной емкости (канистры) заливается в бензобак топливо «по горловину».

   Расчет эксплуатационного расхода топлива производится следующим образом: количество долитого топлива делится на расстояние, пройденное автомобилем (разница между конечным и начальным показаниями одометра), и умножается на 100. Результат – расход топлива на 100 км.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Значение контрольного расхода топлива используется только для проверки технического состояния автомобиля.

   Следует заметить, что реальный расход топлива может существенно отличаться от тех цифр, которые указываются компаниями-производителями. Ведь на расход топлива влияют и условия эксплуатации, и пробег автомобиля, и техническое состояние, и возраст. Поэтому о перерасходе топлива можно говорить только в том случае, если расход возрастает, что называется, на «ровном месте». То есть вроде бы ничего в автомобиле не изменилось, но «кушать» он стал больше.

   Причины повышенного расхода топлива

   Наиболее вероятные причины повышенного расхода топлива

   ► позднее зажигание; сдвиг угла на 1° увеличивает расход на 1 %;

   ► неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей;

   ► ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний – на 10 %;

   ► температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;

   ► движение при непрогретом двигателе;

   ► повышенный износ цилиндропоршневой группы;

   ► износ кривошипно-шатунного механизма;

   ► износ сцепления;

   ► износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;

   ► перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);

   ► неотрегулированный сход-развал;

   ► пониженное давление в шинах;

   ► каждые 100 кг груза – 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой – на 5 %, прицеп – на 60 %;

   ► манера езды;

   ► несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;

   ► проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос);

   ► применение низкооктанового бензина;

   ► дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия;

   ► встречный ветер;

   ► движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.

   В качестве дополнительной причины перерасхода иногда называют автоматическую коробку передач.

   Прилагая данные причины к своему автомобилю, не забывайте учитывать, что они весьма общие. Не учитываются марка, модель автомобиля, страна-производитель. Например, проценты, на которые повышается расход топлива при загрузке автомобиля, зависят не только от веса груза и пассажиров, но и от массы самого автомобиля. Пункт «Перетянутые подшипники ступиц колес» подходит исключительно для отечественных автомобилей и не имеет ни малейшего отношения к иномаркам. Однако есть и универсальные пункты. Например, «Манера езды» или «Перебои в искрообразовании».

   Есть еще 11 правил, сообщающих о том, что стоит денег (лишних денег) , так как вызывает перерасход топлива.

   1. Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем, декоративные спойлеры, «намордники» с «ушками» на капоте и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники, даже боксы обтекаемой формы, не говоря уже о традиционных металлических «фермах», пусть и пустых. Одним словом, все лишнее – снаружи!

   2. Постоянно включенные потребители электроэнергии – тоже потерянные деньги. Отсюда мораль: включайте их только по мере необходимости. Кондиционер, например, обойдется в дополнительные 0,8 л горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.

   3. Прогревание мотора до рабочей температуры после «холодного пуска». Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а жильцы расположенного рядом дома не отплатят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.

   4. Лихие кавалерийские старты также не принесут экономии. Трогайтесь с места, не давя до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче: современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.

   5. Двигатель должен по возможности как можно чаще и дольше работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту (или в том диапазоне, где его «полка» пологая). Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент равен столько-то Н· м при таких-то об/мин.

   6. Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения «в полный газ», перед красным светом заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом (если дорога нескользкая), вместо того чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.

   7. Правильное давление в шинах экономит топливо. Регулярно проверяйте давление. Его недостаток увеличивает сопротивление качению (читай, расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.

   8. Работа двигателя на стоящей машине – лишний расход. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный «хвост» и стоять придется долго.

   9. Отсутствие «экономичного» режима на «автомате» – тоже минус. Установите селектор в положение, соответствующее программе «Зима». Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная «экономичная» программа, то должна быть задействована именно она.

   10. Современные высококачественные энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач (как правило, синтетика или полусинтетика) экономят топливо.

   11. Шины с низким сопротивлением качению – не дань моде, а экономия топлива.

   Если вы внимательно прочли 11 пунктов, то просто обязаны прийти к выводу: прежде чем жаловаться на повышенный расход топлива, подумайте, все ли вы сделали, чтобы его уменьшить? Может быть, ваш автомобиль в полном порядке, но ваша манера езды или дополнительные «примочки», которыми вы украсили автомобиль, приводят к перерасходу топлива?

   Но если вы гарантируете, что автомобиль не перегружали, ездите в максимально экономной манере, никаких дополнительных «наворотов» вроде «кенгурятника» или багажника на крыше у автомобиля не имеется, а перерасход все же есть, то необходима диагностика, которая выявит причину неисправности.

   Приведем несколько возможных причин.

   ► Увеличенный искровой зазор в свечах зажигания – прямой путь к повышению расхода топлива.

   ► Перерасход топлива может быть вызван снижением мощности двигателя. Почему это произошло – другой вопрос. А на расходе топлива такая ситуация отражается следующим образом: автомобиль «не тянет», и водитель автоматически с доброй душой жмет на педаль газа, чтобы сохранить необходимую ему скорость движения. Скорость, конечно, остается такой же, а вот топлива в цилиндры поступает и, естественно, расходуется гораздо больше.

   ► Причиной перерасхода может быть качество бензина, причем это влияние может оказаться довольно хитрым – через неоптимально выставленный угол опережения зажигания. Всем известно, что правильно выставленный угол опережения зажигания создает такие условия внутри цилиндра, при которых топливно-воздушная смесь «зажигается» и «взрывается» в оптимальный момент. Но бывает и так, что угол опережения зажигания выставляется совершенно правильно, профессионально, при помощи стробоскопа, хорошим мастером и… двигатель начинает детонировать. Нет, виноват не мастер, а качество топлива. В результате приходится подстраивать угол опережения зажигания под топливо. Естественным следствием является перерасход топлива, ведь топливно-воздушная смесь «зажигается» и «взрывается» уже не в оптимальный момент, а в какой-то другой.

   ► У автомобилей с электронной системой впрыска топлива существует ряд «болезней», вызывающих перерасход топлива.

   ► Инжектор из-за грязного топлива (или воды в топливе) или изношенности и элементарного старения может перейти в такое состояние, когда его механическая часть начнет пропускать лишнее топливо в положении «закрытого» инжектора.

   ► Если у двигателя «центральный впрыск» (Q), то проблема может быть в уплотнении одной форсунки. При этом резиновые кольца перестают «работать» так, как положено, и расход топлива взлетает к заоблачным высотам. Диагностируется такая неисправность довольно просто:

   ♦ с форсунки снимается крышка;

   ♦ включается зажигание;

   ♦ перемыкаются контакты «FP» и «+В» на колодке диагностического разъема (при этом топливный насос должен заработать, слышится характерный звук прохождения топлива в топливной магистрали);

   ♦ наблюдается в течение минуты за форсункой (с помощью фонарика).

   Если из форсунки на дроссельную заслонку капает топливо, значит, с уплотняющими кольцами непорядок. Несколько капель за минуту – еще ничего страшного, можно продолжать эксплуатировать автомобиль. Но в идеале не должно быть и этого, топливо не должно капать.

   Таким же образом можно проверять герметичность любой другой пусковой форсунки на любом другом типе двигателя (где она имеется).

   Еще одним слабым местом является датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW). В зависимости от сопротивления этого датчика компьютер «рассчитывает» количество топлива, необходимое двигателю для работы при данной датчиком температуре.

   Если же датчик «врет» или «ошибается», то могут возникнуть не очень приятные казусы. Например, если THW «сообщает» компьютеру о холодном двигателе в то время, когда двигатель полностью прогрет. Компьютер – существо доверчивое: что датчик сказал, то и правильно. И при таких показаниях, естественно, топлива поступает в цилиндры больше, чем действительно требуется.

   Возможно несколько причин такого «вранья»:

   ► неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;

   ► неисправен термостат;

   ► «завоздушена» система охлаждения (где-то возникла воздушная пробка);

   ► неисправен радиатор;

   ► сбой компьютера.

   К тому же работа автоматической коробки передач зависит от датчика температуры. И если датчик не сообщил, что все в порядке, то коробка просто-напросто не переключится на повышенную передачу. А «низкие» передачи, как известно даже начинающим автовладельцам, не просто потребляют топливо, а потребляют его в совершенно неимоверных количествах.

   Еще одна проблема – датчик кислорода (Oxygen Sensor). Эта как раз та деталь автомобиля, на диагностике которой очень легко заработать нечистоплотному мастеру автосервиса. Предлагаю вашему вниманию мнение одного из мастеров по поводу Oxygen Sensor и его диагностики [27 - По материалам с http://www.efisakh.narod.ru/.]: в последнее время с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива некоторые «автомастера» («дельцы от автосервиса», по-другому их не назовешь) нашли для себя дополнительный «источник заработка», который называется…

   Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине

   Начитавшись различного рода статей и немного определив для себя, что «датчик кислорода» достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, а «датчик кислорода» стоит в среднем около $300 (новый), эти, с позволения сказать, «автоспециалисты» довольно неплохо и просто-напросто нагло зарабатывают на проведении подобной «диагностики», вовсю используя «техническую дремучесть» клиента.

   Умный вид, менторский тон, заумные слова – и в итоге, практически ничего не делая, можно уверенно «содрать» с клиента несколько сотен «за диагностику». Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за «триста баксов» и, «смирившись с судьбой», будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера, который разъяснил ему, далекому от техники человеку, причину перерасхода топлива:

   – К сожалению, ваш датчик кислорода полностью «заморожен», потому и расход топлива у вас более 20 л.

   И далее идут «объяснения»: мол, топливо у нас в России – плохое, бензин – этилированный, который «губит» датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит, сочувствую… с вас 400 руб. за диагностику.

   А что остается клиенту? Только верить на слово – сколько всего было сказано! И красиво сказано!

   У клиента нет возможности «посмотреть сверху» на эту проблему, посмотреть и провести небольшие подсчеты, сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?

   А ответ, как ни удивительно, будет таким: весьма небольшой процент. И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико.

   Да, именно так.

   Поэтому нельзя «однозначно и определенно» сказать, что в повышенном расходе топлива «виноват» только Oxygen Sensor.

   Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую.

   Да, такие мастера встречаются не на каждом углу и не в каждом автосервисе. Но где гарантия, что таким не будет именно ваш мастер?

   Кстати, Oxygen Sensor может быть инициатором повышенного расхода топлива, но не быть причиной. Такая ситуация возникает в результате нештатного подсоса воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Если в автомобиле перед катализатором есть так называемая «гофра» и ее целостность нарушена (потертости или дыры), то датчик кислорода воспринимает лишний воздух как обедненную топливную смесь и автоматически добавляет топливо.

 Для проверки наличия нештатного подсоса воздуха можно провести простую диагностику. Нужен всего лишь аэрозольный баллончик с горючей смесью (например, с жидкостью для промывки карбюраторов). После запуска двигателя струя аэрозоля направляется на возможные места нештатного подсоса воздуха. Если такой подсос существует где-либо в проверяемых местах, обороты двигателя возрастут.

   Еще одной причиной перерасхода топлива на автомобилях с электронной системой впрыска может быть датчик положения дроссельной заслонки (TPS). Если TPS изначально выставлен неверно, то компьютер (оборудование наивное и доверчивое) будет принимать искаженные показания за единственно правильные. В результате возникают следующие ошибки:

   ► повышенные обороты холостого хода;

   ► неверный (либо ранний, либо поздний) угол опережения зажигания;

   ► неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;

   ► неверный состав топливно-воздушной смеси.

   Повышенный расход топлива могут вызывать и другие причины. Поэтому если такое приключилось с вашим автомобилем и это точно не ваша вина (помните о манере езды) и не естественное старение «железного друга», то ваша дорога лежит в сторону автосервиса. В противном случае может оказаться, что неисправность, которая изначально была достаточно мелкой и легко устранимой, разрослась чуть ли не до размеров катастрофы.

   Прогрев двигателя

   Если вы внимательно читали 11 правил, касающихся экономии топлива, то наверняка обратили внимание на п. 3: «Прогревание мотора до рабочей температуры после "холодного пуска". Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а жильцы расположенного рядом дома не отплатят проколотыми шинами за утренние рев и гарь».

   Это правило настолько неоднозначно, что приходится рассматривать его отдельно.

   Своим возникновением оно обязано современным автомобилям. Раньше о поездке без прогрева двигателя и речи быть не могло – автомобиль просто-напросто никуда не ехал, пока не достигалась рабочая температура. Дело в том, что карбюраторная система при низких температурах работает плохо (приходилось дожидаться, пока бензин начнет испаряться, смешиваясь с воздухом, создавая ту самую топливно-воздушную смесь, которая и требуется для движения) и зазоры между деталями двигателя в холод были отнюдь не те, что в теплую погоду. Теперь иначе. Вместо карбюраторов – в основном инжекторы, и бензин впрыскивается в камеру сгорания (вместо того чтобы относительно долго испаряться). Детали современных двигателей тоже настолько хорошо подогнаны друг к другу, что о разнице в зазорах из-за температуры говорить не приходится. Кстати, именно поэтому для современных автомобилей не актуален вопрос обкатки. Казалось бы, все прекрасно и можно экономить топливо на прогреве двигателя.

   Да, действительно, под нагрузкой двигатель прогревается быстрее. И в самом деле, жильцы соседнего дома – особенно нижних этажей – будут просто счастливы, если автомобиль уберется от подъезда как можно быстрее, а не после тщательного (и иногда долгого) прогрева. Полностью соответствует истине также утверждение, что прогрев – это дополнительный расход бензина.

   Вроде бы, все верно. И если бы не одно «но».

   Дело в том, что езда на автомобиле с непрогретым двигателем ведет к снижению ресурса двигателя. Причем вовсе не на несколько километров, которые понадобится проехать до достижения рабочей температуры двигателя. Каждые 3–4 км «холодного двигателя» снижают его ресурс на 50–70 км. А это, согласитесь, довольно существенно. Особенно если такие поездки регулярны.

   Вообще-то «но» не одно, а целых три. Первое мы уже рассмотрели. Вряд ли какому-либо автовладельцу, находящемуся в здравом уме и при твердой памяти, захочется собственными действиями снижать ресурс двигателя своего автомобиля только из человеколюбия (помните – забота о соседях) или экономии стакана бензина.

   Вторым «но» является, как ни странно, все то же человеколюбие. Конечно, прогрев двигателя под чьими-то окнами актом любви к ближнему назвать сложно. Но как в таком случае назвать поездку с непрогретым двигателем, с учетом того, что при такой поездке повышается токсичность выхлопа? Ведь горючая смесь сгорает «неправильно».

   Третье «но» заключается в том, что при поездках на автомобиле с непрогретым двигателем повышается расход масла.

   В результате получается, что тот, кто экономит бензин на прогреве двигателя, довольно быстро двигается к капитальному ремонту этого двигателя (не забыли – снижается ресурс) плюс несет дополнительные расходы на масло и загрязняет окружающую среду.

   Желательно прогревать двигатель даже летом. Конечно, в теплое время года не требуется такого прогрева, как в холодное, но несколько минут этому уделить стоит. Точно так же как несколько секунд прогрева после кратковременной стоянки автомобиля (5-10 мин) помогут сэкономить и масло, и ресурс двигателя.

   Топливная система: мыть или не мыть?

   Опыт – это то, что мы получаем в любом случае, несмотря на то, какие карты сданы. Опыт мы получаем, даже если противник передергивает.

 Высказывание неудачливого карточного шулера

   Подключение вместо штатной системы топливоподачи системы промывки (например, Wynn's Remote Control Purger) практикуется как на автосервисах, так и в частном порядке (народные умельцы давно уже соорудили приспособления, позволяющие промывать топливную систему, не обращаясь в автосервис и не тратя деньги на дорогостоящее оборудование). Тем не менее, несмотря на широко распространенную практику мытья, практически никто не может однозначно ответить, вредно это или, напротив, полезно.

   Кто-то из специалистов доказывает, что мыть – очень даже полезно, более того, необходимо. И эти высказывания подтверждаются отзывами благодарных автовладельцев. Например, такими: «Вот давеча помыл. После зимы грязное все было. Так динамика улучшилась, двигатель тише стал работать, а что самое интересное – расход упал! С места рвет, как "Формула-1"». Или: «Побежала машинка! Раньше обороты 1500, и она едет. После промывки обороты 1500, и она набирает скорость! Что уж говорить про 2500, просто гоночный болид».

   Кто-то же утверждает, что мыть ни в коем случае нельзя, так как это в лучшем случае бесполезно, а в худшем – просто вредно. Удивительно, и это мнение находит подтверждения. Например, такие: «А вообще от винса особо ничего не будет, ибо смысла в нем нет никакого. Эффект чисто эмпирический. А то, что шланги снимаются-одеваются, так попутно может подсос воздуха в стыках уйти – тут эффект, конечно, будет».

   Так что мытье топливной системы пока остается гамлетовским вопросом. Задать-то его задали, а что ответить – никто толком не знает.

   Проиллюстрирую данное высказывание материалами одного из автофорумов [28 - Мнения высказывались на форуме http://diesel.irkutsk.ru/forum/.]:

   ► промывание топливной системы Wynn's Remote Control Purger'ом очень помогает, уменьшается расход;

   ► холостые обороты становятся стабильными и т. д. и т. п., советуют это делать при каждой замене топливного фильтра;

   ► это не помогает, простой «развод» на деньги;

   ► промывка может сделать только хуже, вся грязь из ТНВД пойдет в форсунки и погубит распылители, а также смоет все отложения в цилиндрах, и от этого может упасть компрессия;

   ► мыть, если это делалось с машиной всегда, и не делать этого, если раньше машину никогда не промывали;

   ► все зависит от насоса, например VR-насосам это абсолютно излишне, поскольку там и так высокое давление, которое само все вымоет.

   В результате долгой и продолжительной дискуссии был сделан вывод, что если проблема заключается в смолистых отложениях, то промывка поможет. Правда, не стоит забывать о том, что вся грязь пройдет через насос и распылители. Если же дело в износе, то чуда не будет.

   Так что отвечать на вопрос «Мыть или не мыть?» вам придется самостоятельно, учитывая состояние вашего автомобиля, год его выпуска и условия эксплуатации. Мое же личное мнение весьма просто: чистота – залог здоровья.

   Следует знать, что если принято решение мыть, то после мытья лучше заменить масло, масляный и топливный фильтры и само топливо.

   Проверка автоматической коробки передач

   Чем больше мастеров, тем больше работы.

 Правда жизни

   Проверка автоматической коробки передач производится для оценки состояния и характеристик. Проводится проверка при помощи измерения максимальных оборотов двигателя в режимах «D» и «R» [29 - По материалам http://www.efisakh.narod.ru/.].

   Проводить такое испытание нужно только при полностью прогретом двигателе: стрелка указателя температуры двигателя должна стоять либо почти вертикально, либо почти горизонтально (в зависимости от исполнения прибора).

   ВНИМАНИЕ

   Тест нельзя проводить более пяти секунд, чтобы не вызвать серьезную поломку автоматической КПП.

   Перед проведением теста следует принять некоторые меры безопасности:

   ► автомобиль должен быть закреплен – для этого можно подложить под колеса «башмаки»;

   ► посадка водителя должна быть максимально удобной, чтобы во время испытания нога не соскользнула с педали тормоза;

   ► ручной тормоз должен быть полностью вытянут и хорошо зафиксирован.

   Испытания проводятся в такой последовательности:

   ► сильно нажать на педаль тормоза и запустить двигатель;

   ► включить селектор выбора передач автоматической КПП в положение «D»;

   ► нажать до упора на педаль акселератора;

   ► замерить (запомнить) показания тахометра;

   ► повторить измерения селектора выбора передач автоматической КПП в положении «R».

   В среднем обороты двигателя при проведении подобных испытаний должны находиться в диапазоне значений от 2000 до 2300 об/мин ± 150–200 об/мин. Кроме того, показания тахометра должны быть одинаковы в обоих режимах, в которых проводится проверка, как в режиме «D» селектора выбора передач автоматической КПП, так и в режиме «R».

   Если показания тахометра разнятся, это сигнализирует о неисправности.

   В случае если показания тахометра ниже как в первом, так и во втором положении селектора выбора передач, то наиболее вероятны следующие неисправности:

   ► недостаточная мощность двигателя (возможны неисправности топливной системы, системы зажигания и т. д.);

   ► неправильно работает муфта свободного хода статора.

   Если показания тахометра в режиме «D» селектора выбора передач выше, то причиной может быть:

   ► слишком низкое («неправильное») давление в магистрали;

   ► пробуксовка муфты включения первой передачи, муфты свободного хода, муфты повышающей передачи.

   Если в режиме «R» селектора выбора передач максимальные обороты выше, чем в режиме «D», то причиной может являться:

   ► низкое давление в магистрали;

   ► пробуксовка муфты прямой передачи;

   ► проскальзывание тормоза 3-й передачи;

   ► неправильная работа муфты свободного хода повышающей передачи.

   В случае если показания тахометра в обоих режимах («R» и «D») выше значения 2000–2300 об/мин ± 150–200 об/мин, то причиной может быть:

   ► низкое давление в магистрали;

   ► нехватка Dexstron;

   ► неправильная работа муфты свободного хода.

   Далее следует проверить время запаздывания при включении передач. При проведении таких испытаний необходимо соблюдать следующие правила:

   ► при проведении проверки двигатель и автоматическая коробка передач должны быть прогреты пробегом не менее 5-10 км;

   ► между испытаниями следует соблюдать интервал в 2–3 мин;

   ► должно проводиться три замера, и на их основании выводится «общее» для определения исправности автоматической КПП.

   Последовательность проверки следующая:

   ► запускается двигатель;

   ► контролируются обороты холостого хода (они должны совпадать с данными, указанными на табличке, которая закрепляется на внутренней стороне капота автомобиля);

   ► рычаг селектора выбора передач перемещается из положения «N» в положение «D»;

   ► секундомером измеряется время, которое потребовалось автоматической КПП, чтобы «встать на передачу», – в этот момент ощущается небольшой «толчок», означающий, что коробка переключилась;

   ► процедура повторяется для замера времени перехода автоматической КПП в режим «R».

   Среднее время запаздывания при проведении первой проверки должно составлять не более одной секунды. При осуществлении второй проверки (переключение автоматической КПП в режим «R») время запаздывания может составлять чуть более секунды.

   Если время запаздывания более двух секунд, то это сигнализирует о неисправности. Причины «болезни» КПП могут быть следующие:

   ► при переключении селектора в положении «D» – низкое давление в магистрали, износ муфты повышающей передачи, износ муфты включения первой передачи;

   ► при переключении селектора в положении «R» – низкое давление в магистрали, износ муфты включения передач переднего хода, износ тормоза первой передачи и передачи заднего хода, износ муфты свободного хода повышающей передачи.

   При обнаружении неисправностей самое лучшее, что может сделать автовладелец, – очень быстро отправиться в автосервис. Хорошо, если самостоятельная диагностика была ошибочной и неисправностей на самом деле нет. А вдруг есть? Небольшие на первый взгляд проблемы с КПП могут привести к весьма нежелательным последствиям, в том числе и для кошелька. Поэтому лучше не доводить ситуацию до глобального ремонта, а уничтожить проблему «в зародыше», пока она не разрослась до размера глобальной неприятности.

   Тормозная система

   Тормоза придумал трус!

 Девиз самоубийц

   Тормозная система – это устройство, предназначенное для уменьшения скорости или полной остановки автомобиля, а также для удержания автомобиля во время стоянки на месте без движения.

   Тормозная система состоит:

   ► из тормозной педали;

   ► рычага стояночного тормоза;

   ► главного тормозного цилиндра;

   ► трубопроводов, шлангов, тросов.

   Педаль тормоза и рычаг ручного тормоза – это органы управления тормозной системой.

   Современные автомобили для обеспечения безопасности движения оснащаются несколькими тормозными системами, имеющими различное назначение [30 - В данном случае рассматриваются тормозные системы для легковых автомобилей.].

   ► Рабочая тормозная система используется во всех режимах движения автомобиля: от снижения скорости до полной остановки. Она приводится в действие педалью ножного тормоза. Эффективность действия этой системы наиболее высокая по сравнению с другими типами тормозных систем.

   ► Запасная тормозная система предназначена для остановки автомобиля в случае отказа рабочей тормозной системы. Ее эффективность ниже, чем у рабочей тормозной системы. Функции запасной тормозной системы чаще всего выполняет исправная часть рабочей тормозной системы или полностью стояночная система.

   ► Стояночная тормозная система предназначена для удержания остановленного автомобиля на месте, чтобы исключить его самопроизвольное трогание (например, во время стоянки на уклоне). Управляется стояночная тормозная система с помощью рычага ручного тормоза.

   Тормоза легковых автомобилей работают в очень неблагоприятных условиях. Они подвергаются воздействию грязи, воды, ударов и толчков. Уход за тормозами – это прежде всего периодическая проверка их состояния. Необходимо проверять (в сроки, оговоренные инструкцией по эксплуатации автомобиля):

   ► работоспособность тормозных механизмов;

   ► состояние тормозных колодок;

   ► свободный ход педали тормоза;

   ► работу стояночного тормоза;

   ► герметичность тормозной системы;

   ► состояние гибких шлангов и трубопроводов;

   ► уровень тормозной жидкости в бачках;

   ► работу регулятора давления жидкости и усилителя тормозов;

   ► крепление деталей и узлов тормозной системы.

   Рис. 2.13. Проверка состояния передних дисковых тормозов

   Рис. 2.14. Проверка состояния передних барабанных тормозов

   Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять не менее 3–5 мм. Гибкие тормозные шланги не должны иметь видимых трещин на наружной оболочке и следов перетирания. Не допускаются забоины, царапины и активные очаги коррозии на металлических трубопроводах (рис. 2.13 и 2.14).

   К состоянию тормозной системы следует относиться очень ответственно. Пренебрежение состоянием тормозов – гарантированное ДТП с весьма печальным исходом. Во избежание неожиданного отказа тормозов нужно хотя бы в самых общих чертах знать симптомы наиболее распространенных неисправностей тормозной системы, их причины и возможные (наиболее вероятные) последствия.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Если возникли подозрения в неисправности тормозной системы, нужно немедленно обращаться к квалифицированным специалистам.

   Признаки неисправностей тормозной системы и методы их устранения

   Признаков неисправности тормозной системы много, начиная от скрипа, свиста и стука и заканчивая уводом автомобиля в сторону при торможении. В табл. 2.7 приведены часто встречающиеся неисправности.

   Таблица 2.7. Признаки неисправности тормозной системы и способы их устранения

   Неисправность усилителя тормозов

   Если автомобиль оборудован вакуумным усилителем тормозов, то «жесткость» педали тормоза и малая эффективность торможения связаны обычно с утечкой разрежения во впускном коллекторе, неисправности вакуумного шланга, дефекте самого усилителя или его контрольного клапана.

   Для проверки вакуумного усилителя следует сначала проверить герметичность всех вакуумных соединений, идущих от впускного коллектора. Затем нужно запустить двигатель, чтобы создать разрежение в системе. Далее нажать на педаль тормоза. Если педаль «жесткая», значит, неисправен усилитель или вакуумный шланг. Далее следует заглушить двигатель и подождать 5 мин, не нажимая на педаль тормоза. Можно проверить усилитель другим способом. При заглушенном двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза (выпуская разрежение, в системе). Педаль станет «жесткой». Не отпуская педали, запустить двигатель. Если усилитель в порядке, то педаль тормоза станет намного легче и чуть подастся вниз. Если же этого не произошло, то усилитель неисправен (при условии, что утечка вакуума из впускного коллектора и неисправность шланга исключены).

   Если автомобиль оборудован гидравлическим усилителем тормозов, то «жесткая» педаль может быть следствием износа приводного ремня гидроусилителя, низким уровнем жидкости в его системе или ее утечки. Случается, что неисправен сам гидроусилитель, но это редкость.

   Прокачка тормозов

   Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода тормозной системы. Воздух обычно попадает в гидропривод вследствие разгерметизации системы после ремонта или замены деталей, а также при замене тормозной жидкости.

   Обычный метод, который используется уже давно, заключается в том, что для прокачки тормозов требуется два человека: один качает тормозную педаль, а второй открывает клапаны. Но у такого способа есть существенный недостаток: он оказывает негативное влияние на главный тормозной цилиндр, особенно если тот уже проработал длительное время. Поршни вместе с манжетами выходят из приработанной зоны зеркала цилиндра, и часто манжеты теряют герметичность. Иногда начинает течь цилиндр или появляется перетекание жидкости внутри цилиндра.

   Простейшее приспособление, предложенное С. Погребным, позволяет избежать негативных последствий при прокачке тормозов. Кроме того, при использовании этого приспособления прокачку тормозов можно производить в одиночку.

   Приспособление изготавливается следующим образом. Берется новая крышка бачка, и имеющееся в ней отверстие рассверливается таким образом, чтобы в него плотно входил вентиль от камеры мопеда. Вентиль вставляется в рассверленное отверстие через две резиновые прокладки. Проблем с установкой вентиля нет, так как он штатно крепится к ободу мопеда гайкой и имеет резьбу на всей наружной поверхности. Можно использовать вентиль от бескамерной покрышки.

   Под крышку изготавливается кольцевая прокладка из пористой резины – и прибор готов. Приспособление плотно заворачивается, в бачок накачивается ножным насосом около 0,2 атмосфер, и по очереди открываются штуцера. Жидкость хорошо идет самотеком. Давление изменяется плавно, и поршни не осушаются .

   ВНИМАНИЕ

   Накачивать более 0,2 атмосфер не рекомендуется, так как бачок может лопнуть.

   Дно бачка не должно осушаться, в противном случае в систему можно закачать воздух.

   Как избавиться от скрипа

   Уперся волк лапами в стену Теремка, а медведь на волка навалился.

   – Вот, волчок, уже и досточки скрипят! – восторженно взревел медведь, услыхав поскрипывание.

   – Ох, Миша, это не досточки, это косточки мои скрипят… – едва выговорил волк.

 Из истории, рассказанной в травмопункте

   Периодически в автомобиле начинает что-то скрипеть и дребезжать. Особенно после езды по плохим дорогам. Знакомая ситуация? Съездили, например, на дачу, покатались по проселочной дороге, а на следующий день автомобиль покряхтывает самым жалостным образом. Но то, что звук не очень приятный, – еще полбеды. Хуже всего, что такая «музыка» означает какую-то неполадку в автомобиле. А разболтанные детали имеют обыкновение тереться, ломаться, вылетать из креплений… Что никак не может увеличить срок службы автомобиля.

   Чаще всего автовладельцы жалуются на скрип приборной панели. Причем в некоторых моделях автомобилей скрип появляется даже в тех случаях, когда машина не эксплуатировалась в экстремальных условиях, а все время тихо и мирно ездила по гладкому асфальту. Особенно неприятна «скрипучая проблема» жарким летом. Днем автомобиль, постояв на солнышке, нагревается, ночью, естественно, остывает. От перепада температуры приборная панель может деформироваться. А это – приглашение к разнообразному музыкальному сопровождению поездок.

Первое, что нужно сделать, чтобы вернуть тишину в салон, – проверить затяжку всех саморезов, болтов и гаек, с помощью которых крепятся детали. Если затяжка недостаточная, то нужно затянуть как следует и обмазать места крепления герметиком.

   Для лучшего крепления можно вкрутить саморезы прямо в корпус воздуховодов печки – по бокам от короба магнитолы. Если есть сломанные зажимы, утерянные болты и другие крепежные детали, то нужно заменить сломанное и вкрутить потерянное. Некоторые автолюбители для починки сломанных защелок предлагают использовать обычные липучки от одежды. Хорошо помогает и боковой шуруп, причем он не несет практически никакой нагрузки. Еще можно «лечить» скрип панели с помощью сквозного отверстия в моторный отсек – оно просверливается дрелью с длинным сверлом, и из моторного отсека вставляется длинный болт вместо шпильки.

   Можно также применять прокладки. Они способны помочь даже в тех случаях, когда панели скрипят сами по себе – при всех затянутых крепежных деталях и хороших дорогах. В качестве прокладок рекомендуется битопласт. Он напоминает самоклеющийся поролон, так что можно использовать и поролон, но тогда придется возиться с клеем. Прокладки представляют собой полоски шириной около 1 см и наклеиваются везде, где пластмассовые детали касаются друг друга. Стык приборной панели обычно спаян в нескольких точках, но при длительной эксплуатации автомобиля пайка нарушается, пластик начинает двигаться, а следовательно, и скрипеть. Если проклеить место спайки битопластом, а после закрепить стык саморезами, то в салоне установится долгожданная тишина. Кроме того, панель станет жестче и будет менее подвержена деформации.

   Если же скрип возникает из-за деформации пластмассовых деталей, то можно использовать силиконовую смазку, которая предназначена для любых трущихся поверхностей. Кстати, силиконовая смазка помогает разрешить еще одну проблему. Если дверцы плохо открываются из-за того, что уплотнительная резинка вплотную подходит к дверной раме, то обработка резинки смазкой «лечит» дверь.

   Все вышеописанные «лекарства» подходят не только для приборной панели, но и для всего салона. Везде, где есть трущиеся детали, детали крепления и т. д., можно (и нужно) использовать проверку качества крепления, прокладки для увеличения жесткости и уменьшения трения деталей друг о друга, а также смазку.

   Устранение дребезга рычага КПП. [31 - По материалам http://avto-tune.info/.]

   Дребезг рычага привода КПП может проявляться и при торможении двигателем, и при разгоне. Проблема решается выбором зазоров, которые появляются в механизме привода переключения передач в процессе эксплуатации автомобиля.

   Первое, что требуется, – отыскать на днище автомобиля закрытый чехлом шарнир привода переключения передач. Чехол нужно сдвинуть по направлению к коробке. При продольном движении рычага КПП в шарнире должен наблюдаться люфт. Он полностью устраняется забиванием подходящего по размеру фрагмента кольца высотой 5–8 мм (можно отрезать от лыжной палки). В результате четкость включения передач начинает соответствовать четкости у нового автомобиля.

   Если же дребезг все равно есть, то нужно устранить люфт в подвижном сочленении рычага и привода переключения передач. Штифт, скорее всего, имеет на поверхности заметную выработку. Его можно заменить подходящим по длине болтом диаметром 10 мм. Капроновые втулки необходимо сохранить. Затягивается гайкой с пластмассовой вставкой так, чтобы дребезг пропал, а передачи включались без чрезмерных усилий.

   Как видите, здесь также все сводится к местам крепления.

   Берегите кондиционер

   В ресторане подвыпивший посетитель подзывает официанта.

   – Убавьте кондишн, что-то холодно стало, – и подает пятидолларовую банкноту.

   Официант кивает, берет деньги и уходит. Через пять минут тот же посетитель вновь протягивает официанту пять долларов:

   – Прибавьте кондишн, что-то жарковато…

   Официант опять кивает, берет деньги и уходит. Через пять минут ситуация повторяется. И так несколько раз. Интеллигентного вида мужчина, сидящий за соседним столиком, спрашивает официанта:

   – И как вы это терпите? Прибавьте, убавьте.

   – Да без проблем! У нас и кондишна-то никакого нет.

 Случай в ресторане

   Изменившийся климат привел к тому, что даже в среднерусской полосе, где обычно произрастали только вечнозеленые помидоры, кондиционер в автомобиле превратился из признака роскоши в предмет первой необходимости. Выжить в салоне автомобиля в жаркий летний день без кондиционера, да еще застряв в пробке мегаполиса, чрезвычайно затруднительно.

   Но часто бывает, что вместо спасительной прохлады и свежего воздуха кондиционер приносит неприятный «аромат» сырости. К сожалению, это нередкое явление.

   Основная причина неприятных запахов из кондиционера – образование бактерий на алюминиевых ребрах внутреннего испарителя. Обычно это происходит из-за неправильного содержания салона автомобиля (наличие пыли, окурков, пепла, остатков пищи и т. д.), а также проблемы с отводом конденсата из испарителя.

   В продаже есть комплекты с аэрозолями, уничтожающими бактерии, из-за которых возникает неприятный запах. В фирменном центре технического обслуживания автомобилей могут дать рекомендацию, как избавиться от запаха и какой именно аэрозоль поможет в конкретном случае.

   Однако если случай запущенный, то аэрозоль уже не окажет эффективного воздействия. В этом случае придется проводить полную разборку испарителя и его дезинфекцию в хлорированной жидкости. Случается, что и это не помогает. И приходится заменять инфицированный испаритель на новый. Такая операция довольно дорогостоящая и трудоемкая.

   Чтобы не пришлось платить лишние деньги за собственную неаккуратность, нужно содержать салон автомобиля в чистоте, не курить в салоне (или, по крайней мере, регулярно очищать и мыть пепельницу – не раз в неделю, не по мере заполнения, а каждый день, даже если там болтается один сиротливый окурок или всего лишь крохотная кучка пепла), а также не хранить пищу в салоне.

   Глава 3

   Готовь сани летом

   Сани вполне пригодны и для езды в теплое время года. Чтобы ими воспользоваться, следует снять полозья и на их место установить колеса. Количество колес зависит от размера и планируемой грузоподъемности транспортного средства. Модифицированные таким образом сани называют телегой.

 Из лекции «Этика и эстетика водителя кобылы»

   Зима

   – Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?

 Страшная история об отказе отопителя в салоне автомобиля

   О чем чаще всего забывают автовладельцы? Правильно – о сезонной подготовке и соответствующем уходе за железным другом. Нет, о том, что нужно заменить резину, помнят. О том, что вода в бачке омывателя может замерзнуть при минусовой температуре, тоже могут вспомнить (правда, иногда в тот момент, когда она уже замерзла). Владельцы автомобилей с дизельными двигателями еще знают, что солярка бывает зимняя, летняя и арктическая. Следовательно, необходимо вовремя ее заменить. Но на этом сезонная подготовка среднестатистического автовладельца обычно заканчивается. Результатом являются разнообразные проблемы, которых могло бы не быть, если бы уход за автомобилем осуществлялся в зависимости от сезонных особенностей.

   Существует стандартное мнение: из всех времен года особой подготовки требует зима. К весне автомобиль тоже следует готовить, но последовательность действий тут обратная зимней подготовке. То есть если к зиме в бачок омывателя нужно заливать незамерзающую жидкость, то к лету сгодится и просто вода. Если зимой нужна зимняя, морозоустойчивая солярка, то летом – летняя. И так далее. Следует отметить, что подготовка нужна к любому времени года. Но начнем, пожалуй, все же с зимы.

   Зимой происходит разделение водителей на тех, кто ездит, и тех, кто не ездит. Некоторые оставляют автомобили на стоянках, в гаражах и просто во дворах – в зависимости от финансовых возможностей и любви к четырехколесному другу. А некоторые продолжают активно эксплуатировать свою машину.

   Итак, как правильно подготовить автомобиль к зиме, если вы не собираетесь ставить его на стоянку?

   Первое, что необходимо проверить в преддверии зимы, – аккумулятор. Если он уже на пределе годности, едва работает, то очень высоки шансы того, что заводиться каждое утро придется «с толкача» или с помощью «длинного зажигания» (то есть пока автомобиль не потаскают на тросе, он не заведется). Как вариант придется искать доброжелателя, который даст «прикурить». Так что аккумулятор, если он старый, лучше всего заменить. Если же замена слишком болезненна для кармана, то нужно хотя бы поднять плотность электролита до 1,3.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   При выборе новой батареи обратите внимание на максимальный ток отдачи – его величина обозначена на маркировке аккумулятора. Чем выше ток отдачи, тем увереннее будет «холодный старт».

   Масло перед зимней эксплуатацией требует замены. «Летнее» масло имеет обыкновение загустевать на морозе, а это может привести не просто к небольшим проблемам с «холодным стартом», но даже к заклиниванию двигателя – загустевшее масло в первые несколько минут после пуска двигателя не поступает ни к деталям цилиндропоршневой группы, ни к газораспределительному механизму. Поэтому заботливый хозяин автомобиля делает к зиме четырехколесному другу подарок – морозоустойчивое масло вязкостью по SAE 5W-50, 5W-40 и 5W-30. Если в двигатель залито такое масло, то возможен запуск даже при -30 °C. В том случае если автомобиль ночует в гараже, то подойдет масло 10W-30 или 10W-40. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль заводился при температуре ниже -50 °C, то можете приобрести масло с зимним показателем вязкости OW, но цена его значительно выше, чем у других масел.

   Занимаясь заменой масла, не стоит забывать о трансмиссии. Главное – соответствие сезону масла в коробке передач и дифференциале. Желательно в механическую коробку передач и редуктор заднего моста заливать масло с вязкостью по SAE 75W-90. Допускается заливка масла с вязкостью по SAE 80W-90, но в этом случае двигатель после ночной стоянки нужно запускать с выключенным сцеплением и включать сцепление только после прогрева двигателя.

   У автомобилей с автоматической коробкой передач проблем со смазкой обычно не бывает. Как правило, там залита жидкость типа DEXRON, рассчитанная даже на сильные морозы. Если есть желание обезопасить автоматическую трансмиссию от экстремальных условий, лучше залить синтетическую моторную жидкость для автоматических трансмиссий. Однако следует иметь в виду, что за один раз сменить смазку в автоматической коробке передач не получится, полностью она оттуда не сливается и операцию придется повторять 2–3 раза, а это уже серьезные траты, тем более что синтетика всегда значительно дороже минеральных жидкостей [32 - По материалам http://www.free-home.net.].

   Зимняя подготовка требует также проверки уровня тосола в расширительном бачке. Если тосола недостаточно, то его нужно долить (рис. 3.1, 3.2). Если в систему охлаждения доливалась вода, то лучше всего не доливать тосол, а полностью заменить жидкость в системе. Если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля японских производителей и приобрели его недавно, то жидкость в системе охлаждения тоже лучше заменить. Дело в том, что чаще всего в таких автомобилях залита охлаждающая жидкость с температурой замерзания -16 °C, а с нашими зимами сложно поручиться как за оттепель, так и за мороз.

   Рис. 3.1. Тосол всегда должен быть под рукой

   Автомобиль старше пяти лет требует промывки системы охлаждения перед зимой. Соответствующее средство можно приобрести в магазине.

   Рис. 3.2. Доливка тосола

   Всем известно, что перед холодами необходимо слить воду из бачка омывателя и заменить ее на зимнюю жидкость стеклоомывателя (рис. 3.3). Их продается множество, в том числе и отечественных. Однако большинство автовладельцев тянет с заменой воды на специальный раствор до последней секунды. Часто это заканчивается тем, что в одну далеко не прекрасную ночь ударяет мороз и вода в бачке омывателя, естественно, благополучно замерзает. Даже первоклассники знают, что вода при замерзании расширяется. Так что «экономный» автовладелец может с утра пораньше обнаружить под капотом разорванный в клочья бачок омывателя или, по крайней мере, с симпатичной дырой. В результате экономия на незамерзающей жидкости приводит к замене бачка омывателя.

   Рис. 3.3. Залив зимней жидкости стеклоомывателя

   Неплохим зимним приобретением являются утепленные чехлы на аккумуляторную батарею, облицовку радиатора и внутреннюю поверхность капота. Если нет возможности приобрести стандартные утеплители, то вместо них можно использовать старые одеяла, гофрокартон, части упаковочных коробок. Наличие таких утеплителей существенно облегчает «холодный старт». Но лучше все-таки использовать предпусковые или стояночные подогреватели.

   При установке защиты перед радиатором нужно оставлять небольшой промежуток. В том случае, если неожиданно наступит оттепель, вентилятор сможет протянуть воздух через радиатор для охлаждения.

   Кстати, об утеплителях. Утеплять нужно не только подкапотное пространство автомобиля, беспокоясь о «холодном старте». Автовладелец должен позаботиться и о себе, то есть проверить отопитель салона. Летом неработающая печка практически никому не доставляет хлопот. О подогреве речи нет, наоборот, хочется охладиться, особенно если приходится часто стоять в городских пробках, а лето жаркое. Но чем ближе к зиме, тем чаще следует задумываться о работоспособности отопителя.

   ВНИМАНИЕ

   Не забывайте: замерзший водитель – неполноценный водитель! У него снижена скорость реакции, и он может не успеть адекватно отреагировать на нестандартную или опасную дорожную ситуацию.

   Кроме того, ездить без печки просто вредно для здоровья. От такого переохлаждения можно получить целый букет заболеваний.

   Есть еще одна беда, которая подстерегает автовладельцев, забывших об отопителе салона: замерзшие стекла. Водитель – человек, следовательно, он дышит, а раз дышит, то в холодном салоне начинает образовываться конденсат, который незамедлительно оседает на стеклах. Стекла, разумеется, замерзают. На заднее стекло можно установить обогреватель, который от печки не зависит. Но вот как быть с лобовым стеклом? Или с боковыми окнами? Их состояние напрямую связано с работоспособностью отопителя салона, поэтому перед зимой необходимо проверить отопитель, и в случае каких-либо неполадок – быстро их устранить.

   Правда, не всегда и работающий отопитель может уберечь от выпадения конденсата. Многое зависит от конструкции кузова, вентиляции салона и т. д. Если стекла проявляют тенденцию к запотеванию (следовательно, к замерзанию в холода), то лучше всего обработать их специальным средством, предотвращающим от выпадения конденсата.

   Готовя автомобиль к зимнему сезону, необходимо обратить внимание на систему зажигания, особенно контактную: следует проверить состояние контактов и зазор между ними. Необходимо также проверить состояние крышки прерывателя-распределителя, катушки зажигания и высоковольтных проводов. Даже при подозрении на трещину или разрыв их необходимо заменять. Для зимы лучше всего подходят силиконовые высоковольтные провода: они не «дубеют» на морозе и не так боятся конденсата, который образуется под капотом при перепадах температуры.

   Тормоза – это жизнь на дороге, и с данным утверждением никто не спорит. Однако ближе к зиме нужно проверять исправность тормозной системы с особой тщательностью. Дело в том, что старый, плохо укрепленный трос ручного тормоза после оттепели (пропитавшись водой) имеет обыкновение как следует замерзать. Что естественным образом приводит к коррозии и довольно быстрой замене. Хорошо еще, если получится дотянуть с таким тормозом до весны. Резиновые уплотнители, промерзая, буквально каменеют, теряют эластичность, в результате возможна течь тормозной жидкости. Поэтому если состояние уплотнителей вызывает сомнения, если вы не уверены в них на 100 %, то лучше заменить их до наступления зимы. Это сэкономит деньги на последующем ремонте и поможет сохранить автомобиль в целости. Кроме того, сомнения может вызывать качество тормозной жидкости. Некоторые тормозные жидкости очень гигроскопичны, то есть при интенсивной эксплуатации активно «набирают» воду. Результатом является кристаллизация этой «набранной» воды в мороз и – отказ тормозов. Так что если вы не уверены в качестве той тормозной жидкости в вашем автомобиле, лучше замените ее, не дожидаясь холодов (обычно гигроскопичные тормозные жидкости требуют замену через два года при интенсивной эксплуатации автомобиля).

   Кузов автомобиля требует особо тщательной подготовки к зимней эксплуатации. Мало того, что зимы среднерусской полосы характеризуются резкими перепадами температуры, что неблагоприятно влияет на лакокрасочное покрытие, еще есть и повышенная влажность (особенно, если зима мягкая) и «подсоленные» или «пропесоченные» дороги. Все это способно «убить» лакокрасочное покрытие буквально за один сезон.

   В первую очередь необходимо защищать днище, колесные арки и пороги – именно им больше всего достается от дорожного покрытия. Лучше всего провести капитальную антикоррозийную обработку. Это можно сделать и своими силами, с помощью имеющихся в продаже антикоррозийных средств, или обратиться в автосервис. Если же полениться и сэкономить на антикоррозийной обработке, то к весне результат может быть весьма плачевным, например как у автомобиля на рис. 3.4.

   Рис. 3.4. Коррозия частей автомобиля: а – колесного диска; б – выхлопной трубы; в – днища автомобиля

   Чтобы защитить поверхность кузова от неблагоприятного влияния окружающей среды, в первую очередь следует позаботиться о ремонте мелких трещин и царапин. Тем более что после зимы они имеют все шансы стать крупными трещинами и сколами, ведь вода, как уже говорилось, при замерзании расширяется. Теперь представьте, что днем шел мокрый снег и вода, естественно, попала в трещину лакокрасочного покрытия. Ночью ударил мороз. Что произошло? Правильно, трещина значительно увеличилась. И если сначала это была небольшая царапина на лакокрасочном покрытии, то к утру повреждение может добраться до металла и тут же активно запустится процесс коррозии.

   После того как с трещинами и царапинами покончено, кузов необходимо тщательно вымыть и высушить, а затем отполировать защитными и подкрашивающими полиролями. Лучший результат дает применение средств на тефлоновой или фторопластовой основе – такие покрытия особенно качественно закрывают микротрещины и царапины, предотвращая попадание влаги и льда.

   ВНИМАНИЕ

   Полироли закрывают только микротрещины! Если же повреждение лакокрасочного покрытия не подходит под определение «микро», то полироль как защитное средство в этом случае бесполезна.

   Петли и замки дверей, капота и крышки багажника необходимо обработать морозоустойчивыми маслами или смазками с высокой проникающей способностью (например, WD-40). Желательно также иметь размораживатели замков на тот случай, если какой-либо замок все же «подмерзнет» (что не редкость). Размораживатели лучше всего держать не в бардачке, а в кармане. Ведь если замок «прихватило» и автомобиль отказывается открываться, то размораживатель в машине в данной ситуации окажется бесполезным.

   А вот пакет с песком нужно держать не в кармане, а в багажнике. Наличие такого «зимнего приспособления» может помочь вам выбраться из весьма «скользкой» ситуации. Случается, что пакет приходится применять прямо у собственного подъезда: если после оттепели резко ударили морозы, особенно ночью, то утром из некоторых дворов просто невозможно выехать, дорожное покрытие больше напоминает высококачественный каток. Днем-то ледок либо просолят, либо дворник отскребет (если не поленится), но вот что делать утром, когда нужно ехать? Именно здесь вам и пригодится пакет с песком в багажнике.

   Отдельно следует упомянуть о «шиповках», то есть шипованных шинах. В странах Скандинавии принято устанавливать шипы на зимнюю резину. Как утверждают компании-производители, в этих странах шипами пользуются более 90 % автомобилистов. Скандинавские дорожные и климатические условия не позволяют использовать просто колеса с зимним рисунком покрышек . Но мы же не в Скандинавии.

   Если вы не собираетесь ездить зимой по шведским, финским или норвежским дорогам, то хорошо подумайте, прежде чем устанавливать шипы на собственные колеса. При резком торможении на сухой дороге шипы могут сыграть роль коньков и автомобиль просто перестанет слушаться руля. Дело в том, что при сухом, чистом, необледенелом дорожном покрытии сцепление шипованных шин с дорожным покрытием меньше, чем у обычных, универсальных шин без малейшего признака «шиповки». На заснеженных дорогах, при мягком снеге, шипы, врезаясь в снег, создают излишнее сопротивление качению колес, затрудняют троганье с места и разгон, а также вызывают перерасход горючего.

   Есть и еще нюансы в эксплуатации шипованной «резины». Когда автомобиль разгоняется, шипованная шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается. Здесь все в порядке. Но если автомобиль тормозит, то под колесами скапливается срезанный лед, образуется ледяная подушка, и шипы могут просто недоставать до твердого дорожного покрытия. В результате возникают занос, юз и потеря управления, то есть та же самая ситуация, как и с обычными, нешипованными шинами.

   Разница заключается лишь в том, что владелец «шипованного автомобиля» не ожидает возникновения заноса, а все неожиданное – прямой путь к ДТП. Да не обязательно, что автомобиль с шипованными шинами поведет себя именно так, – многое зависит от состояния дороги, шипов и самой шины.

   Если уж вы непременно хотите ездить зимой на «шиповках», то учтите: такие шины действительно хороши, если под колесами чистый, плотный лед и шипу есть за что зацепиться (в этом случае сцепление шипованной шины с дорожным покрытием гораздо лучше, чем у нешипованной). Чем более рыхлый лед, тем слабее эффект от шипов. Так что прежде чем решиться на «шиповку», подумайте, по каким дорогам вы собираетесь ездить зимой и чего там будет больше – снега, льда или просто соли.

   Весна

   «Подснежник» – двуногое, прямоходящее, с плоскими ногтями и мягкой мочкой уха. Да, именно так Платон давал определение человека. Но «подснежник» отличается от человека тем, что снабжен механическим устройством с четырьмя колесами. Зимой он обычно спит под снегом, но как только снег тает, на дорогах появляются первые «подснежники». Столбы, бордюры и другие участники дорожного движения должны остерегаться их.

 Из лекции в автошколе

   Как ни странно, наибольшие проблемы подстерегают весной именно «подснежников». Казалось бы, машина, «пережившая» зиму, должна срочно начинать рассыпаться на составляющие и проситься в автосервис активнее, чем собака на прогулку. Но нет. Как правило, «зимние» автомобили как ездили, так и продолжают ездить (конечно, если обеспечивается соответствующий уход). А вот автомобиль, простоявший зиму «на приколе», не очень-то рвется в бой, да и автомобилист, не садившийся за руль несколько месяцев, однозначно утрачивает некоторые навыки, может растеряться на дороге и вовремя не среагировать.

   Поэтому первое, что должен знать водитель-«подснежник», который желает сберечь собственный автомобиль: начало весенней эксплуатации требует особо осторожной езды, пока в полной мере не восстановятся навыки вождения.

 Но это – мастерство езды. А ведь существуют проблемы, которые касаются непосредственно автомобиля, простоявшего зиму без движения. Первая из них – аккумуляторная батарея.

   Традиционно считается, что наилучшее место хранения аккумуляторов – отапливаемое помещение, то есть хранить аккумуляторы нужно в тепле. Но это верно только, если речь идет об утреннем «холодном старте». Бесспорно, аккумулятор, «переночевавший» в тепле, дает больший ток, следовательно, облегчается пуск двигателя в холодное время. Однако то, что подходит для кратковременного хранения, совершенно не годится для долговременного. Дело в том, что тепло ускоряет реакции (вспомним школьный курс физики). И, разумеется, ускоряется и саморазряд аккумуляторной батареи (ведь аккумуляторная батарея – это сплошная химия, одна большая реакция), а также коррозия положительных пластин.

   Сохранить работоспособность аккумуляторной батареи при хранении в теплом помещении – дело многотрудное. Был разработан следующий способ такого хранения [33 - Еще был случай. / Сост. М. И. Бирюков и др. – М.: Информавто, 1992.]. Из полностью заряженной аккумуляторной батареи сливают электролит и вместо него заливают 5-процентный раствор борной кислоты (в дистиллированной воде с температурой 80 °C). При вводе батареи в действие нужно слить раствор борной кислоты, залить электролит и через некоторое время откорректировать его плотность. Этот метод подходит для сравнительно новых аккумуляторов. В старой батарее при переворачивании выкрашивается активная масса, которая может замкнуть пластины.

   Тем не менее гораздо проще не мучиться, а хранить аккумуляторную батарею в живительной для нее прохладе. Например, на неотапливаемом балконе. В этом случае для расконсервации понадобится всего лишь подзарядить батарею. Правда, подзарядка – это еще половина дела. Еще одна проблема, которую несет весна аккумуляторным батареям, – коррозия контактов. Устанавливая батарею в автомобиль, рекомендуется выполнить следующие операции [34 - Еще был случай. / Сост. М. И. Бирюков и др. – М.: Информавто, 1992.].

   1. При установке на машину тщательно очистить выводы и зажимы от сульфатных наслоений, промыв раствором питьевой соды.

   2. Затем из фетра или войлока толщиной 2–4 мм вырезать шайбы с внутренним диаметром по размеру штырей батареи и шириной кольца 5 мм.

   3. Шайбы надеть на выводные штыри и смочить моторным маслом.

   4. Штыри и внутреннюю поверхность наконечников клемм зачистить мелкой шкуркой, надеть наконечники на штыри, плотно затянуть и сверху смазать консистентной смазкой.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Следует отметить, что вывод автомобиля из «зимней консервации» связан в основном именно с чисткой различных клемм и контактов. Многочисленные неисправности электрооборудования, проявляющиеся разнообразными способами и имеющие несовпадающую симптоматику, в основном связаны именно с окислением соединений. Следовательно, перед началом весенней эксплуатации нужно проверить все соединения клемм и контактов и по возможности очистить их от окислов.

   Окисление контактов к весне – это «болезнь» не только «подснежников», но и «всесезонных» автомобилей. Подсоленная вода, которой полны зимние улицы, – не самая благоприятная «среда обитания» для автомобиля, зато прекрасное коррозионное средство и великолепный окислитель. Если бы нужно было разработать максимально дешевое и эффективное средство для ускорения окисления коррозии металла, то это, несомненно, была бы соленая вода. Поэтому любой водитель, независимо от того, «отдыхает» ли его автомобиль зимой или продолжает «бегать», должен уделить внимание контактам.

   Обычно «всепогодные» водители весной особенно рьяно следят за состоянием автомобиля, особенно те, которые желают своему металлическому товарищу долгих и плодотворных лет жизни.

   С окислением контактов традиционно связаны и различные отказы осветительных приборов автомобиля: либо не загораются те лампы, которые должны, либо загораются те, о которых и думать забыли (например, при включении сигнала поворота может не только замигать положенная лампочка «поворотника», но и все остальные, и автомобиль станет похож на новогоднюю елку). Значит, либо контакты окислились так, что ток не проходит туда, куда нужно, либо так, что образовались токопроводящие мостики туда, куда не требуется.

   После ликвидации окислов можно (и нужно) подумать о масле и других технических жидкостях и в первую очередь проверить, есть ли следы течи. При необходимости масло следует долить (рис. 3.5).

   Рис. 3.5. Долив масла

   Если же течь дала охлаждающая жидкость, то обязательно нужно выяснить, куда же именно она делась. Мне как-то пришлось проехаться на смеси воды и бензина (дефект прокладки головки блока цилиндров, в результате воду погнало в картер), и, честно говоря, эксперимент повторять не хочется. Все дружно считают, что мне очень повезло – поездка обошлась без последствий для двигателя. Но последствия могут быть, и очень неприятные. Ни один двигатель не любит смеси масла с водой или антифризом, и такие поездки – почти стопроцентный способ надолго вывести двигатель из строя.

   Проверять следует и тормозную жидкость. Если не хватает, то необходимо долить, но заехать на СТО – пусть проверят, почему она потекла. Если же «сбежала» вся, то автомобиль должен следовать в ремонт исключительно с помощью эвакуатора, тут уже доливкой не обойтись.

   Кстати, о тормозах. Все еще встречаются автомобилисты, которые, ставя машину на длительную зимнюю стоянку, оставляют ее с затянутым ручным тормозом и на передаче. Такая система хранения приводит к тому, что к весне тормоза «залипают». Автомобиль прекрасно заводится, но сдвинуться с места не в состоянии – тормозные колодки практически «приварились». Если «залипло» не сильно, то машину можно раскачать, попеременно включая переднюю и заднюю передачи, сдвигая ее с места на пару миллиметров (на такое расстояние позволяют сдвинуться даже самые «залипшие» тормоза). Можно также попробовать резкий рывок с солидной подгазовкой. Тормоза могут отлипнуть, и автомобиль благополучно поедет, открывая очередной сезон эксплуатации. Проблема в том, что таким методом тормоза можно именно сорвать (к сожалению, далеко не всегда «залипание» и срыв остаются без последствий), и автомобиль поедет уже не туда, куда хочется автовладельцу, а на эвакуаторе до ближайшего мастера на ремонт тормозов. Поэтому лучше воспользоваться смазкой с высокой проникающей способностью, например WD-40. Она впрыскивается на тормозные колодки и устраняет «залипание». Да и «срыв» после смазки происходит в более щадящем режиме, и тормоза остаются вполне работоспособными.

   Как видите, весной основные проблемы поджидают «подснежников». Остальные просто продолжают эксплуатацию автомобиля, не забывая за ним ухаживать.

   Есть один нюанс, который необходимо учитывать в том случае, если вы – «всепогодный» водитель. Зимние дороги совершенно нещадно посыпаются песком и также нещадно подсаливаются. Иногда даже непонятно, чего же на наших дорогах больше: соли или снега. А вода обладает способностью проникать везде. Причем даже в такие места, о которых и хорошие мастера не знают, не то что любители. Подсоленная же вода – это смерть металлу, то есть в первую очередь кузову автомобиля. Так что, если автомобиль проездил всю зиму, с наступлением весны необходимо позаботиться о лакокрасочном покрытии. Наличие зимних антикоррозийных покрытий отнюдь не отменяет весеннее беспокойство, ведь за зиму автомобиль мог быть поцарапан, от перепадов температуры где-то могла потрескаться краска и т. д. Весенняя же водичка в сочетании с остатками зимней соли (а эта соль присутствует на самом кузове) дают громовую смесь. А песок – это самый настоящий абразив, который благополучно организует и трещины, и сколы лакокрасочного покрытия и может даже «отшлифовать» днище автомобиля, не говоря о более мелких деталях кузова (рис. 3.6).

   Чтобы избежать такой печальной судьбы и сохранить свой автомобиль в целости, после зимнего сезона машину нужно тщательно вымыть и высушить. Причем желательно это сделать не на автомойке, а собственными руками, применяя щетки, губки и мягкие тряпки. В этом случае вы будете уверены, что от соли и песка отмыто все, что только можно отмыть. После мытья и сушки необходимо обработать все вновь появившиеся или проявившиеся трещины и сколы лакокрасочного покрытия, ликвидировать их, а кузов отполировать.

   Случается, что «всесезонные» водители, тщательно готовившие свой автомобиль к зимней эксплуатации, забывают к весне сделать элементарную вещь – убрать утеплитель подкапотного пространства. А ведь то, что зимой благоприятствовало «холодному старту» и помогало эксплуатации автомобиля, весной вызывает перегрев двигателя.

   Рис. 3.6. Результат постоянной езды по «пропесоченным» дорогам

   ВНИМАНИЕ

   Готовя автомобиль к весне, не забывайте проверить, все ли, что вы «навесили» на него перед холодами, необходимо вам в теплое время года?

   К зимним «примочкам», требующим замены с уходом холодов, относятся и шины.

   Лето

   Пар костей не ломит.

 Неверная аксиома

   Чем характеризуется лето? Для автомобилиста в основном частыми поездками, в том числе и загородными. Следовательно, возрастает пробег автомобиля. Но далеко не все помнят о том, что необходимо заменять масло, масляный и воздушные фильтры в зависимости от пройденного автомобилем расстояния.

   Более того, за воздушным фильтром летом нужно следить особо пристально – в это время года возрастает не только пробег, но и количество пыли на дорогах, особенно если приходится совершать загородные поездки (например, на дачу). Проселочные дороги жарким, сухим летом и вовсе превращаются в сплошную пыль. Следовательно, воздушный фильтр следует менять летом не столько в зависимости от пробега автомобиля, сколько от состояния фильтра. Воздушный фильтр не выходит из строя от того, что забивается пылью. Напротив, он начинает еще активнее задерживать пыль. И делает это настолько хорошо, что в конце концов начинает препятствовать прохождению воздуха. В результате возрастает расход топлива и падает мощность.

   ВНИМАНИЕ

   Срок замены воздушного фильтра однозначно наступил, если возрос расход топлива.

   Некоторые автолюбители для продления срока службы воздушного фильтра рекомендуют очищать его, продувая сжатым воздухом с внутренней стороны, или чистить с наружной стороны пылесосом. Но притом, что данный способ очистки дает положительный результат, загрязненный фильтр все же лучше заменить (рис. 3.7). К тому же при очистке очень легко повредить нежную «гармошку».

   Часто в жаркий летний день приходится видеть автомобили, печально приткнувшиеся к обочине с поднятым капотом (рис. 3.8). Водители либо сидят в салоне, либо тоскливо бродят вокруг машины. И ничего не делают. Просто ждут, когда же остынет двигатель. Да, недостаточное охлаждение двигателя является одной из летних проблем (при условии, что системы зажигания, питания или газораспределения, которые могут влиять на температурный режим, исправны по определению). Но плохо работающая система охлаждения способна доставить автовладельцу много неприятных минут (особенно в городских пробках).

   Рис. 3.7. Замена воздушного фильтра

   Рис. 3.8. Вынужденная стоянка

   Наружная поверхность радиатора может засоряться пылью, грязью, останками насекомых, тополиным пухом и другими «летними подарками» дороги, что, конечно же, не улучшает ситуацию с охлаждением двигателя.

   Случается, что вода или антифриз вовсе не проходят в радиатор, а циркулируют мимо, по малому кругу, – подобное происходит при некоторых неисправностях термостата.

   Может быть, неисправен насос или его привод, например если износился или замаслился ремень.

   В двигателях с воздушным охлаждением главная причина излишнего нагрева – грязь на ребрах цилиндров, на картере или поддоне, ведь масло здесь отдает значительную часть тепла наружному воздуху. Вместе с тем замечено, что и двигателю с водяной рубашкой внешняя чистота не безразлична: чистый и сухой, он охлаждается лучше [35 - Еще был случай. / Сост. М. И. Бирюков и др. – М.: Информавто, 1992.]. Так что если хотите застраховаться от проблем с охлаждением, позаботьтесь не только о внешней чистоте автомобиля.

   Если перегрев двигателя обнаружился в уличной пробке, когда даже на обочину съехать невозможно, то рекомендуется включать печку и ее вентилятор. Ощущения водителя и пассажиров при этом, конечно, гораздо ниже среднего, но радиатор печки позволяет заметно охладить двигатель.

   Еще одна головная боль летом – шины. Если резина некачественная, то температурные перепады (днем – жара, ночью – прохлада и дождь, а с утра опять высокая температура) сказываются на ней далеко не лучшим образом. Результат может быть достаточно неприятный: шина порвется на ходу. А это прямой путь к ДТП.

   Недостаточная герметичность вентиля, прокол (особенно незаметный на первый взгляд), высокая пористость резины (низкое качество!) приводят к падению давления в шинах. Снижение давления всего лишь на 0,3–0,5 кгс/см резко увеличивает износ шин, повышает расход топлива, а иной раз и ухудшает устойчивость машины, делая езду опасной, особенно тогда, когда давление в задних шинах меньше, чем в передних [36 - Еще был случай. / Сост. М. И. Бирюков и др. – М.: Информавто, 1992.].

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Давление в шинах необходимо проверять ежедневно и в случае необходимости – подкачивать шины.

   При проверке следует учитывать, что давление в разогретой шине увеличивается. Именно поэтому ее нужно производить до поездки, ведь при движении шина греется. Если автомобиль стоит под солнцем, то прогревается не только салон, но и шины, давление в них, естественно, увеличивается (при нагреве все расширяется, в том числе и воздух), и этот факт тоже желательно учитывать при замерах.

   Еще один «летний» нюанс – «лысая» резина. Почему-то многие водители считают, что летом можно спокойно ездить на «лысой» резине, да еще и на скорости! С учетом того, что летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся повсеместным образованием луж, «лысая» резина многократно повышает вероятность аквапланирования и, как следствие, ДТП.

   Следующее, на что нужно обращать внимание летом, – состояние тормозной системы.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Тот, кто первый придумал, что тормоза нужны в основном зимой, а летом требования к ним должны быть пониже, был абсолютно не прав.

   С учетом того, что зимой тормозами вообще иногда бывает вредно пользоваться (при плохом сцеплении колес с дорожным покрытием, например на обледенелом покрытии, слишком высока вероятность юза и неуправляемого заноса), а тормозить на скользком дорожном покрытии лучше двигателем, то очевидно: повышенные требования к тормозной системе предъявляет лето. Ведь именно летом автомобилисты пользуются чаще стандартным тормозом, а не тормозят двигателем. А если еще вспомнить о том, сколько лихачей развелось на дорогах, особенно загородных, и сколько раз во время обычной поездки на дачу «подрежут», резко затормозят прямо перед носом, совершат неожиданное перестроение, то становится ясно: летом нужны не просто тормоза, а очень хорошие тормоза.

   Не последней летней проблемой являются отпуска. Автомобиль остается дома дожидаться возвращения хозяина. И стоит на жаре. Аккумуляторная батарея, как уже было сказано, жару переносит плохо. По возвращении из отпуска владелец автомобиля может обнаружить совершенно непригодный к эксплуатации аккумулятор. Чтобы застраховать себя от подобной напасти, аккумуляторную батарею нужно хранить не под капотом (особенно если автомобиль стоит в металлическом гараже), а в относительно прохладном месте. Хотя бы в квартире. Там, конечно, тепло, но все же лучше, чем на солнышке.

   ВНИМАНИЕ

   Лучшим местом для летнего хранения аккумуляторной батареи является подвал или погреб.

   Бывает, что автомобиль «отправляется» вместе с хозяином в дальнюю поездку. В этом случае необходимо следить за нагрузкой машины. Водитель, который пытается увезти с собой груз, который впору перевозить грузовым автомобилем, совершает огромную ошибку. Подвеска, конечно, железная, но и металл может ломаться. А уж если у автомобиля небольшой дорожный просвет, да еще и перегрузка, то неудивительно, что он попросту тащится «брюхом» по асфальту, что, конечно, не удлиняет срок его эксплуатации, а значительно увеличивает количество различных поломок и дефектов.

   Кстати, за нагрузкой автомобиля нужно следить не только при поездках в отпуск, но и при «дачной» эксплуатации (рис. 3.9). Попытки вывезти весь урожай за один рейс достойны восхищения, особенно со стороны мастеров автосервиса, ведь это – увеличение их дохода. Подумайте, так ли вы любите этих мастеров, чтобы повышать их прибыль за счет собственного кошелька?

   Рис. 3.9. Лучшее решение при «дачной» эксплуатации автомобиля

   И еще одна проблема летом – скорость.

   Конечно, сухая и ровная дорога так и предлагает проехаться по ней с ветерком. А о том, что «ветерок» создает дополнительную нагрузку на двигатель, трансмиссию, шины, кузов и т. д., обычно забывают. Кроме того, в России немного дорог, по которым можно гонять, не задумываясь об износе автомобиля, но находятся автомобилисты, которые руководствуются двумя принципами: «Выше скорость – меньше ям на дороге» и «Подвеска должна работать». Невозможно спорить с тем фактом, что при увеличении скорости неровности дороги ощущаются меньше. Но ведь это происходит именно за счет работы подвески. За счет излишней работы. Так что принцип о скорости и ямах следовало бы несколько изменить.

   Вот и решайте, что вам больше по душе: «здоровье» вашего автомобиля или скоростная езда.

   Осень

   Гляжу, не жалуясь, как осенью повеял век на пряди белые, и вижу с прежним удовольствием фортуны ягодицы спелые.

 И. Губерман. Гарики на каждый день

   Лето, как уже было сказано выше, характеризуется повышенной эксплуатацией автомобиля, то есть более длительными поездками и большим количеством «намотанных» километров. В результате многие автовладельцы к осени обнаруживают, что дым из глушителя приобрел приятный голубоватый оттенок. Проверка уровня масла может и вовсе повергнуть в уныние – его явно недостаточно! При этом замеры СО показывают, что все в порядке. Неопытный автомобилист пожмет плечами и скажет себе, что, наверное, проехал больше, чем думал, вот масло и «съелось». Ну а дым. СО в норме, чернота, будто из печной трубы, «из-под хвоста» не валит. Значит, волноваться не о чем. Правда, через некоторое время волнение все же появится: оказывается, автомобиль начал активно «кушать» масло. Приходится даже постоянно возить с собой пару литров, проверять уровень чуть ли не на каждой стоянке и доливать масло практически через каждые 500 км, а то и чаще. Как дополнительный сюрприз выходят из строя свечи зажигания (их электроды «забрасывает» маслом).

   Наиболее вероятная причина такой «осенней» неприятности – износ маслоотражательных колпачков. Лучше всего не дожидаться, когда все это свалится на голову, а побеспокоиться о замене колпачков заранее, включить ее в осеннее ТО автомобиля.

   Лето – это и пыль, и разнообразная грязь, которую автомобиль «подхватывает» в поездках. Причем не только снаружи, но и внутри. Поэтому осенью следует позаботиться о глобальной чистке автомобиля, то есть заняться очисткой двигателя, карбюратора и т. д. (рис. 3.10).

   Рис. 3.10. Уборка под капотом

   Не следует забывать о том, что осенью темнеет раньше, чем летом. Кроме того, осенняя погода чаще пасмурная, и для улучшения видимости даже в светлое время суток необходимы фары.

   Ездить на подфарниках не рекомендуется – видимости они не улучшают, да и для других участников дорожного движения автомобиль не становится заметнее, особенно в туман или дождливую погоду. Подфарники также не помогут вовремя рассмотреть колдобину или яму на дороге, ту самую, которая способна загубить не только шину, но и подвеску автомобиля.

   Чтобы пользоваться ближним и дальним светом без ущерба для других участников дорожного движения, фары необходимо регулировать (рис. 3.11). Свет не должен ослеплять встречных водителей.

   Рис. 3.11. Регулировка фар

   Мутные, старые, треснувшие или разбитые фары только помешают безопасному движению. Их следует привести в порядок: если дело только в грязи, то просто отмыть, если все гораздо серьезнее, то заменить.

   Регулярного мытья требуют стекла и зеркала автомобиля. В сумерки, туманную или дождливую погоду не очень-то легко рассмотреть что-либо через грязное стекло (особенно если дорожная пыль была прибита дождем и буквально застыла на стекле).

   Некоторые автомобилисты периодически очищают лобовое стекло с помощью стеклоочистителей, но о заднем забывают напрочь. Хорошо, если есть стеклоочиститель и на заднем стекле. А если нет? В этих случаях обзор дороги с помощью зеркала заднего вида значительно ухудшается, а это отрицательно сказывается на безопасности движения.

   Кстати, о стеклоочистителях. Если вы хотите спокойной осенней езды и желаете долгой жизни вашему автомобилю, то следует подумать не только о бесперебойной и надежной работе механизма «дворников», но и проверить щетки стеклоочистителей – они могли износиться (рис. 3.12). Щетки должны прилегать к стеклу плотно и обеспечивать очистку стекла от капель дождя, пыли и грязи.

   Рис. 3.12. Такие «дворники» пора заменить новыми

   Следует также вспомнить о замене масла. Не стоит дожидаться морозов, лучше заранее заменить его на зимнее, то есть на масло пониженной вязкости.

   Если вы не планируете ездить зимой, то осень является тем временем, когда автомобиль следует готовить к «стоячей» зиме. В первую очередь необходимо как следует высушить автомобиль, желательно даже в недоступных на первый взгляд местах. Как ни странно, наиболее недоступным местом традиционно является пол под ковриками – многие автолюбители забывают его высушить после осенних дождей. В результате может возникнуть не просто коррозия металла, а дыры, через которые ноги водителя благополучно провалятся сквозь пол.

   Что такое «сезонное техобслуживание»

   Есть перечень работ, которые входят в любое сезонное техобслуживание, независимо от времени года:

   ► промывка системы охлаждения;

   ► проверка работы пускового подогревателя, жалюзи, системы отопления и вентиляции, состояния цилиндровой группы;

   ► промывка системы смазки двигателя;

   ► замена масла и смазки во всех агрегатах.

   Это общий комплекс работ сезонного обслуживания. Дополнительные работы (например, утепление аккумуляторной батареи и подкапотного пространства к зимней эксплуатации) зависят от наступающего времени года.

   Контролируем автомобиль

   Учет, контроль и фиксация – три кита, на которых стоят финансы, политика, разведка и опытные автомобилисты.

 Проверенное мнение

   Контроль состояния автомобиля следует осуществлять не только раз в сезон. Он должен быть постоянным, начиная с ежедневной проверки и заканчивая ежегодным техобслуживанием. В зависимости от возраста и пробега автомобиля изменяется и техобслуживание.

   Ежедневная проверка состояния автомобиля заключается в следующих действиях:

► визуальной проверке состояния шин, замере давления воздуха в шинах;

   ► проверке состояния зеркал, номерных знаков и подвески;

   ► проверке действия приборов освещения и световой сигнализации;

   ► проверке звукового сигнала;

   ► проверке работоспособности стеклоочистителя, систем вентиляции и отопления;

   ► проверке свободного хода рулевого колеса;

   ► проверке гидравлического привода рабочей тормозной системы (не «проваливается» ли педаль тормоза);

   ► проверке места стоянки автомобиля для обнаружения течи масла, топлива и охлаждающей жидкости.

   После завершения поездки следует проверить:

   ► уровень масла в картере двигателя;

   ► уровень жидкости в системе охлаждения;

   ► наличие топлива в баке.

   Казалось бы, если поездка уже завершена, то какая разница, осталось топливо в баке или нет. Но случается, что автомобиль благополучно становится на «ночевку», а утром не может сдвинуться с места и даже не заводится – не хватает топлива. Особенно подобное возможно, если топлива оставалось, что называется, на донышке, а автомобиль был поставлен под углом (например, с заездом боком на бордюр). Поэтому, если нет особого желания бежать до ближайшей АЗС с канистрой в руках, лучше убедитесь в том, что в бензобаке достаточно топлива.

   Конечно, многим автомобилистам просто лень заниматься этими рутинными ежедневными проверками. Однако следует учитывать, что такая мелочь, как неработающая лампочка, может привести к ДТП (например, если не горят стоп-сигналы или фонари заднего хода). И гораздо дешевле и спокойнее проверить все заранее, чем потом оплачивать дорогостоящий ремонт.

   Когда автомобиль проехал 10–15 тыс. км, вышеописанных действий уже недостаточно. Нужно провести настоящее техобслуживание, то есть регулировку, смазку и замену определенных деталей. Необходимо:

   ► сделать замену масляного фильтра и масла в картере двигателя;

   ► проверить уровень масла в коробке передач;

   ► проверить состояние и натяжение ремня привода генератора;

   ► проверить работоспособность аккумуляторной батареи, ее крепления, прочистить вентиляционные отверстия в пробках;

   ► проверить работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы;

   ► проверить отопитель салона;

   ► проверить работоспособность стеклоочистителей, при необходимости заменить «дворники»;

   ► проверить омыватели;

   ► проверить, работает ли обогрев заднего стекла;

   ► проверить систему зажигания;

   ► проверить установку момента зажигания;

   ► провести техобслуживание свечей зажигания, при необходимости заменить неработоспособные свечи;

   ► проверить уровень охлаждающей жидкости;

   ► убедиться в герметичности систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, проверить состояние шлангов и трубок;

   ► проконтролировать состояние лакокрасочного покрытия, проверить наличие сколов, трещин, микротрещин, вздутий и очагов коррозии лакокрасочного покрытия;

   ► проверить состояние арок колес, порогов и днища;

   ► проверить состояние пола под ковриками, при необходимости удалить влагу;

   ► проверить работу замков дверей, капота и багажника;

   ► прочистить дренажные отверстия порогов и дверей;

   ► смазать петли дверей, крышки люка топливного бака, крышки капота и багажника (рис. 3.13);

   Рис. 3.13. Детали, подлежащие смазке

   ► проверить состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек;

   ► проверить состояние рулевых тяг и их защитных колпачков;

   ► проверить состояние защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев;

   ► проверить состояние шарниров и защитных чехлов тяги переключения передач;

   ► проверить состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза;

   ► проверить состояние колес и при необходимости их заменить;

   ► провести диагностику двигателя, сцепления, коробки передач на слух (проверить наличие посторонних стуков и шумов);

   ► проверить люфт и состояние демпфера рулевого колеса;

   ► проверить эффективность работы тормозов и состояние тормозных колодок;

   ► проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза;

   ► проверить уровень тормозной жидкости;

   ► проверить состояние зубчатого ремня привода газораспределительного механизма;

   ► заменить воздушный фильтр (или очистить фильтрующий элемент);

   ► проверить герметичность топливной системы;

   ► проверить уровень масла в картере ведущего моста;

   ► удалить воду из топливного фильтра дизельного двигателя.

   Техобслуживание, которое следует производить каждые два года эксплуатации автомобиля (или через 20–30 тыс. км пробега), заключается в следующем:

   ► замене свечей зажигания (возможно, что замена производилась и раньше, не всегда свечи зажигания «живут» два года эксплуатации);

   ► подтягивании крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя;

   ► проверке герметичности уплотнений узлов и агрегатов;

   ► зачистке и смазке выводов и зажимов аккумуляторной батареи;

   ► замене фильтра тонкой очистки топлива;

   ► проверке и регулировке уровня топлива в поплавковой камере;

   ► регулировке оборотов холостого хода и контроле токсичности отработавших газов;

   ► проверке элементов электронной системы впрыска и замене сменных элементов;

   ► проверке хода педали сцепления;

   ► проверке работоспособности регулятора давления;

   ► очистке и промывке деталей системы вентиляции картера;

   ► регулировке зазоров в механизме газораспределения;

   ► проверке эффективности работы тормозов и состояния тормозных колодок;

   ► обработке днища автомобиля и внутренних полостей кузова антикоррозийным материалом;

   ► замене топливного фильтра дизельного двигателя.

   Каждые три года эксплуатации машины (или после 30–45 тыс. км пробега) необходимо:

   ► промыть систему смазки двигателя;

   ► заменить масло в автоматической трансмиссии;

   ► заменить масло в картере ведущего моста;

   ► зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток;

   ► очистить и смазать детали привода стартера;

   ► проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов;

   ► отрегулировать направление световых пучков фар.

   Каждые четыре года эксплуатации автомобиля (или после

   50-60 тыс. км пробега) необходимо:

   ► заменить охлаждающую жидкость;

   ► заменить тормозную жидкость;

   ► зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток.

   Каждые пять лет эксплуатации машины (или после 60–75 тыс. км пробега) необходимо:

   ► заменить масло в коробке передач;

   ► заменить зубчатый ремень привода газораспределительного механизма.

   Глава 4

   Полезные советы

   Ничто не ценится так дешево и не достается так дорого, как хороший совет.

 Мнение уволенного королевского советника

   Меры по сохранению собственности

   Звонок в милицию. Пьяный голос кричит:

   – У меня машину обчистили! Все украли, сволочи, – руль, спидометр, даже педали!

   – Хорошо, высылаем дежурного милиционера!

   Через минуту снова звонок, тот же самый голос:

   – Не надо милиционера, это я по ошибке на заднее сиденье сначала сел.

 Из дела о взломе автомобиля

   Раньше противоугонные системы отличались завидной простотой, но и не менее завидной жестокостью. Вспомнить хотя бы классическое противоугонное средство из кинофильма «Берегись автомобиля» – капкан. Однако подобные противоугонные средства плохи тем, что на их установку и, что еще хуже, снятие требуется достаточно много времени. А ведь ни один нормальный человек, оставив свой автомобиль около магазина, куда он собирается зайти за молоком и хлебом, не будет возиться с установкой таких приспособлений. Понадеется на то, что за 5-10 мин пребывания в магазине автомобиль никуда не денется. Но автомобиль – весьма дорогостоящее имущество, к тому же снабженное колесами, то есть движимое. Следовательно, он может уехать, вернее, его могут просто угнать.

   В наше время капканы под ковриком уже не прячут. Электроника поднялась до таких невиданных ранее высот, что угонщики могут справиться не со всякой противоугонной системой. Правда, встречаются и люди упорные. Довольно часто случается, что они возвращаются к облюбованной машине и снова и снова пытаются ею завладеть. Иногда удается. Чаще, если сразу не получилось, оставляют в покое. Проблема в том, что угонщик, даже оставив на месте автомобиль, все равно попытается унести все, что возможно: снимет акустику, магнитолу, унесет инструменты, если они лежат в багажнике или в салоне, и т. д. А пострадавшему водителю после попытки угона придется восстанавливать салон, заменять личинки дверных замков, замок зажигания и т. д. Но это все-таки лучше, чем покупать новый автомобиль.

   Стопроцентную гарантию от угона дает только страховой полис, и то не всегда. Однако, если установить противоугонный комплекс из нескольких взаимосвязанных компонентов, шансы на то, что ваш автомобиль будет цел и невредим, существенно возрастут.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Формировать противоугонный комплекс нужно по такому же принципу, как вырабатывалась во время всех войн линия обороны: сначала ловушки для крупной техники или конных рыцарей, потом – ежи для легкой конницы и той техники, которая проскочила первую линию, далее – колючая проволока для пехоты, а в самом конце – редуты, окопы и солдаты, готовые вцепиться в глотку врага.

   Противоугонный комплекс, способный довольно надежно остановить угонщика, состоит из четырех частей:

   ► сигнализации, срабатывающей на открытие дверей, капота, багажника и имеющей датчик удара и блокировку двигателя; сигнализация представляет собой первый рубеж обороны автомобиля, и перед ней стоит двойная задача: подать сигнал, который услышит хозяин, и испугать угонщика громкой сиреной;

   ► иммобилайзера, так называемого «обездвиживателя», который не позволяет завести двигатель; если иммобилайзер комплектуется цифровым кодированным реле блокировки, то его можно глубоко спрятать в проводку;

   ► замка капота, который защищает блокировку, сирену и аккумулятор, то есть не позволяет угонщику с легкостью обойти первые две линии обороны;

   ► замка на коробку передач на автоматической коробке, который не позволит погрузить автомобиль на эвакуатор или оттащить его (механическая коробка передач не так хорошо защищается замком, автомобиль катится при выжатом сцеплении, но своим ходом его увести невозможно).

   В последнее время в моду начали входить спутниковые поисковые системы. Тут самое главное – не столько выбор принципа работы системы (они все примерно одинаковы), сколько верный выбор оператора, предоставляющего максимально выгодные условия. Однако и у спутниковых систем есть свои «белые пятна», в которых они не работают. А ведь не зря на древних картах в подобных белых пятнах писали: «Здесь обитают чудовища». Истинность этого высказывания не утеряна до наших дней.

   Уже появились методы глушения таких спутниковых поисковых систем. Поэтому не стоит возлагать на них большие надежды – это примерно так же, как повесить на двери амбарный замок и надеяться, что не отыщется взломщика с фомкой. Стопроцентной гарантии не даст ни замок, ни спутниковая поисковая система, но они могут максимально затруднить любителям чужого имущества доступ к этому имуществу, а в большинстве случаев и вовсе отбить охоту тянуть руки к чужому.

   Сочетание спутниковой поисковой системы с иммобилайзером или замком коробки передач представляется наиболее удачным: в случае попадания автомобиля на «белое пятно» карты для поисковой системы автомобиль все равно не останется без защиты. При нормально работающей поисковой системе стандартный комплекс системы сигнализации не позволит угонщику увести автомобиль до прибытия группы захвата.

   Выбирая для себя противоугонный комплекс, выслушайте внимательно все, что вам скажут друзья и знакомые, сталкивавшиеся уже с подобными проблемами. Проконсультируйтесь у специалистов, желательно у нескольких. Не забудьте, что консультация продавца – это одно, а специалиста по противоугонным системам – совсем другое. Продавец не плохой человек или плохой специалист, просто его работа заключается в том, чтобы продать вам систему сигнализации. А подходит эта система именно вашему автомобилю или нет, продавца не касается. Это забота хозяина. Поэтому обращайтесь за консультацией именно к специалистам, в этом случае больше шансов получить достоверную и объективную информацию. Оцените стоимость того, что вам предлагают, по сравнению со стоимостью автомобиля. А узнав мнение всех, выработайте свое – самое верное для вас и вашего автомобиля.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   Установив даже самую совершенную систему сигнализации, помните, что ее действенность зависит не только от качества и стоимости оборудования, но и от вашего поведения.

   Если вы как-то провоцируете угонщика, то можете лишиться автомобиля с тем же успехом, как если бы вовсе не устанавливали сигнализацию. Например, если вы останавливаетесь непосредственно около театра, кинотеатра, фитнес-клуба, бассейна и т. д. Из театра или бассейна не выходят через пять минут, следовательно, в распоряжении угонщика оказывается достаточно времени, чтобы «договориться» с вашей системой сигнализации. И что хуже всего – он об этом знает. Так не стоит давать угонщику дополнительные сведения о своих перемещениях, времени отсутствия и т. д.

   Кроме установки системы сигнализации, не забывайте о том, что случаются угоны и в присутствии хозяина. Самая простая схема подобного угона – случайный пассажир. В основном такие угонщики действуют вдвоем (80 % случаев). Подсаживаются в автомобиль, предлагая хозяину весьма аппетитную сумму за небольшую поездку. Когда же автомобиль оказывается в безопасном для угонщиков месте (обычно присмотренном заранее), автомобиль останавливают либо под предлогом, что уже приехали, либо угрозами. После остановки от хозяина автомобиля избавляются. Бывает, что пассажир – один. Особенно хороши в роли одинокого пассажира симпатичные девушки. Такая девушка останавливает автомобиль, а основные действующие лица появляются либо в тот момент, когда она открывает двери, либо уже после – в заранее оговоренном месте. При схеме угона «случайный пассажир» хозяин еще должен радоваться, если отделался только синяками и шишками.

   Бывает, что пассажир действительно случайный, однако с криминальными наклонностями. Он садится в автомобиль с единственной целью – доехать из пункта А в пункт Б. Но если водитель во время поездки спровоцирует его какими-либо разговорами (например, расскажет о месте стоянки автомобиля, о стоимости автомобиля, о системе сигнализации), то высока вероятность того, что криминальные наклонности возьмут верх над здравым смыслом и болтливый водитель останется без автомобиля.

   Если подобный угон происходит в безлюдном месте, то попытка доказать угонщикам, что это ваш автомобиль, а вовсе не их, может быть довольно опасной. Особенно опасной может оказаться плохо освещенная большая стоянка: людей на ней нет, в темноте никто ничего не увидит и не услышит. Точно так же может оказаться опасным нападение на угонщиков, если, конечно, вы не уверены в своих силах и возможностях. Если же вокруг есть люди, то можно, например, разбить стекло угоняемого автомобиля первым попавшимся камнем, а после сразу же позвонить в милицию – автомобиль с разбитым стеклом найти легче.

   Чтобы избежать подобных ситуаций, проще не подсаживать в автомобиль случайных пассажиров, чем пользоваться потом средствами самообороны. Кроме того, выбирая стоянку, следует оценить ее вид не только в ясный, солнечный день. Неплохо еще представить, как она будет выглядеть после наступления темноты. Выбирая стоянку, обратите внимание на освещение, наличие охраны и собаки.

   Помните простое правило: чтобы уберечь автомобиль от случайного угонщика, чаще всего достаточно элементарных мер предосторожности:

   ► не оставляйте в салоне автомобиля ценных предметов (видеокамеры, кейсы, фотоаппараты, сотовые телефоны, магнитофоны, сумки, свертки, особенно с ярлыками магазинов и т. д.);

   ► не храните документы в салоне (многие водители прячут права и техпаспорт за козырьком, а потом чрезвычайно расстраиваются, их лишившись);

   ► выходя из автомобиля даже на две минуты, не забывайте включать систему сигнализации;

   ► если вы потеряли ключи, то лучше заменить личинки замков;

   ► старайтесь выбирать для парковки людное место или такое, чтобы автомобиль находился в поле зрения;

   ► не подбирайте случайных пассажиров, а уж если подобрали, не стоит рассказывать им о своих доходах и принципе системы сигнализации автомобиля;

   ► не информируйте угонщиков о времени своего отсутствия;

   ► чтобы затруднить угонщику отключение системы сигнализации, не оставляйте на стеклах фирменные ярлычки: не зная, какая именно система сигнализации установлена, гораздо сложнее ее отключить;

   ► не провоцируйте угон автомобиля ключами, оставленными в замке зажигания;

   ► не оставляйте открытыми окна автомобиля.

   Если ваша система сигнализации воет по ночам диким зверем, мешая соседям спать, не торопитесь ее отключать. В наш век повального увлечения психологией каждый угонщик знает, как действовать на нервы. Весьма возможно, что постоянные ночные завывания сигнализации связаны именно с попыткой угона: угонщик несколько раз заставляет срабатывать систему сигнализации, пока утомленный хозяин, измученный жалобами и угрозами соседей, не отключит ее. После этого автомобиль можно брать голыми руками, не беспокоясь об отключении системы сигнализации. Чтобы понять, отчего же срабатывает сигнализация, можно обратиться к специалистам для проверки и настройки.

   Особенно подвержены угону только что приобретенные автомобили – ведь на них еще не установлена система сигнализации. Поэтому в момент покупки постарайтесь, чтобы посторонние люди не могли узнать ваш адрес.

   Очень затрудняют угон гаражи, даже если в качестве гаража используется хлипкий сарай или дворовая «ракушка». По статистике соотношение угона автомобиля с улицы или из гаража составляет 4:1.

   Если все-таки, несмотря на все принятые меры предосторожности, автомобиль был уведен в неизвестном направлении, постарайтесь максимально затруднить угонщику жизнь: сообщите в милицию все данные на автомобиль, все свои идеи и подозрения по поводу угона. Проверьте, не находится ли автомобиль где-нибудь неподалеку: если его взяли «покататься» плохо воспитанные дети, то вполне могли бросить в ближайшем дворе. Но проверяйте уже после того, как сообщите в дорожно-патрульную службу о факте угона автомобиля: если автомобиль бросили, то он так и будет стоять на месте, а вот если не бросили и продолжают куда-то на нем ехать, то ДПС имеет больше шансов на перехват. Если автомобиль угнали не от вашего порога, то обращаться с заявлением об угоне нужно не в свое отделение дорожно-патрульной службы, а в то, к которому относится район, где произошло несчастье.

   Для облегчения поиска угнанного автомобиля некоторые автолюбители маркируют государственным номером автомобиля кузов, колеса, мосты, шины, рулевое колесо, стекла, двери и т. д. Это может помешать угонщику. Если вам повезло и ваш угнанный автомобиль отыскали и вернули, то прежде чем вновь садиться за руль и куда-то ехать, не забудьте снять автомобиль с учета угонов, чтобы не пришлось впоследствии объяснять каждому инспектору ГИБДД, что вы не угонщик, а законный хозяин.

   Как уменьшить расход бензина и увеличить мощность двигателя.

   Просто поставьте кулер от компьютера помощнее в воздушный фильтр и подключите его к аккумулятору. Мощность повышается на 25 %.

   Чтоб шина не прикипела к ободу.

   Автошина не прикипит к ободу, если заранее натереть мылом соприкасающиеся поверхности. Забортовывая покрышку, смажьте ее борта мылом, и она войдет почти без усилий.

   Цифровой счетчик километров из калькулятора.

   Подключаем прерыватель к клавише «=», набираем на калькуляторе «1 +» и все готово! Теперь можно считать километры.

   Как улучшить работу стеклоочистителя.

   Несколько капель шампуня или средства для мытья стекол, добавленного в бачок омывателя, значительно улучшат работу стеклоочистителя.

   Чтобы стекла не запотевали.

   Обычно с этой проблемой справляются штатные средства (подогревающая сетка на заднем стекле и обдув стекол). Но бывает такая погода, когда стекла запотевают независимо от подогрева или обдува. Когда относительная влажность воздуха очень высокая или на улице мороз, надо завести автомобиль, включить обогрев стекла (если не очень холодно, то можно включить обдув стекла на первой скорости) и постоять на улице несколько минут. Если вас кто-нибудь сопровождает, не надо сразу садиться в машину – она моментально запотеет, и придется долго ждать, пока оттает.

   Как отремонтировать свечу.

   Свечу с пробитым изолятором можно отремонтировать, покрыв изолятор несколькими слоями силикатного клея и тщательно просушив.

   Как облегчить запуск дизеля на морозе.

   Для облегчения запуска нужно повернуть ключ (включить свечи накаливания); когда реле отщелкнет (свечи отключатся), включить зажигание (повернуть ключ обратно) и опять включить свечи. Когда свечи отщелкнут, можно заводить.

   Если в дороге у автомобиля спустило бескамерное колесо.

   Если в дороге спустило бескамерное колесо, найдите место прокола и вверните туда обыкновенный саморез – до ближайшей станции доедете.

   Если в радиаторе появилась течь.

   Ее можно устранить при помощи 2–3 столовых ложек обыкновенной горчицы, если в радиаторе вода, или такого же количества крахмала, если в радиаторе тосол или антифриз.

Если бензин не поступает из бака в карбюратор.

   Если бензин не поступает из бака в карбюратор, перебило бензопровод или сломался бензонасос, можно налить бензин в пластмассовую бутылку, канистру и т. п., соединить ее шлангом, который отходит от карбюратора, и расположить выше карбюратора (хоть на крышу, лишь бы шланга хватило). В зависимости от емкости временного бензобака можно проехать 15–20 км.

   Как проверить солярку.

   Прежде чем заправлять автомобиль, посмотрите в стеклянное окошко, расположенное в месте крепления шланга к колонке.

   Если окошка нет, то просто капните из заправочного пистолета остатки дизельного топлива на корпус автомобиля (обычно всегда немного остается после предыдущей заправки). Если солярка с кристаллизовавшимся парафином, то заливать ее нельзя.

   Когда тосол требует замены.

   Тосол надежно и без проблем служит 5–6 лет, и менять его через 3 года, как того требует инструкция по эксплуатации автомобиля, не обязательно. Но использовать его дольше не стоит – к этому сроку в нем разлагаются присадки, и он становится агрессивным к деталям двигателя.

   Как вытащить застрявший автомобиль.

   Чтобы вытащить застрявший автомобиль, в дополнение к тросику и монтировке надо иметь обычную штыковую лопату и 30-сантиметровый отрезок трубы, свободно надевающийся на ее рукоятку. Вогнав в землю лопату в 2–3 м от автомобиля, вы надеваете на нее трубу, а затем, зацепив за буксировочный крюк трос, начинаете наматывать его на трубу с помощью монтировки, продетой в петлю троса.

   Изготовление электролита.

   Электролит для автомобильного аккумулятора плотностью 1,27 г/см легко можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать 0,247 л концентрированной (93 %) серной кислоты с 1 л дистиллированной воды. Возможен и другой метод: берем литровую бутылку и заполняем ее водой до уровня 802 мл, а в оставшийся объем – 198 мл – доливаем кислоту. При смешивании добавляем кислоту в воду (но не наоборот!). Смесь размешиваем (лучше стеклянной палочкой). В растворе будет проходить реакция с выделением теплоты. Через некоторое время, когда раствор остынет, его можно заливать в аккумулятор. Для одного аккумулятора потребуется около 4,5 л электролита.

   Как отделить борт проколовшейся шины.

   В качестве шиноотделителя можно использовать домкрат и петлю из крепкой капроновой веревки (например, буксировочный трос). Веревку пропускают через отверстие в диске и завязывают петлей, домкрат ставят на борт покрышки и упирают в петлю. Работая им на подъем, отделяют покрышку от диска. Чтобы не завязывать петлю каждый раз, ее можно сделать двойной и возить в машине как постоянное приспособление.

   Чистка металлических частей машин.

   Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К 1 л керосина добавляют 100 мл парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению.

   Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т. п., а металлические части машин кажутся заново отполированными.

   Несимметричный износ автошин.

   Несимметричный износ автошин, обусловленный неправильной регулировкой колес, можно обнаружить на ощупь, проведя ладонью по протектору. Если ощущение «против шерсти» возникает при движении руки внутрь, к корпусу машины – это расходимость колес, при движении руки наружу – сходимость.

   Оригинальная система иммобилайзера.

   Нередко приходится слышать о неожиданных проблемах запуска машины от владельцев автомобилей с оригинальной системой иммобилайзера.

   В оригинальных (заводских) системах осуществляется кодовая связь между приемником (ресивером) и передатчиком (транспондером). Проблема, о которой мы говорим, чаще всего связана с передатчиком, находящимся в головке ключа зажигания. Встроенный микропередатчик начинает «трансляцию» при получении питания (возбуждения) от антенны в замке зажигания. Проблема в том, что данные передатчики особо чувствительны к электромагнитным полям, вызывающим их возбуждение. Поэтому рекомендуется хранить ключи дома, избегая контакта с источниками электромагнитных излучений: не класть на телевизор, холодильник, микроволновую печь и т. д. Случалось, что ключ-передатчик, проведя ночь в поле действия источника электромагнитного излучения, к утру начисто терял память, а следовательно, и возможность запуска двигателя. Вторая причина – наличие на связке двух ключей-передатчиков. Возбуждаясь одновременно, они создают помехи друг другу, искажая передаваемый код.

   Основное правило экономии топлива.

   Чтобы сэкономить топливо, нужно меньше тормозить. Частое торможение ведет к расходу топлива.

   Чтобы вода в бачке омывателя не замерзала.

   Если нет возможности сменить воду на зимнюю жидкость для омывателя, а мороз уже на подходе, то помочь может обычная водка или спирт. На двухлитровый бачок омывателя требуется 0,5 л водки. А если в бачок омывателя поставить обычный 12-вольтовый полупроводниковый обогреватель, то специальное средство может и вовсе не понадобиться. Обогреватель потребляет минимум тока и не допускает замерзания воды в бачке омывателя.

   «Автомат» с толкача.

   Водитель, который утверждает, что автомобиль с автоматической коробкой передач совершенно не заводится с толкача, не прав. Однако скорость, до которой необходимо разогнать такой автомобиль, достаточно велика – около 50 км/ч (а иногда и гораздо выше).

   Если автомобиль с автоматической коробкой передач не заведется в течение нескольких секунд, то лучше не продолжать попытки – АКПП довольно нежная и дорогая деталь. Вероятность выхода из строя АКПП при попытке завести автомобиль «на длинном зажигании» составляет ~ 30 %.

   Как проверить высоковольтные провода.

   Проверка не займет много времени. Понадобятся кастрюля с водой, соль и мегомметр (можно обойтись обычным тестером, способным измерять сотни километров). Кастрюля должна быть алюминиевой или из нержавейки, но неэмалированной. Соль растворяем в воде (примерно 1 столовая ложка на литр) и аккуратно, чтобы не замочить наконечники, опускаем туда провод. Теперь к одному из наконечников подсоединяем зажим мегомметра, а второй зажим – к кастрюле. Сопротивление больше 1000 кОм – изоляция в отличном состоянии, больше 500 кОм – удовлетворительна, меньше – провода пора менять.

   Если пищит педаль сцепления.

   Если писк появляется при нажатии на педаль сцепления и исчезает, как только ее отпустят, то это сигнал о том, что заклинило выжимной подшипник. Автомобиль следует немедленно доставить к мастеру, который заменит подшипник. В противном случае придется менять корзину сцепления.

   Как проверить систему охлаждения в экстренной ситуации.

   В некоторых случаях возникает неотложная необходимость проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, например при перегреве двигателя в процессе движения по трассе. Чтобы при проверке уровня жидкости не навредить своему здоровью, необходимо последовательно выполнить ряд несложных действий:

   ► заглушите двигатель;

   ► откройте капот;

   ► дайте двигателю остыть, оставьте капот открытым приблизительно на 15 мин;

   ► проверьте, остыла ли крышка, можно ли дотронуться до нее рукой;

   ► положите на крышку лоскут плотной ткани или полотенца, начните медленно откручивать крышку против хода часовой стрелки, стравливая избыточное давление из системы охлаждения двигателя;

   ► только после того как вы устраните избыточное давление в системе охлаждения, открутите крышку до конца и снимите ее;

   ► уровень охлаждающей жидкости в радиаторе должен находиться у основания заливной горловины, а в расширительном бачке – между метками «FULL» и «ADD»;

   ► в случае необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до нормы;

   ► установите крышку в исходное положение.

   Необходимо помнить, что система охлаждения горячего двигателя находится под избыточным давлением. Если двигатель автомобиля перегрелся и «закипел», то нужно остановиться и открыть капот машины, но во избежание ожогов брызгами и паром охлаждающей жидкости нельзя снимать крышку радиатора до охлаждения двигателя.

   «Морозные» трещины.

   Трещины внизу лобового стекла могут появляться в результате включения на полную мощность обдува лобового стекла в мороз. Дело в том, что обдув включается только после прогрева двигателя, следовательно, на очень холодное (промерзшее) стекло воздействует очень теплый (нагрев до 90 °C) воздух. Как известно из элементарного курса физики, подобные перепады температуры приводят лишь к повышенной хрупкости материала, и даже самое высококачественное стекло может не выдержать. Следствием могут быть как трещины лобового стекла, так и его раскалывание.

   Инструкция по «прикуриванию».

   «Прикурить» – это значит завести автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей с помощью другого автомобиля. Практически каждый автомобилист хоть раз в своей «машинной жизни» сталкивался с этой проблемой. Первый вопрос, который каждый решает для себя в ситуации, если обратились с просьбой «прикурить»: а давать ли «прикуривать», не повредит ли это автомобилю? Ответ однозначен: давать! Сегодня даете «прикурить» вы, а завтра, когда окажетесь в аналогичной ситуации, дадут «прикурить» вам. Законы автомобильного братства неизменны.

   Однако при «прикуривании» следует соблюдать несколько несложных правил, и в этом случае никакого вреда для автомобиля не будет. Если же правила не соблюдать, то получится такая «картина маслом». Генератор исправного автомобиля заряжает свой собственный аккумулятор (1–5 А), заряжает аккумуляторную батарею «больной» машины (не менее 20 А), да еще пытается крутить его стартер. Конечно, этого не выдержит ни один генератор. И после подобной работы он будет нуждаться если не в ремонте, то, как минимум, в профилактическом осмотре.

   Чтобы подобного не произошло, читайте и, главное, соблюдайте инструкцию по «прикуриванию».

   1. Проверяем номинальное напряжение аккумуляторной батареи исправного автомобиля (оно должно быть равным 12 В).

   2. Устанавливаем автомобили таким образом, чтобы они не касались друг друга.

   3. Глушим двигатель исправной машины.

   4. Отключаем на обеих машинах потребители электроэнергии.

   5. Присоединяем клемму первого удлинительного провода к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи исправного автомобиля (рис. 4.1).

   6. Присоединяем вторую клемму первого удлинительного провода к любой металлической детали двигателя, находящейся на достаточном расстоянии от разряженной аккумуляторной батареи (можно к креплению стойки подвески) (рис. 4.2).

   Рис. 4.1. Присоединение клеммы к отрицательному полюсу

   Рис. 4.2. Соединения «клемма и деталь»

   7. Присоединяем клемму второго удлинительного провода к положительному полюсу разряженной аккумуляторной батареи (рис. 4.3).

   Рис. 4.3. Подсоединение к плюсовой схеме

   8. Проверяем правильность соединений (классическая схема подключения: черный провод – «-», красный – «+»). Наименование выводов АКБ нанесено на саму батарею. В случае сомнений помните: минусовой вывод всегда идет на корпус автомобиля (рис. 4.4).

   Рис. 4.4. Клеммы на полюсах аккумулятора

   9. Подсоединяем вторую клемму второго удлинительного провода к «плюсовой» клемме АКБ исправного автомобиля. В случае сильного искрения еще раз проверяем правильность соединений.

   10. Заводим исправный автомобиль.

   11. Ждем несколько минут. Двигатель исправного автомобиля продолжает работать. Происходит зарядка «севшего» аккумулятора. Чем больше времени пройдет, тем лучше, но как минимум потребуется 3–5 мин.

   12. Заводим «больной» автомобиль. Его стартер работает:

   ♦ от немного подзарядившейся собственной АКБ;

   ♦ от АКБ исправного автомобиля;

   ♦ от генератора исправного автомобиля.

   ВНИМАНИЕ

   Некоторые специалисты рекомендуют заводить «больной» автомобиль только тогда, когда двигатель исправного заглушен, чтобы гарантированно не повредить электронику. Нужно помнить, что в этом случае АКБ «больного» автомобиля заряжается непосредственно от АКБ исправного, которая не подзаряжается от генератора (двигатель заглушен).

   Пользоваться подобным методом можно только в том случае, если есть уверенность в полном заряде АКБ исправного автомобиля. Если же уверенности нет, а вы опасаетесь за «мозги» вашего автомобиля и хотите «прикуривать» только при заглушенном двигателе вспомогательного автомобиля, то лучше поищите другую машину. Не забудьте поинтересоваться у ее владельца зарядом АКБ. Если АКБ старая, есть вероятность ее разрядки, не пытайтесь «прикурить»: вряд ли водитель, согласившийся вам помочь, будет благодарен, когда его автомобиль намертво станет рядом с вашим.

   Не забывайте, что для автомобильной электроники наибольшую опасность представляют резкие скачки напряжения, причем в любую сторону: как скачкообразное уменьшение, так и увеличение напряжения могут привести к поломке. Чтобы этого избежать, многие производители ставят на современные модели, имеющие так называемый «северный пакет» (то есть максимально приспособленные для эксплуатации в наших условиях), сглаживающую емкость (электролитический конденсатор) на входе питания автомобильной электроники. Народные умельцы уже начали ставить такие конденсаторы и на автомобили без «северного пакета» – для защиты от скачкообразных изменений напряжения.

   1 3. Если «больной» автомобиль не завелся в течение 5-10 с, либо возвращаемся к пункту 5, либо прекращаем попытки до выяснения причин дефекта. В случае плохого контакта между «минусом» АКБ и двигателем «больного» автомобиля неплохой результат дает переключение «минусового» провода «прикурки» с клеммы АКБ на любую металлическую часть двигателя во время запуска.

   1 4. Если двигатель завелся, снимаем провода в обратной последовательности: сначала отсоединяем «плюсовой» провод от исправного автомобиля, затем «плюсовой» от «больного» и в конце «минусовые» провода.

   ВНИМАНИЕ

   Помните, что прежде чем пользоваться «прикуриванием» при разряде АКБ, нужно изучить инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Возможно, общие рекомендации не подходят для вашей марки или модели. «Прикуривание» – это аварийный метод запуска двигателя, и практически невозможно гарантировать его безопасность на 100 %.

   Методика проверки генератора.

   Отказ генератора может произойти:

   ► из-за выхода из строя одного из плеч диодного моста;

   ► из-за отказа реле регулятора (если реле не работает, ток возбуждения равен нулю, если пробит выходной транзистор, возбуждение всегда максимально – в таком случае выходное напряжение равно 20–25 В);

   ► из-за неисправности щеток генератора: ток возбуждения равен нулю, генератор не работает; при этом можно смело снимать клемму АКБ при работающем двигателе – он просто заглохнет;

   ► из-за обрыва или короткого замыкания ротора или статора; клемму АКБ можно так же смело снимать, так как генератор при этом не работает.

   Первоначальная диагностика работоспособности генератора совершенно элементарна. При включении зажигания лампочка «Генератор» (та самая, рядом с которой нарисован аккумулятор) должна гореть. После того как двигатель заработал, лампочка должна погаснуть. Если же лампочка вообще не загорелась, то наиболее вероятно, что отказали щетки генератора или вышло из строя одно из плеч диодного моста. Но возможны и другие неисправности. Если лампочка при включении зажигания загорелась, а после запуска двигателя не погасла, то возможен любой вариант неисправности из перечисленных выше.

   Если у вас имеются под рукой вольтметр и осциллограф, то более тщательную проверку генератора вы сможете осуществить самостоятельно. Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

   ► подключить вольтметр и осциллограф к клеммам АКБ;

   ► замерить показания в вольтах (по вольтметру) и уровень пульсаций (по осциллографу – поставить на «только переменный»);

   ► при показании вольтметра не более 14–15 В и уровне пульсаций менее 0,5 В снять клемму АКБ, постоянно контролируя напряжение на клеммах; в случае резкого возрастания напряжения (до 16–20 В) срочно верните клемму на место во избежание выхода из строя электронных блоков.

   Результатов проверки может быть несколько.

   1. Напряжение остается на уровне около 14 В. Пульсации не возрастают. При добавлении газа напряжение и пульсации остаются примерно на том же уровне. При включении нагрузки (например, фар дальнего света) напряжение уменьшается незначительно, а при оборотах порядка 1000–1500 об/мин возвращается к исходному. Подобное означает, что генератор в полном порядке, в нем можно быть уверенным.

   2. Напряжение более 15 В (если 14–15 В, то следует провести дополнительные замеры, например у автомобилей «Ниссан» мануалы дают напряжение от 13,8 до 14,8 В). В этом случае немедленно верните клемму АКБ на место во избежание выхода из строя электронных блоков. Ваш реле-регулятор неисправен либо не получает необходимых сигналов.

   3. Напряжение менее 12 В. При увеличении оборотов напряжение возрастает, но при включении нагрузки (габариты, фары) уменьшается (не забывайте, что бензиновый двигатель после уменьшения напряжения до 8 В и ниже, как правило, глохнет). Если при таком напряжении пульсации превышают все разумные пределы, следует проверять диодный мост. Если же пульсации в норме, то нужно обратить внимание на ремень генератора.

   Как отличить «русалочку».

   Простой осмотр скрытых поверхностей в «укромных» местах позволяет однозначно определить «утопленность». Следы желтой глины в каналах воздуховодов, под крышками, ковриками и обшивками являются явными признаками «русалочки». Обширные участки небольшой ржавчины на незащищенных металлических поверхностях, роликах коленчатого и распределительного валов, характерный запах – это дополнительные улики.

   Прикладная психология тоже поможет определить происхождение автомобиля: следует обращать внимание на то, как продавец объясняет происхождение замеченных «особенностей».

   Заливка масла в автомобиль.

   В бак или в канистру с маслом вворачивается вентиль от камеры и трубка, доходящая до дна. Насосом через вентиль закачивается воздух, и под его давлением масло поступает в отводящую трубку, через которую и заправляют агрегаты автомобиля.

   Раскоксовка двигателя.

   Очистку отложений камеры сгорания, клапанов, поршней и раскоксовку колец можно провести самостоятельно. Для этого необходима смесь из равных частей керосина, моторного масла и ацетона.

   Поршни ставятся в линию (90° от метки ВМТ). Свечи зажигания демонтируются. Снимается клапанная крышка, и открываются все клапаны (либо ввертыванием регулирующих болтов до упора, либо просто подкладыванием щепок). Керосино-масляно-ацетоновая смесь вливается через свечные отверстия, после чего свечи устанавливаются на место. Через сутки клапаны закрываются и при необходимости регулируются зазоры.

   Берегите пробку бензобака!

   Любимое занятие невнимательных водителей – достать на автозаправке пробку бензобака (рис. 4.5) и положить ее на капот или на багажник автомобиля (если для того чтобы открыть бензобак, не нужно использовать ключи). После этого в бензобак вставляется пистолет, водитель расплачивается за топливо, заправляется и уезжает.

   Пробка, естественно, остается где-то в районе АЗС.

   Рис. 4.5. Берегите пробку бензобака!

   Самый лучший бензин – хорошо или плохо?

   Многие начинающие автомобилисты, желая «побаловать» свою машину, используют топливо с более высоким октановым числом, чем указано в инструкции по эксплуатации на автомобиль. Они искренне считают, что раз это топливо дороже, то оно и лучше. А главное – лучше для автомобиля. Другие же, думая сэкономить на топливе, которое, увы, постоянно дорожает, начинают использовать топливо с более низким октановым числом, чем указано в инструкции по эксплуатации на автомобиль. Они так же искреннее, как и первые, уверены в том, что ничего страшного нет. Подумаешь, чуть худшие характеристики. Ничего не произойдет. Автомобиль ездил вчера, ездит сегодня и так же спокойно поедет завтра.

   Это заблуждение. Топливо с низким октановым числом характеризуется взрывным характером горения (то есть оно не горит, а взрывается). Когда двигатель изначально сконструирован в расчете на данный тип горения, то все в порядке. Но вот если нет. Взрыв – это детонация. А от детонации двигатель, не приспособленный к такому топливу, попросту разрушается. Да, не сразу, однако разрушение происходит довольно быстро, и ресурс двигателя вырабатывается прямо на глазах. Ремонт же двигателя, который бережливый хозяин «кормил» низкооктановым топливом, обходится гораздо дороже, чем сэкономленные на топливе деньги.

   Значит, можно использовать топливо с более высоким октановым числом, и все будет в порядке? Нет. Не будет. Топливо с высоким октановым числом характеризуется медленным горением с высокой температурой. Процесс горения иногда продолжается во время открытия выпускных клапанов. Если двигатель конструктивно не приспособлен к такому топливу (например, он рассчитан на А-80, а ему усиленно предлагают А-95), то результатом использования лучшего бензина будут прогоревшие выпускные клапаны и поршни и, как следствие, выход двигателя из строя.

   И еще раз о моторном масле…

   Прежде чем улучшать (из самых добрых побуждений) или ухудшать (ради экономии) моторное масло, без которого двигатель вашего автомобиля выйдет из строя, вспомните, что это масло в спецификации на двигатель находится в разделе «Конструкционные материалы». То есть изменить сорт масла, который производитель считает правильным, – то же самое, что изменить конструкцию двигателя. Если вас зовут не Генри Форд, не Отто Дизель и не Фердинанд Порше, то подумайте, настолько ли хорошо вы разбираетесь в автомобильных двигателях, чтобы вносить изменения в их конструкцию?

Издательство: Питер

ISBN: 978-5-388-00074-3

Год: 2009

Страниц: 272