Правила и нормативы для организации водоснабжения

При организации наружного водоснабжения, в том числе поливных систем, руководствуются специальным нормативным документом – СП 40– 102‑20‑00. В нем изложена информация о глубине закладывания труб, нормах потребления воды и недопустимых влияниях трубопроводов на биосферу.

Из-за воздействия антропогенных факторов на природу может произойти нарушение связей между окружающей средой и животным миром.

Строительство и использование системы водоснабжения и конструкций, которые им сопутствуют, необходимо осуществлять с учетом дальнейшего развития объекта, а также влияния на окружающую среду. Проект водопровода составляется на базе системы: сооружение – объект – водная среда. Если при разработке проекта не учитывать указанную систему, то водные ресурсы начнут быстро истощаться. Чтобы правильно использовать природные ресурсы, проводят экспертизу по установлению гидрологической и гидрогеологической обстановки в конкретной местности. Это требуется проводить для недопущения загрязнения источников воды в ходе эксплуатации объекта.

Одним из самых эффективных приемов, связанных с защитой окружающей среды от загрязнения, является образование зон санитарной охраны. В зависимости от важности источника воды проектируемая санитарная зона будет предусматривать строгий санитарный или ограниченный режим.

Составленный проект водопровода вместе с проектом по созданию санитарных зон сначала утверждается в государственной санитарной инспекции, а затем в местных законодательных и контролирующих органах: комитете по архитектуре и комитете по охране природных ресурсов.

Зоны санитарной охраны проектируются, прежде всего, для источников водоснабжения, из которых производится забор воды для нужд населения, а также для водоемов, пополняющих запасы подземных вод.

При строгом санитарном режиме водоема в месте забора воды, а также на участке расположения основных водопроводных сооружений (к ним относятся водозабор, очистная и насосная станции, резервуары) категорически запрещено использование химикатов, минеральных или органических удобрений, выпас скота, ловля рыбы, стирка белья, а также любые виды построек.

Согласно этому же нормативному документу перед прокладкой трубопровода производят его трассировку, т. е. на топографической карте местности наносят место расположения, глубину залегания труб.

Водопроводная сеть включает в себя магистральные и распределительные линии. Магистральные трубы используют для доставки всей массы воды к наиболее удаленным потребителям, распределительные нужны для непосредственной подачи воды к дачным участкам. Когда производится трассирование водопроводной сети, принимают во внимание ряд аспектов.

1. Центральные магистральные линии направляют по самому короткому расстоянию к самым крупным потребителям или же к водонапорной башне.

2. Чтобы водопровод надежно функционировал, прокладывают не менее двух магистральных линий, связанных между собой. Это необходимо на случай выхода из строя какого-либо из участков, чтобы потребители не остались без воды на время ремонтных работ.

3. Водопроводные линии прокладывают равномерно по всему объекту водоснабжения.

4. Чтобы получить необходимое давление в распределительной сети, магистральные линии прокладывают по возможности на наиболее высоких участках местности.

5. Автомобильные или железные дороги магистральные трубопроводы пересекают строго под прямым углом.

6. Водопровод по всем нормативам прокладывается по обочинам дорог и параллельно линиям застройки вне асфальтовых или бетонных покрытий. Вполне допустимо прокладывать водопроводные сети параллельно другим коммуникациям.

7. При трассировке учитывают естественные преграды, которые будут препятствовать укладке труб.

8. Водопроводные сети делаются кольцевыми, тупиковые линии сооружают в хозяйственно-питьевых водопроводах, если диаметр трубы не превышает 100 мм.

Поиск воды на участке

Вполне допустимо заменить централизованное водоснабжение на приусадебном участке автономным. Этот вопрос можно решить, создав запруды в ближайшем ручье или же пробурив скважину до водоносного слоя. В любом случае нужно будет провести геологическую экспертизу на дачном участке и выяснить глубину залегания водоносного слоя, иначе потраченные финансы и труд окажутся напрасными.

О строении почвы нужно иметь определенную информацию:

• глины или пески должны находиться сразу же под плодородным слоем почвы;

• на какой глубине происходит смена первого слоя вторым;

• обязательно выясняют толщину второго слоя, а также определяют, из каких грунтов или осадков он состоит;

• точно устанавливают глубину залегания грунтовых вод, при этом нужно учитывать время года и погодные условия, обильность водоносного слоя.

Эту информацию можно установить и самостоятельно за счет бурения скважины на самом участке, а также опросив соседей по участку.

Существует несколько главных разновидностей грунтовых вод:

• верховодка или непосредственно грунтовая вода;

• межпластовые ненапорные и напорные залегания;

• самоизливающиеся или артезианские воды (рис. 1).

Рисунок 1. Классификация грунтовых вод

Верховодка является верхним горизонтом подземных вод. Ее уровень в большинстве случаев находится около поверхности земли. Именно такие воды дачники чаще всего используют для полива.

Из-за слишком близкого залегания этих вод у них есть целый ряд недостатков:

• в зависимости от времени года глубина залегания может в значительной степени варьироваться – от непосредственного выхода на поверхность до ухода на глубину до нескольких метров. В засушливый период, когда вода больше всего необходима для полива сельскохозяйственных культур, верховодка может исчезнуть полностью;

• такие воды подвергаются сильным загрязнениям в результате выпадения кислотных дождей, использования разного рода ядохимикатов или же минеральных и органических удобрений. При достижении определенного уровня загрязненности такую воду категорически запрещено использовать для полива.

Межпластовые воды находятся значительно глубже по сравнению с верховодкой, они перекрыты слоем глины большей или меньшей толщины. Благодаря этому они не имеют таких серьезных недостатков, которые были рассмотрены у предыдущего вида почвенных вод. Химический состав межпластовых вод в течение всего года остается относительно постоянным, как и глубина их залегания.

Межпластовые воды могут быть безнапорными, т. е. после бурения скважины вода останется в пределах своего водоносного слоя, не поднимаясь при этом выше. Однако бывает, что эти воды понимаются на достаточно большую высоту и по скважине могут выходить на поверхность. Такой эффект происходит, когда область питания вод находится выше уровня земли, где была пробурена скважина.

Межпластовые воды бывают самоизливающимися, когда они сами выходят на поверхность, образуя ключи. Когда же они находятся на большой площади и имеют хороший напор, их называют артезианскими.

Поиски почвенных вод могут быть как инженерными, так и нетрадиционными. В первом случае бурят скважину или же проводят геофизические изыскания. Вторые методы также близки к геофизическим, но в этом случае не проводят никаких изысканий. Наиболее распространенным методом такого поиска воды является следующий: берут два обыкновенных сварочных электрода, сгибают их в виде буквы «Г» и держат в руках. При перемещении по участку определяют место, где они перекрестятся, – именно в этом месте почвенные воды наиболее близко подходят к поверхности.

Если вода разыскивается исключительно для нужд полива, то в качестве ее источника можно использовать обыкновенный колодец, вырытый в самом нижнем месте приусадебного участка. При этом дачник должен учитывать, что в таком колодце будет находиться лишь одна верховодка со всеми ее недостатками, которые были рассмотрены ранее.

Если же вода будет предназначена еще и для питьевых нужд, то необходимо добраться до почвенных вод глубокого залегания. Для этого проходят самый близкий к поверхности слой глинистого грунта. Делают это самыми разными методами:

• экскаватором, в случае если глубина залегания почвенных вод не превышает трех-четырех метров;

• вручную с помощью лопаты, кирки или лома;

• путем бурения скважины.

Если дачник решил рыть колодец самостоятельно, то ему придется учесть один момент: неожиданно он может вскрыть уровень напорных межпластовых вод – а это очень опасно для жизни. Поэтому нужно предусмотреть быструю эвакуацию из колодца.

На практике для поливных нужд чаще всего используют колодцы, накапливающие верховодку. Соорудить такую конструкцию несложно, а эффективность от ее использования будет достаточно высокой.

Типы и конструкции колодцев

В последние годы активное развитие индивидуального и коллективного садоводства и увеличение количества частных жилых домов вновь сделали актуальной проблему водоснабжения, так как централизованные водопроводы есть далеко не везде. Зачастую именно сооружение колодца является наиболее быстрым, простым и дешевым решением такой проблемы.

Если возможности индивидуального строительства во многом ограничены отсутствием техники, материалов и инструмента, то изготовление колодца производят старыми методами.

Перед тем как начать строительные работы, проводят простые изыскания, о которых рассказывалось выше. Если поблизости имеются действующие колодцы или открытые водоемы, то установить глубину залегания воды еще легче.

По существующим санитарным нормам колодец размещают не ближе, чем на 20–25 м от источников разного рода загрязнений: бань, навозных и компостных куч, кладбищ, скотных дворов. Конструкцию устанавливают на ровной поверхности, так как если ее разместить на уклоне, она будет забирать в себя и поверхностные грунтовые воды.

Если место выбрано, то необходимо получить разрешение на его строительство у санитарной эпидемиологической станции. Затем производят выбор конструкции колодца: шахтный или трубчатый. Шахтный колодец всегда больше по размеру – 0,8–1,2 м, поэтому его вполне можно вырыть с помощью лопаты и лома. Однако приток воды в колодец почти никогда не зависит от поперечного сечения колодца. Поэтому вполне допустимо вместо такой массивной конструкции изготовить шахту диаметром до 300 мм. Это позволит сократить количество извлеченного грунта, а также снизит трудозатраты. Стенки скважины в этом случае закрепляются с помощью обсадной трубы, и в итоге получается трубчатый колодец. В него нельзя будет спуститься для прочистки при помощи лопаты, придется привлекать для этой цели специальные инструменты.

Если работа выполнена с соблюдением всех технологических особенностей, то обе конструкции прослужат достаточно долго. При изготовлении как шахтного, так и трубчатого колодца потребуется проведение специальных подготовительных работ, сооружение подъемных механизмов и инструментов.

Окончательное решение принимает сам владелец участка, решивший сделать колодец. Чем глубже залегает вода, тем больше доводов в пользу бурения шахты, но это допустимо делать лишь в случае, если почва не содержит в себе большого количества каменных включений. Бурить скважину самодельным инструментом через камни, находящиеся на большой глубине, – занятие очень трудоемкое и зачастую бесполезное, поэтому в данном случае разумнее изготовить шахтный колодец. Сразу продумывают, как вода из колодца будет поступать на поверхность земли. Если колодец шахтный, то можно использовать не только насос, но и обыкновенное ведро с веревкой; в трубчатом колодце такая возможность полностью исключена – придется применять исключительно насос.

Устройство шахтного колодца

Шахтные колодцы бывают трех основных типов: несовершенный, или неполный; совершенный, или полный; совершенный с зумпфом. Тем не менее, общее их устройство примерно одинаковое (рис. 2).

Рисунок 2. Устройство шахтного колодца с деревянным срубом, оборудованного вибрационным насосом: 1 – шланг; 2 – вибрационный насос; 3 – песок; 4 – щебенка; 5 – коробка; 6 – сруб деревянный; 7 – глиняный замок; 8 – отмостка; 9 – будка; 10 – вентиляционный стояк; 11 – ввод электросети; 12 – застекленное окно; 13 – излив с краном; 14 – крышка; 15 – запорный вентиль; 16 – подземный трубопровод; 17 – дренажное (сливное) отверстие

Конструкция несовершенного колодца отличается от остальных тем, что в ней крепление шахты не доходит до подстилающего пласта грунта, который находится значительно ниже по сравнению с водоносным слоем. Вода в этом случае поступает в конструкцию через дно и боковые стенки. Совершенная конструкция проходит через водоносный и опирается на подстилающий слой. Вода здесь поступает в колодец только через стенки колодца. Зумпф – это специальный резервуар, который делается в подстилающем слое. Такая конструкция предназначена для двух целей: увеличения запаса воды и формирования осадка, так как грунтовые воды далеко не всегда бывают чистыми (рис. 3).

Когда разрабатывают конструкцию водоприемной части, учитывают суточную потребность в воде. В противном случае вода начнет застаиваться в колодце, будет протухать и цвести. Если колодцем предполагается пользоваться не ежедневно, то лучше всего выбрать несовершенную конструкцию, чтобы вода поступала в колодец через донный гравийный фильтр.

Рисунок 3. Устройство совершенного шахтного колодца с зумпфом

Если на вашем участке находится безнапорный водоносный пласт грунта, то его нужно будет проходить на не более 70 % от его общей высоты, так как нижняя часть грунта вообще не будет подпитывать колодец. Если принять во внимание суточную потребность в воде, то вполне вероятно, что глубину залегания колодца придется делать еще меньшей.

Поперечное сечение шахты колодца выбирают минимальным для уменьшения количества вынутого грунта и снижения трудозатрат. К тому же выше говорилось, что сечение шахты почти не влияет на приток воды. Если увеличить сечение колодца в 10 раз, то приток воды возрастет всего в 2 раза. Исключение из этого правила составляет лишь один случай: когда колодец подпитывается восходящими ключами из напорного водоносного слоя.

Водоприемную часть несовершенной конструкции обычно изготавливают с донным фильтром, который включает в себя три слоя щебня или гравия с разным размером зерен. На самый низ укладывается порода толщиной 10 см, оба остальных слоя делают толщиной в 15 см. В каждом следующем фильтрующем слое зерна берутся в 6–8 раз крупнее по сравнению с предыдущим.

При жидком водоносном слое (он называется «плывун») с большим притоком воды в колодец, поступают так: сооружают дощатое дно, в котором просверливают отверстия. Уже на дно укладывают фильтрующий слой. Оголовок надземной части колодца поднимают над землей примерно на 1 м. Вокруг колодца изготавливают глиняный замок глубиной до 1,5 м и шириной 0,5 м. Потом на замок укладывают отмостку из железобетона. Все эти мероприятия нужны для защиты воды в колодце от попадания внутрь поверхностных вод.

Изнутри шахту защищают от осыпания с помощью древесины, камня, кирпича, бетонных или железобетонных колец. Крепление изготавливают по одной из трех технологий.

1. Крепления возводятся со дна полностью готовой шахты колодца (если существует опасность обрушения, то в шахте устанавливают временные подпорки).

2. Крепления наращивают сверху.

3. Крепления наращивают снизу.

Меры безопасности при изготовлении колодца

Если вы, как владелец дачного участка, собрались рыть колодец самостоятельно, нужно позаботиться о соблюдении мер безопасности, которые позволят сохранить здоровье и жизнь.

Шахту ограждают досками, установленными на ребро так, чтобы они находились примерно в метре от края. Площадку, на которой ведутся работы, освобождают примерно на 2–3 м от входа в шахту. Это делается для того, чтобы в нее не скатилось что-нибудь тяжелое. Проверяют канат для подъема ведра с грунтом на разрыв, причем к ведру его привязывают очень крепко – для этого используют морской узел. При глубине более 6 м бадью закрепляют еще одним канатом. Не следует проводить работы с ведром, которое снимается с каната.

Если применяются механические подъемники с электрическим приводом, то в них допустимо устанавливать только червячные редукторы с функцией самоторможения (где вращение производится только от червяка к колесу). Несмотря на наличие такой функции, на редуктор устанавливают еще один тормоз.

Каждый день три раза производят осмотр всех приспособлений и инструментов на предмет выявления неисправностей. Людей, работающих в шахте, всегда оповещают о спуске или подъеме из нее любых предметов. Если в нее осуществляется приток вредных газов, то нужно соорудить вентиляцию – установить вентилятор или горящую печку. Последнюю размещают на поверхности, а поддувало соединяют трубой с низом шахты. Перед началом работ проверяют качество воздуха в месте их проведения. Для этого в шахту спускают горящую свечу. Если она горит, то работы можно начинать. Погасшая свеча сигнализирует о необходимости тщательной вентиляции шахты.

Когда колодец углубляется, то не защищенная временным или постоянным креплением часть шахты должна составлять не более метра. При проведении работ следят за тем, чтобы за креплением не возникало пустот, способных вызвать обвал породы.

Деревянные колодцы

По причине того, что древесина до сих пор является относительно доступным строительным материалом, она очень часто используется при изготовлении колодцев. Далеко не каждая порода дерева подойдет для этой цели. Лучше всего брать дубовые доски, бревна или брусья, затем идут лиственница, вяз, ольха. Надводную конструкцию можно делать из сосны. В подводной части дубовый материал может продержаться до 200 лет. В надводной срок его службы будет меньше 20–25 лет. Береза будет портиться гораздо быстрее: в подводной части простоит 10 лет, в надводной – 5 лет. Ель для сооружения сруба колодца применяют очень редко, так как она имеет способность сильно усыхать, трескаться и загнивать. Осина придает вкусу воды горечь и неприятный запах. Сама древесина быстро начинает гнить, из-за чего вода приобретает еще и запах гнили. Сухостойный лес тоже не стоит применять для сруба колодца, так как древесина у него очень хрупкая и не в состоянии долго прослужить.

Независимо от того, какая порода древесины используется для изготовления колодца, подбирают прямой, нетрухлявый материал, на котором нет следов грибка, плесени и червоточин.

Колодцы из древесины обычно в своем сечении квадратные. Размеры стороны выбирают в промежутке от 0,7 м до 1,4 м, но чаще используют форму 1 × 1 м. Сруб изготавливают из пластин, которые нарезают из бревен или же из круглого леса, причем диаметр берется не больше 18 см. Лучше всего сооружать сруб из целиковых бревен – так гораздо проще сделать плотные стены в колодце. Сруб собирают еще до того, как начинают рыть шахту, затем разбирают, пометив очередность нахождения каждого бревна.

Бревна между собой соединяют по технологии «в лапу» без остатка (рис. 4).

Рисунок 4. Соединение бревен в срубе по технологии «в лапу»

Если колодец не очень глубокий – 6 м и менее, то в нем стенки шахты не будут обрушиваться, к тому же в такой конструкции поток воды не очень сильный, значит, можно возводить сруб со дна готовой шахты. Для этого выкапывают шахту, устанавливая там временные подпорки.

Наращивают сруб сверху по следующей технологии: его кладут на основание на глубине примерно 3 м, затем возводят до тех пор, пока не выйдет из земли примерно на 3–4 венца. Шахту потом углубляют примерно на 25 см. Делают это под серединой стенок, а затем берутся за углы. В местах, где стенки подрыты, кладут подпорки в виде клиньев. Если под углами тоже подрыто, выбивают клинья и сверху начинают постепенно и аккуратно осаживать сруб. Если грунт рыхлый, то сруб может застревать и его придется осаживать по верхнему венцу.

При не слишком глубоком колодце и плотном грунте сруб подвешивают на веревках в шахте. Это в значительной степени облегчает проведение работ, так как в данном случае не придется использовать клиновидные подпорки. При подобной технологии сруб просто постепенно опускается вниз на веревках. Благодаря такому методу можно немного наклонять сруб для выверки вертикальности, при необходимости его даже наклоняют на некоторый угол по вертикали (рис. 5).

Рисунок 5. Сруб, находящийся в шахте на канатах

Бетонные колодцы

Шахтный колодец лучше всего сооружать из бетона. Подобные конструкции намного прочнее по сравнению с деревянными, они долговечнее и с точки зрения гигиены также предпочтительнее. За счет плотных стенок не допускается проникновение разного рода загрязнений с поверхности земли. Материалы, необходимые для сооружения подобной конструкции, едва ли не доступнее древесины, работать с бетоном несложно, такая работа не потребует от строителя какой-либо особой квалификации.

В любом случае от строителя колодца потребуются элементарные знания относительно технологии производства бетона. Это необходимо для недопущения ошибок при его приготовлении, чтобы затраченные трудовые и финансовые ресурсы не пропали даром. Бетон является искусственным каменным материалом, который производят в ходе уплотнения и затвердевания бетонной смеси, включающей в себя вяжущий элемент или цемент, воду и заполнитель, в его роли обычно выступают мелкий песок и щебень или гравий.

Для производства бетонной смеси используют цементы различных марок, но наиболее подходящим будет портландцемент марки 400 или выше. В ходе долгого хранения цемента его основные технологические характеристики заметно снижаются. Это происходит особенно быстро, если он хранится в бумажных мешках, из-за того, что бумажные мешки пропускают через себя воздух и, соответственно, влагу, содержащуюся в нем. Если цемент приобретен в осенние или зимние месяцы, а использовать его планируется весной или летом, то его прочность снизится настолько, что для создания бетона он будет непригоден. Бетон, полученный на основе такого цемента, начнет рассыпаться при замерзании и оттаивании.

Если не получается приобрести цемент непосредственно перед началом работ, то выход из этой ситуации следующий: сразу после покупки материал пересыпают в плотную тару, не способную пропускать через себя воздух. Для этого лучше всего использовать мешки из синтетической пленки, а также железные бочки с плотными крышками.

Воду для приготовления раствора берут питьевую или же любую другую, но не слишком кислую. Кислотность воды определяется показателем рН, для бетона подойдет рН не меньше 4. Данный показатель выяснить несложно – для этого используют индикаторные бумажки, которые будут изменять свой цвет в зависимости от величины рН.

Внесение в смесь заполнителей поможет уменьшить расход цемента при проведении работ, а также улучшит технологические показатели бетона. Поэтому заполнители тоже должны отвечать некоторым требованиям. В качестве мелкого заполнителя используется обыкновенный природный песок, а в роли крупного подойдет щебень или гравий определенных размеров. Наиболее подходящим будет кварцевый песок. Другие пески, например известняковые или ракушечные, перед применением проверяются на прочность в строительной лаборатории. Песок представляет собой смесь частиц размером от 0,14 до 5 мм. Существуют речные, морские и горные пески. Первые две разновидности имеют округлую форму, последние – остроугольную. Из-за формы зерен наиболее подходящим для бетона является горный песок, так как он будет гораздо лучше сцепляться в смеси с другими составляющими.

Положительное свойство речных и морских песков заключается в практически полном отсутствии в их составе глины и иных органических примесей. При изготовлении бетона глина является наиболее вредной составляющей, так как она способна обволакивать зерна песка и не давать им соединяться с цементом. Иные примеси органического плана, например жирные кислоты или гумусовые включения, тоже негативно влияют на качество бетона и способствуют ухудшению его технологических характеристик.

Существует предельно допустимая норма содержания в песке таких примесей: их не должно быть более 3 %. Массу содержания примесей определяют за счет 3 %-ного водного раствора едкого натра: песок обрабатывают им в соотношении 1: 1, после чего эта взвесь отстаивается в течение суток. Если органических примесей в нем много, то раствор окрасится в темно-желтый, красный или коричневый цвет: песок нельзя использовать в строительных работах без предварительной промывки.

Гравий представляет собой окатанные зерна с размером частиц от 3 до 70 мм. Как и песок, он бывает речным, морским и горным. Частицы горного гравия более шероховатые, поэтому они гораздо лучше соединяются с раствором бетона. Для бетона наименее подходящей является яйцевидная форма частиц гравия, совершенно не подходит пластинчатая, в которой ширина в 3 раза или больше будет превышать толщину. Если гравий загрязнен глиной, его придется промыть. Необходимо учитывать тот факт, что для изготовления колодцев используется гравий, величина зерен которого не превышает четверти стенки колодца. Допустим, если толщина стенок составит 100 мм, то гравий с зернами более 25 мм не подойдет.

Щебень является дробленым камнем с размерами зерен до 150 мм. В строительных работах обычно используют известняковый и гранитный щебень, этот материал подходит и для строительства колодца. Не стоит применять кирпичный щебень.

Бетонную смесь производят в бетономешалках либо вручную. При ручном изготовлении сначала перемешивают цемент и песок, после чего добавляют необходимое количество воды и снова перемешивают. В последнюю очередь в смесь вносят гравий или щебень, предварительно смоченные водой. Потом все тщательно смешивают до тех пор, пока не получится однородная масса.

Бетонный раствор помещают в форму слоями по 10–15 см и уплотняют трамбовками, пока сверху не выступит вода. Соблюдение этой технологии при сооружении колодца очень важно, так как чем лучше уплотнена смесь, тем выше будет прочность бетона после его затвердевания. При проведении профессиональных строительных работ смесь уплотняют специальными вибраторами.

При вибрировании бетонная смесь имеет характеристики тяжелой жидкости, расплывается, полностью заполняет форму. Для непрофессионального строителя в качестве вибратора можно использовать вибрационный насос, вибрационный активатор стиральной машины или же вибрационный распылитель для краски.

После того как бетонная смесь уложена в форму и тщательно уплотнена, следят за тем, чтобы в первое время процесс затвердевания протекал без подсыхания и подмерзания. Это особенно важно в течение первых 10 дней. Оба процесса очень вредны для последующего качества бетона. Если погода жаркая и ветреная, бетон накрывают влажными опилками или же какими-либо другими материалами. В течение дня его придется несколько раз смачивать водой. Если прогнозируются заморозки, бетон дополнительно утепляют, закрывают сухими опилками. Теплопроводность сухих опилок не слишком высока, поэтому даже 5‑сантиметровый слой способен защитить свежий бетон от подмерзания в осеннее или весеннее время.

По своим характеристикам бетон очень хорошо противостоит сжатию, но при расширении способен разрушаться. Чтобы этого не произошло, его дополнительно армируют металлическими прутьями, которые будут принимать на себя растягивающие нагрузки. В результате получится железобетон. Для армирования наиболее подходящим материалом является арматурная сталь с рифленой поверхностью.

Концы гладких прутков загибают или крепят к ним стальные зацепы. Такой технологический прием используется для того, чтобы при растягивающих нагрузках арматура находилась в толще бетона на одном месте и не смещалась. Чтобы дополнительно защитить металл от коррозии в бетоне, арматуру помещают на глубину более 15 мм от его поверхности.

Существует три типа конструкций бетонных колодцев: колодцы, выполненные из монолитного бетона, колодцы из бетонных колец и колодцы, изготовленные из бетонных пластин.

Строительство колодцев из монолитного бетона производят в полностью готовой шахте путем сплошного бетонирования между двумя опалубками: внешней и внутренней. Изготовление колодца по такой технологии идет значительно медленнее, нежели при использовании бетонных колец. Для индивидуального строительства применение монолитного бетона имеет определенную ценность, так как в этом случае можно обойтись без грузоподъемной техники. При большой глубине колодца финишное изготовление шахты – занятие очень трудоемкое и затратное. В этом случае шахту роют на определенную глубину, потом заливают в опалубку цемент, стараясь вывести его на поверхность земли как можно выше, и постепенно снижают конструкцию по опускной технологии.

Грунт выбирают до тех пор, пока монолитный бетон не опустится на 2 м под землю, после чего наращивают опалубку и снова заливают бетон. Свежие стенки выдерживают в течение 10 дней, чтобы они набрали требуемую прочность, а затем вновь углубляют шахту. Рытье колодца производят до тех пор, пока не дойдут до водоносного слоя.

Колодец, выполненный из бетонных колец, строить быстрее и проще. Для этой цели наиболее подходящими будут кольца, произведенные в заводских условиях. В случае необходимости или же при недостатке финансовых средств их можно изготовить и самостоятельно. Размеры кольца принимают следующими: его внутренний диаметр составляет 0,8–1,2 м, толщина стенки бетонного кольца – 10–12 см, у железобетонного этот показатель составляет 6–8 см. Высота одного кольца – 0,7–1,2 м. У бетонного кольца высотой 0,7 м и диаметром 1 м масса составит 800 кг, у железобетонного при прочих одинаковых показателях – 500 кг.

Опалубку для кольца сделать достаточно легко. Она представляет собой два разборных кольца из древесины или металла, соответственно для наружного и внутреннего диаметров конструкции. Стараются, чтобы боковые стенки колец после снятия опалубки получились как можно более гладкими. Это позволит значительно снизить трение о грунт при опускании колец в шахту, а также предотвратить возможность зависания конструкции.

Вертикально бетонные кольца соединяют впритык. Чтобы не допустить сдвига конструкции, между ними помещают гнутые скобы из мягкой стали толщиной 5–8 мм и шириной до 80 мм (рис. 6).

Рисунок 6. Крепление из бетонных колец впритык

При использовании опускной технологии верхнюю часть ствола колодца может зажать обвалившийся грунт, в то время как нижняя часть конструкции будет свободно опускаться. Из-за этого может произойти разрыв стыков между бетонными кольцами. Чтобы такого не случилось, кольца соединяют друг с другом по высоте, что не допустит сдвига колец по горизонтальной плоскости. Для этого используют специальные накладки из полосовой стали толщиной 10 мм и шириной до 60 мм. Между собой их соединяют скобами или болтами (рис. 7).

Поблизости от водоносного слоя стыки между торцами уплотняют с помощью просмоленной веревки диаметром 20 мм. Такое уплотнение производят перед соединением колец еще рядом с поверхностью – на нижнее кольцо кладут веревку по всей длине окружности торцевой части, а затем зажимают сверху другим кольцом.

Если грунт мягкий, то выбирать на дне шахты его придется от середины. Если твердый, то его выбирают под кольцами, а только потом в центральной части шахты. При погружении бетонных колец конструкция может остановиться из-за трения. В этом случае на верхнее кольцо укладывают дополнительный груз.

Рисунок 7. Соединение бетонных колец

Конструкция водоприемного участка аналогична деревянному колодцу. Здесь стремятся к тому, чтобы вода поступала через дно конструкции. Если грунт рыхлый, под дно укладывают пол из досок и только на него укладывают фильтрующий слой. При маломощном слое приток воды устраивают через боковые отверстия, которые придется проделать в бетонных кольцах.

В бетонных колодцах можно использовать специальные фильтры, которые изготавливаются при заливке самих колец. Чаще всего для этой цели применяют крупнопористые бетоны, в которых не содержится мелкий заполнитель. По такой технологии изготавливают два нижних кольца.

В некоторых случаях колодцы производят из бетонных пластин – сделать их еще проще, нежели кольца, так как здесь форма для заливки будет плоской. Прямоугольные и квадратные колодцы, выполненные по такой технологии, по внешнему виду будут напоминать обыкновенные деревянные колодцы, только вместо бревен здесь используются бетонные пластины.

При изготовлении пластины учитывают возможные боковые нагрузки со стороны грунта. Поэтому в конструкции плиты арматуру укладывают ближе к плоскости, которая обращена вовнутрь колодца.

Бетонный колодец проще ремонтировать, чем деревянный. Сруб, находящийся в водоносном слое, можно разобрать и заменить его бетонными пластинами или же с помощью монолитного бетона. Для этого к деревянным стенкам обычными гвоздями крепится арматура – таким образом, чтобы она представляла собой сетку. Далее устанавливают опалубку и в нее уже заливают бетон. Получается армированный бетон с очень высокими показателями прочности.

Каменные и кирпичные колодцы

Колодцы, изготовленные из природного камня или кирпича, очень долговечны, отвечают всем существующим техническим и санитарным нормам, непроницаемы для загрязнений.

Для каменной кладки используют естественные камни, например плотные известняки или песчаники. У этих камней с двух сторон имеются плоские участки. Если же их нет, то их легко получают при первичной обработке материала.

Вполне допустимо изготовление колодца из кирпича. Здесь подойдет только красный кирпич двойного обжига, на нем не должно быть трещин. Он способен хорошо сопротивляться воздействию влаги. Силикатный кирпич в почве очень быстро разрушается.

Конструкции таких колодцев имеют в большинстве случаев круглую форму с внутренним диаметром до 1 м. Как и в остальных случаях, если у шахты небольшая глубина, то кладку можно возводить прямо в ней. Глубокие конструкции тоже возводят по опускной технологии. Только в этом случае кладку возводят на опорном башмаке, который должен выдаваться за пределы кладки на 2–3 см. Башмак делают из древесины или железобетона.

Если колодец каменный, то толщина его стенок составляет 35 см, при использовании кирпичей при строительстве – 25 см. Кладку ведут на цементном растворе, в котором соотношение цемента и песка принимается 1: 3. Здесь можно немного сэкономить материалы без ущерба для качества и долговечности конструкции, вполне допустимо использовать цементно-известковый раствор 1: 2: 5 (цемент – известь – песок).

Бутовый камень подбирают очень тщательно, стараясь возводить ряды таким образом, чтобы они получались максимально горизонтальными. Швы между камнями делают максимально тонкими. Крупные и мелкие камни разделяют и кладут их по очереди: ряд мелких – ряд крупных.

Каменный колодец после завершения кладки желательно оштукатурить. Водоприемный участок конструкции каменного и кирпичного колодцев стандартен для всех шахтных колодцев. Эти конструкции лучше всего делать несовершенными с поступлением воды через дно колодца, с использованием гравийного фильтра. Если водоносный слой беден и возникнет необходимость притока воды с боков конструкции, то в кладке оставляют отверстия в виде небольших промежутков. Чтобы кладка не ослабла из-за такого решения, категорически запрещается делать такие отверстия друг над другом. Водоприемную часть такой конструкции изнутри покрывают слоем штукатурки с соотношением песка и цемента 1: 2. Это способно защитить кирпич от разрушения из-за длительного воздействия влаги.

Когда человек впервые приступает к изготовлению подобной конструкции, главное, что его смущает – придется копаться в узкой шахте на значительной глубине. Если рытье шахты начинается с поверхности земли, а все крепления надежные, то к таким условиям работы можно привыкнуть достаточно быстро.

Конструкция трубчатого колодца

Скважину трубчатого колодца стараются сделать максимально большей в диаметре – 300–350 мм, для того чтобы в случае попадания камней на пути изготовления скважины их можно было извлечь на поверхность, а не дробить непосредственно в забое. Обсадную трубу сначала делают из какого-нибудь подручного материала – вполне подойдут доски или даже кровельная жесть. После того как будут пройдены каменистые слои почвы, скважину начинают пробуривать под основную трубу. Нижний конец трубы доводят до верхней части водоносного слоя, ниже устанавливают еще одну трубу, которая будет выполнять функцию фильтра с отстойником. В зависимости от того, насколько глубоко залегает водоносный слой, конструкция трубчатого колодца может в сильной степени варьироваться, например, в ней может содержаться лишь одна обсадная труба.

Конструкция трубчатого колодца предусматривает элементы, необходимые для дальнейшего подключения насосов для подъема воды на поверхность. Если трубчатый колодец построен правильно, ему обеспечен регулярный уход, то он в состоянии полностью обеспечить водоснабжение участка, а прослужить он может даже дольше шахтного колодца.

Трубчатый колодец вообще не пропускает в себя поверхностные загрязнения. Вода в нем застаиваться не будет, так как водоприемная часть не имеет большого объема. Кроме того, этому способствует автоматический подъем воды на поверхность. Если использовать элементарное бурильное оборудование, то при благоприятных условиях трубчатый колодец изготавливается всего за несколько дней или даже часов. При необходимости можно пробурить скважину на значительную глубину – до 50 м или даже больше.

Горных пород, из которых состоит грунт, очень большое количество, однако для бурения важна не сама структура грунта, а его плотность, твердость и устойчивость. Исходя из этих параметров все грунты можно разделить на несколько основных групп: пластичные, которые способны хорошо резаться и выдавать стружку; твердые – их можно только дробить или колоть; сыпуче-плывучие – крайне неустойчивые, зачастую оползают или осыпаются, структура их такова, что они могут заползать в пробуренную скважину. Под каждый грунт существует три соответствующих типа бурильных инструментов.

В связи с этим перед началом изготовления трубчатого колодца собирают все возможные сведения о составе грунта, слоях, которые придется пройти до водоносного слоя. Гораздо сложнее бурить твердые каменные слои или же грунты, в которых содержатся валунно-галечниковые отложения при их залегании на глубине свыше 10 м. Такие породы очень трудно пройти с помощью самодельных инструментов.

Абиссинский трубчатый колодец

Если каменных пород в грунте нет или же их содержание минимально, при этом водоносный слой состоит из рыхлых пород высокой зернистости и залегает на небольшой глубине (порядка 7 м), проще всего оборудовать абиссинский трубчатый забивной колодец. Главным элементом его конструкции является наконечник из трубы, внутренний диаметр которой может составлять 1,25; 1,5 и 2 дюйма (рис. 8).

Рисунок 8. Абиссинский трубчатый колодец

Такую конструкцию очень легко устанавливать, но, тем не менее, элементарное устройство абиссинского колодца не лишено целого ряда недостатков: в нем используется примитивный фильтр, представляющий собой трубку с проделанными в ней мелкими отверстиями, а максимальная глубина подъема воды – 7 м. Последний момент объясняется устройством заборного насоса, который поднимает воду лишь в результате разряжения, которое создается в трубе, а за счет использования такой технологии столб воды не в состоянии подняться более чем на 10 м.

При необходимости абиссинский колодец может иметь и сетчатый фильтр. Трубу забивают в скважину до тех пор, пока фильтр не войдет в водоносный слой, а уровень воды в самой трубе поднимется примерно на 1 м выше верхнего края фильтра. Тогда прекращают забивать трубы и выкачивают воду до тех пор, пока она полностью не станет прозрачной. Для подъема воды из скважины можно использовать ручные поршневые насосы: БКФ‑4, НР‑3, КР‑4, «Дон», «Урал», «Ноток», НК‑10. Насос как можно более плотно крепят на резьбе обсадной трубы конструкции.

Обсадные трубы

Для этого элемента конструкции лучше всего использовать стальные трубы, особенно если водоносный слой находится на значительной глубине. Стальные трубы гораздо прочнее остальных подобных конструкций. Вполне допустимо применять трубы, выполненные из асбестоцемента, пластика, чугуна или древесины. В единую конструкцию их собирают из элементов длиной по 3–4 м с помощью хомутов или сварки. Способ соединения зависит от диаметра трубы: при внутреннем диаметре 50 мм удобнее использовать хомуты, если же диаметр составляет 100 мм и более, то здесь предпочтительнее сварка. Можно применять муфтовое соединение: в этом случае на каждом конце трубы нарезается резьба, на которую и навинчивается муфта.

Насосы для подъема воды

Чтобы более комфортно пользоваться колодцем или скважиной, применяют разного рода насосы. Правильный насос в состоянии обеспечить нормальное давление воды в поливном водопроводе, к тому же он будет экономно расходовать электроэнергию.

Подобные насосы оснащены одним или несколькими рабочими колесами. Количество их определяется типом конструкции (одноступенчатая или многоступенчатая). По расположению относительно водоносного слоя вихревые насосы подразделяются на две основные группы:

• поверхностные – способные самостоятельно забирать воду; есть конструкции, требующие перед запуском заполнить ротор водой;

• погружные – колодезные и скважинные.

Данные конструкции сильно отличаются друг от друга по своему внешнему виду, методу установки и основным характеристикам.

Поверхностные насосы в большинстве случаев имеют горизонтально ориентированный вал. Их помещают в специально отведенном для них помещении, например в подвале, отдельной комнате сарая и т. д. Подобные насосы забирают влагу из шахты или скважины колодца и под давлением передают ее в поливную систему. Конструкция может функционировать и несколько иначе: подача воды осуществляется не в систему, а в мембранный бак, который играет роль накопителя, оттуда вода уже идет в поливную систему.

Поверхностный насос в своей конструкции имеет также специальную горловину, через которую ротор заполняется водой – это необходимо для образования гидравлического контура. Для самовсасывающих насосов ротор заливают водой лишь перед первым запуском, насосы с обычным всасыванием заливают водой каждый раз, причем последний тип обычно используется в поливной системе для повышения давления.

Поверхностные насосы имеют существенное ограничение по глубине всасывания. По техническим характеристикам, в описании такой конструкции этот параметр указывается равным приблизительно 9 м, но на деле он обычно не превышает 7 м. Поэтому, если вода залегает на большей глубине, то применение подобного насоса становится нецелесообразным.

Погружные насосы выкачивают воду из водоносного слоя при нахождении их значительно ниже, нежели этот слой. В рабочем положении их вал находится в вертикальном положении. Данные насосы имеют корпус, выполненный в форме цилиндра, в котором содержатся рабочие колеса и электродвигатель. Погружной насос подвешивается на стальном тросе, к которому крепится и электрический провод.

Одной из разновидностей погружных насосов является скважинный, или глубинный насос, который способен поднимать воду с глубины до 200 м. Диаметр подобного насоса выбирается в соответствии с диаметром скважины.

На дачных участках обычно применяют поверхностные самовсасывающие или же погружные насосы. Остальные разновидности не слишком популярны из-за своей высокой стоимости, поэтому встречаются достаточно редко.

При выборе конструкции насоса для скважины или колодца принимают во внимание дебит источника воды. Количество забранной воды не должно быть больше производительности водоносного слоя. При этом учитывают суточную норму воды и напор, создаваемый в системе. Очень важную роль здесь играет и тип водоносного слоя: является ли он напорным.

Характеристики насосов

У любых насосов есть две основные характеристики: производительность (она определяет количество воды, которую насос способен вывести на поверхность за единицу времени) и напор, или высота подъема (определяет высоту, на которую насос может подавать воду при имеющейся производительности).

Оба этих параметра тесно связаны между собой: если рабочее колесо будет иметь постоянную частоту вращения, то с увеличением производительности напор заметно упадет. Учитывая эти моменты, выбирают необходимый насос. При выборе также принимают во внимание некоторые индивидуальные требования, например высота подъема воды является фактором, определяющим разницу между уровнем воды непосредственно в колодце и самой высокой точкой водоразбора. Учитывают гидравлическое сопротивление и напор на узлах водоразбора. Эти параметры складываются из линейных и местных потерь. Линейные потери располагаются по прямым участкам труб, а местные – в районе поворотов, переходов с одного диаметра на другой, прочих элементов трубопроводной арматуры. Для средней поливной системы потери составляют 1,5–2 мм водного столба. В точках водоразбора напор должен составлять 3–5 м.

Средняя производительность насоса для стандартного дачного участка должна составлять примерно 2–3 кубометра в час. Если же сделано много точек водоразбора, а также предусмотрен полив значительных площадей, этот параметр увеличивается, его придется рассчитывать в индивидуальном порядке.

Сбор дождевой воды

В разных регионах нашей страны объем осадков различен. При потере примерно четверти влаги в результате испарений, на участке площадью 120 м² можно собрать до 63 кубометров пригодной к использованию воды. В течение года за счет этой воды можно почти полностью обеспечить потребность приусадебного участка в поливе. Кроме того, использование дождевой воды позволяет меньше забирать воду из грунта, что приносит пользу экологии.

Схема сбора и использования этого ресурса достаточно проста: вода стекает с крыши строения по специальному желобу и проходит через фильтр грубой очистки. Отфильтрованная вода попадает в подземный или надземный резервуар. При установке такой конструкции учитывают только один момент: ее хорошо защищают от воздействия солнечного света, так как в противном случае в воде начнут развиваться водоросли и бактерии. Стараются, чтобы вода в резервуаре все время была прохладной. Из него ее выкачивают насосом и используют для хозяйственных нужд.

В некоторых фирмах можно найти целые системы по сбору и использованию дождевой воды. В такие конструкции входят: поплавковое реле, которое показывает уровень воды в резервуаре; автоматическое устройство для пополнения резервуара из центрального водопровода; разного рода индикаторы.

Объем резервуара выбирается в соответствии с необходимым количеством воды. Слишком большой объем невыгоден, так как в резервуар придется дополнительно доливать воду из поливной системы, слишком маленький не сможет обеспечивать потребность в поливе или же просто не будет вмещать в себя поступающую дождевую воду.

Расчет объема прост: на 100 м² участка в дачный сезон придется еженедельно тратить до 4 кубометров воды. Полностью собрать дождевую воду не удастся – потери все равно будут.

Оптимальный объем резервуара для воды составляет приблизительно 5 % от количества дождевой воды, собираемой в течение года. Если же расход воды планируется большим или меньшим, то берут объем резервуара, равный соответственно 7 % или 3 %.

Экономические показатели применения дождевой воды в хозяйственных нуждах увеличиваются за счет некоторых хитростей:

• повышение площади сбора воды с помощью оборудования дополнительных площадей крыши водостоками;

• подключение хозяйственных узлов, например туалета или душевой, только к резервуару с дождевой водой.

Собрать такую систему вполне можно и самостоятельно, учитывая все нужды и потребности в расходе воды.

Инструменты для ручного бурения скважины

Изготовление скважин для получения воды по такой технологии не так давно использовалось как промышленный метод. В настоящее время в промышленности он тоже применяется, но только в тех случаях, когда нет возможности доставить буровую технику. Ударно-вращательное бурение использует только мускульную силу человека, за счет применения такой технологии сооружают конструкции диаметром до 250 мм и глубиной до 70 м, однако в некоторых случаях глубина скважины может составлять и до 100 м.

Скважину ударно-вращательным методом изготавливают путем вращения различных буров, в случае твердых или сыпуче-плавучих пород применяют специальные долота и стаканы. Все упомянутые инструменты крепятся к специальным буровым штангам – стержням. Их вращают вручную или поднимают и сбрасывают в скважину.

Чтобы пройти пластичные породы, представляющие собой смесь глины с песком или же чистую глину, обычно используют специальные ложковые буры, или ложки. Ложка – небольшой полуцилиндр, сделанный из листовой стали, режущая кромка находится у него слева. Порода в полости данной конструкции удерживается за счет сжатия и прилипания, поэтому продольная щель, находящаяся между кромками, для сыпучих пород делается более узкой. Ложка забирает в себя породу между верхней и нижней кромками.

Такой бур вполне можно сделать и самостоятельно, например из трубы нужного диаметра. Ее можно использовать даже без специальной термической обработки режущих кромок. Порода, которую бур вырезает, поднимается на поверхность вместе с самим инструментом. За одно погружение в скважину можно углубиться приблизительно на 30–40 см.

Существует иная конструкция: бур выполняют в форме обыкновенного бурава – стального диска с узким сектором и отогнутыми кромками. Однако, этим инструментом очень неудобно работать в пластичных необваливающихся породах. Такой бур очень легко уходит в сторону, часто вызывает слишком сильное искривление скважины.

Для работы с плотными глинами и суглинками берут змеевиковый бур, или змеевик, который внешне очень похож на бурав по дереву (рис. 9).

Рисунок 9. Змеевиковый бур

Нижняя режущая кромка этого инструмента по форме напоминает ласточкин хвост и делается закаленной. Змеевик работает как штопор: при вращении он ввинчивается в грунт, при его подъеме порода держится на его винтовых лопастях. После каждых двух оборотов змеевик нужно поднимать. Если это делать реже, нагрузка на бур будет слишком большой, из-за чего штанги могут порваться.

Такую конструкцию самостоятельно выполнить весьма проблематично, поэтому вместо него часто используют отрезки винтовых шнеков от сельскохозяйственной техники. Берут элемент шнека с 3–4 витками, снизу с помощью дуговой сварки закрепляют стальное сверло, чтобы бур шел строго по центру в забое. Сверху прикрепляют отрезок трубы, через который змеевик будет соединяться со штангами. Очень удобно использовать для бурения плотных глин обыкновенные рыболовные буры.

Прокладка поливного водопровода

Первая задача, которая решается при покупке дачного участка, – прокладка поливного водопровода. В отличие от центрального водоснабжения, где в итоге требуется качественная питьевая вода, здесь можно применять нержавеющие или металлопластиковые трубы. Наиболее дешевый вариант – от входа водопровода прокладывать шланги, изготовленные из различных синтетических материалов.

Собирать такой водопровод можно с помощью сварки или же путем соединения труб металлическими фитингами. Если необходим водопровод, который будет использоваться только в теплое время года, совсем не обязательно копать под него траншею, лучше всего установить трубы на металлические опоры. При сборке учитывают, что нужно будет делать небольшой наклон в сторону выпускного вентиля – так гораздо проще слить воду из системы после окончания дачного сезона, чтобы она в холодное время года не замерзла и не разорвала трубы.

Если позволяют средства и время, то можно всего разместить поливной водопровод под землей, ниже уровня промерзания грунта. Для этого нужно использовать неоцинкованные металлические трубы, которые перед укладкой в траншею окрашивают. Это позволит предохранить конструкцию, особенно сварные и иные соединения, от воздействия коррозии, что в значительной степени увеличивает срок службы всей системы водопровода. Если трубы оцинкованные, то их окрашивают только на участках, где оцинкованное покрытие сошло, – в районе сварных соединений. Хромированные и пластиковые трубы вообще можно не окрашивать.

Если на изготовление трубопровода для полива времени и средств нет, используют обыкновенные шланги. Как летний вариант, такое решение проблемы практически идеально – шланги не потребуют значительных финансовых затрат, собирать их в одну конструкцию очень легко (не понадобится каких-нибудь особенных навыков или умений), не придется изготавливать систему утепления водопровода. После завершения дачного сезона шланги просто сматывают и убирают до весны.

У такого способа организации поливных работ есть и несколько недостатков. Прежде всего, материал, из которого изготовлены поливные шланги, слишком мягкий – его можно повредить лопатой или мотыгой. При длительном нахождении на солнце такие шланги имеют свойство рассыхаться. Кроме того, на морозе шланги трескаются, хранить их в сарае не стоит, так как в этом случае разрывов или трещин точно избежать не удастся.

Не каждый шланг предназначен для высокого давления воды. Если в системе оно достаточно большое, а шланг на это не рассчитан, то он сразу же может прийти в негодность, поэтому в данном случае приобретают армированные шланги, способные выдержать высокое давление.

Чтобы соединять между собой подобные элементы в единую систему, применяют пластиковые фитинги: трубки, тройники, переходники, хомуты и т. д.

Учет расхода воды

Учет расхода воды производится с помощью специальных счетчиков. Они необходимы в случае, если участок снабжается водой от центрального водопровода или же от коллективной артезианской скважины.

В других случаях он особо не нужен, так как его устанавливают для контроля за расходом воды, который необходим для ее оплаты. Если водоснабжение полностью автономное, такой счетчик будет попросту не нужен.

Для дачного участка лучше всего использовать тахометрический водяной счетчик. Внутри него находятся лопасти, а поток воды заставляет их вращаться. Данные поступают на сам счетчик, который и ведет контроль за расходом воды. Такая конструкция очень несовершенна, может сбиваться в показаниях, если вода будет мутной, однако она очень дешевая и способна служить в течение длительного времени – около 5–6 лет. Поэтому именно такую конструкцию чаще всего используют не только на дачных участках, но и в квартирах.

Защита водопровода от замерзания

Относительно теплые последние несколько зим могут расслабить садоводов при сооружении коммуникаций в плане их защиты от морозов. Однако в средней полосе России зачастую несколько теплых зим являются предвестниками одной сильно морозной.

Чтобы не допустить замерзания водопровода, при его изготовлении продумывают дополнительное утепление. Особенно это важно в случае, если колодец или скважина расположены далеко от дачного домика.

Главный принцип при оборудовании системы водопровода – проложить его таким образом, чтобы он располагался ниже уровня промерзания грунта. Как известно, температура в толще почвы всегда приблизительно одинаковая – +4–+6 °C. Реализовать такой проект далеко не всегда представляется возможным, так как на отдельных участках земля может промерзнуть на полтора-два метра. Изготовление глубокой траншеи повлечет за собой большие земляные работы, которые потребуют значительных временных и трудовых затрат. Есть несколько технологий, позволяющих соорудить незамерзающий водопровод без закладки труб на большой глубине.

Трубопровод с постоянно циркулирующей водой

Многие дачники, у которых нет постоянного зимнего водопровода или же в случае неправильного его оборудования, решают проблему с замерзанием так: открывают кран так, чтобы вода постоянно вытекала из трубы тонкой струйкой. Технология простая, но далеко не всегда ее можно использовать, тем более, когда на участке нет централизованной канализации, а слив идет в герметичный септик. В любом случае, расход за сутки достигнет нескольких сотен литров.

Вполне допустимо организовать циркуляцию воды без слива. При сооружении водопровода прокладывают не одну, а сразу две трубы. Вторую трубу используют в качестве обратной. Насос, который выкачивает воду из скважины, эту воду и возвращает туда. Чтобы насос не работал постоянно, на него устанавливают таймер, чтобы он включался каждые полчаса на пару минут. В течение это времени вода не сможет замерзнуть.

При замерзании 1 л воды в окружающую среду выделяется 330 кДж тепла, т. е. средние теплопотери на 1 погонный метр трубы составляют 15 Вт. Зная диаметр трубы и объем воды, находящийся в ней, рассчитывают нужную периодичность работы насоса для того, чтобы заменить остывшую воду на новую, температура которой равна температуре грунтовый вод.

Для недопущения замерзания трубопровода из него можно полностью слить воду. Данная технология лучше всего подходит для дачников, использующих погружные насосы, которые находятся непосредственно в скважине. Решение здесь очень простое: над насосом в шланге проделывают небольшое отверстие диаметром 2–3 мм, сразу после его выключения вода из труб возвратится в скважину. На другом конце трубы устанавливают обратный клапан, через который трубопровод после ухода воды начнет заполняться воздухом. При очередном включении насоса клапан автоматически закроется, а вода станет поступать в трубы.

Данная технология сложна в исполнении при использовании всасывающих насосов, находящихся на поверхности земли, так как для их правильного функционирования требуется постоянное наличие воды во всасывающей трубе. Для этого у таких насосов на входном конце трубы расположен обратный клапан, не позволяющий воде возвращаться обратно в скважину.

При создании большого давления в трубопроводе можно избежать его замерзания. Для этого в водопровод устанавливают небольшой ресивер, с помощью которого в системе создается давление в 5 атмосфер. Чтобы привести установку в рабочее состояние, давление возвращают в обычную норму. Главная сложность здесь – подобрать трубы и соединить их между собой таким образом, чтобы они смогли выдержать это давление.

В последнее время стали часто использовать подогрев трубы специальным кабелем. Идея простая – зима в средней полосе идет несколько месяцев в году, поэтому остальное время водопровод не сможет замерзнуть. Лучше всего углубить его на небольшое расстояние, создать дополнительное утепление, под которым навить на трубу греющий кабель.

Поверхностный

Поверхностный полив – такая технология, при которой вода распределяется по поверхности почвы отдельными струями или сплошным слоем, а затем просачивается в грунт.

Такой полив производится по специальным бороздам, которые обязательно делают прямыми с одинаковой глубиной и поперечным сечением. Существует две основные разновидности поверхностного полива:

• по проточным бороздам;

• по затопляемым бороздам.

Если используется первая технология, воду в борозды подают небольшими струйками. По мере продвижения основная масса воды впитывается в стенки и дно борозд, за счет чего обеспечивает влагой корнеобитаемый слой грунта. Когда поливают по затопляемым бороздам, в каждую борозду подают количество воды, достаточное для их заполнения. Последний метод используется на участках с небольшими уклонами.

Поверхностный полив используется при любом типе почвы.

Дождевание

При таком методе полива вода разбрызгивается над почвой и растениями при помощи специальных дождевальных аппаратов. С помощью точной дозировки воды данный метод позволяет не только поливать растения, но и увлажнять приземный слой воздуха, что помогает вести эффективную борьбу с заморозками. Дождевое облако попадает на листья и освежает их, понижает их температуру, что особенно важно в жаркое время года. Еще одно достоинство дождевания заключается в возможности его применения в любое время суток.

Эффективность полива зависит здесь от интенсивности и структуры искусственного дождя. Метод дождевания базируется на внесении в почву требуемого количества влаги, не разрушая структуру почвы необходимостью создания поверхностного стока.

Если на поверхности почвы из-за данного полива начали возникать лужи, просто снижают интенсивность дождя и сокращают время его использования.

Встречаются два основных метода:

• непрерывное дождевание (здесь поливная норма вносится разово);

• прерывистое дождевание (норма вносится частями – с помощью прерывистой подачи воды, или же за счет переноса дождевого облака на другой участок почвы).

Капельный

При использовании капельного полива вода направляется непосредственно на участок почвы, где размещаются корни выращиваемых культур. Количество подаваемой воды небольшое – оно регулируется за счет применения специальных дозаторов‑капельниц.

Еще одним достоинством капельного полива является получение более раннего урожая, недопущение возникновения эрозии почвы. При нем гораздо реже встречаются заболевания растений, а также уменьшается количество сорняков.

Впервые такую технологию стали использовать в Израиле, так как там имеется существенная нехватка пресной воды.

Система капельного полива

В открытом грунте системы капельного полива нашли широкое применение при выращивании овощей, фруктов и винограда. Такая система включает в себя несколько основных элементов:

• Узел забора воды.

• Узел фильтрации.

• Узел внесения в воду удобрений.

• Магистральный трубопровод.

• Разводящий трубопровод.

• Капельные линии.

Самостоятельно собрать систему капельного полива не так уж и трудно. Сначала составляется план участка, на бумаге отмечается емкость с водой, из которой будет производиться забор через магистральный трубопровод. В магистральном трубопроводе устанавливают тройники, через которые по всей территории участка расходятся капельные шланги, ведущие к началу грядок. Емкость с поливочной водой размещается на самом высоком месте приусадебного участка, лучше всего ее дополнительно поднять примерно на пару метров.

Это делают для того, чтобы в системе капельного полива создавалось необходимое давление. При разработке плана стараются предусмотреть, чтобы поливочные шланги размещались горизонтально, а капельные ленты укладывались с незначительным уклоном. Когда план полностью готов, рассчитывают требуемое количество магистральных труб, капельных шлангов, капельных лент, фитингов и других элементов системы.

Если воду планируется забирать из открытого водоема, придется перед входом установить два фильтра: грубой и тонкой очистки. Емкость лучше брать объемом от 200 л и больше. Если будет использоваться пластиковая бочка, то ее закрывают, предохраняя от попадания солнечного света, иначе в воде начнут размножаться микроорганизмы, которые будут сильно засорять капельницы.

При изготовлении системы используют пластиковые трубы, так как они дешевле по сравнению с металлическими, их гораздо легче монтировать и разбирать по окончании дачного сезона, на них не возникает коррозии, в массиве такой трубы проще изготовить отверстие для краников с фитингами.

Монтаж системы

Когда все элементы закуплены, приступают к сборке. Сам монтаж – дело простое и не потребует каких-либо значительных физических усилий. К началу всех грядок кладется капельный шланг. Если используют пластиковые трубы, в них просверливают отверстия под закладку капельных лент. Трубу закрепляют с помощью толстой проволоки на грунте.

В просверленное отверстие помещают резинку, а потом носик краника. Чтобы облегчить проведение таких работ, носик смачивают в воде. Капельную ленту укладывают на грядку, подключают к кранику, расправляют на всю длину и отрезают излишек. Капельные шланги подводят к тройникам, соединяют вместе и подключают к магистральному трубопроводу, его уже ведут до емкости с водой (рис. 10).

Рисунок 10. Система капельного полива: а – смонтированная система капельного полива; б – трубочка-капельница

При первом пуске воды весь трубопровод нужно тщательно промыть, чтобы скопившаяся в нем грязь вышла наружу и не забивала капельные ленты. После этого на концы капельных шлангов ставят заглушки.

Ремонт капельной ленты

В ходе длительного использования капельная лента зачастую получает повреждения от прополки, рыхления либо ее могут повредить грызуны или домашние животные. Чтобы привести систему в порядок, берут пластиковую трубку такого же диаметра, как и лента, и отрезают небольшой кусок – не более 12 см. В местах отреза снимают фаску, шлифуют. Поврежденный участок ленты надрезается, и трубка вставляется вовнутрь, после чего ее закрепляют в конструкции рыбацкой резинкой или вязальной проволокой.

После завершения дачного сезона все трубопроводы разбирают, тщательно промывают, просушивают и убирают до весны. С помощью капельного полива можно орошать картофель, томаты, перец и другие сельскохозяйственные культуры. Для капусты такая система не годится – ее нужно поливать с помощью дождевания.

Система разового полива

Данная конструкция включает в себя бочку для воды, от нее к системе полива идет шланг с измененным шаровым краном: вместо ручки у него установлен шкив или рычаг-коромысло. Шкив, выполненный из пластмассы, продается в хозяйственных магазинах. К шкиву приматывают прочный шнур таким образом, чтобы у него было два свободных конца, на один конец прикрепляют груз, зачастую это ведро с водой.

На второй конец крепят такое же ведро, только в его днище проделывают маленькое отверстие. В наполненном виде второе ведро должно быть тяжелее первого – благодаря этому кран будет закрыт. Вода станет понемногу вытекать, из-за чего ведро будет подниматься, кран постепенно начнет открываться. Когда вода полностью вытечет из второго ведра, крановая заслонка полностью откроется (рис. 11).

Рисунок 11. Система автоматического полива

Ведро с водой будет выполнять функцию таймера. Чем меньше отверстие в днище ведра, тем больше времени пройдет до полного открытия крана. Принцип работы такой системы следующий: перед отъездом с дачного участка емкость полностью заполняется водой, оба ведра тоже заполняются. Через некоторое время кран откроется, и вода станет подходить к растениям.

У данной системы есть существенный недостаток: в течение длительного времени кран будет открыт не полностью, поэтому вода будет идти очень медленно. От этого можно избавиться, сделав на кране некое подобие тумблера: в данном случае кран сразу будет переходить из закрытого состояния в открытое. Это можно осуществить с помощью бечевки – ее привязывают сверху к балластовому ведру. Пока груз наверху, бечевка находится в свободном состоянии; как только канистра с грузом опустится до определенного момента – она сильно натянется и полностью откроет кран.

По возвращении на приусадебный участок кран закрывают, бочку вновь наполняют. Положительным моментом такой системы является то, что она способна функционировать автономно, не завися от энергоносителей. Ее очень легко изготовить. Главный недостаток – одноразовость подобной конструкции, т. е. она может обеспечить только один полив, пока хозяев нет на даче. Еще одно отрицательное свойство – система не в состоянии реагировать на погодные условия, т. е. она включится как в солнечный день, так и в дождливую погоду. Поэтому часто используют модернизированные системы с триггером.

Триггерная система

Чтобы получить автоматическую систему закрытия-открытия крана, предохранитель заменяют триггером. Его делают из отрезка широкой трубы диаметром примерно 8 см, внутрь него запаивают свинцовый шар, который должен свободно перемещаться в трубе.

Триггер с шаром закрепляют таким образом, чтобы при перекатывании шара кран сразу полностью открывался. Шар в начальном положении будет уравновешивать обе канистры, и держать кран в закрытом состоянии. Когда часть воды из одного ведра вытечет, полное ведро потянет всю конструкцию за собой, шар сначала займет промежуточное положение приблизительно в середине отрезка трубы. Некоторое время спустя он скатится вниз и полностью откроет кран. Поливальная система начнет заполняться водой (рис. 12).

Рисунок 12. Автономная система полива с триггером

Чтобы конструкция получилась полностью автономной, в бочку помещают поплавок, подключенный к насосу для заполнения емкости. Он включит насос, когда уровень воды в бочке упадет до определенного уровня. Чтобы поступившая вода накопилась в бочке и хорошо прогрелась, к ведру с проколотым дном подводят шланг с тонким наконечником – он восстановит уровень воды и перекроется. Некоторое время холодная вода будет заполнять поливальную систему, но при правильном расчете она не успеет дойти до растений и останется в трубах, получая дополнительный прогрев. Когда бочка заполнится водой, кран перекроется и начнется новый цикл полива. Чтобы получившаяся система реагировала на атмосферные осадки, слив с крыши дачного домика можно тоже подвести к бочке. Чем сильнее будет идти дождь, тем быстрее наполнится как сама бочка, так и ведро, регулирующее открытие крана.

Существуют другие системы автоматического полива, однако почти все они функционируют на электронных реле и в определенной степени зависят от электроэнергии, а описанные здесь системы вполне допустимо использовать с применением ручного насоса.

Кольцевая система для дождевания

Сегодня существует очень много видов поливных систем, начиная с элементарной лейки и заканчивая сложными автоматическими системами. В мировом сельском хозяйстве при планировании дачного участка сразу устанавливают поливную систему, так как без воды сложно вырастить хороший урожай. Создание проекта оросительной системы – дело очень серьезное. Участок делится на сектора таким образом, чтобы разбрызгиватели объединялись в одну систему, которая смогла бы захватывать всю территорию. При правильном подходе к данному вопросу можно избавиться от разного рода проблем. Простые установки зачастую бывают не менее эффективными по сравнению с автоматическими, однако они будут требовать постоянного участия человека, так как их придется своевременно включать и отключать. Многие поливные механизмы можно изготовить самостоятельно. Практически все они, за исключением тепличных конструкций, предназначены для использования в теплое время года, поэтому их либо углубляют на 30–50 см в грунт, либо прокладывают по поверхности земли. Для создания грамотного проекта оросительной системы сначала выясняют общую потребность участка во влаге.

Разные виды растений потребляют различное количество воды, поэтому необходимо выяснить, каков будет суточный расход воды на каждом участке. Эти расчеты нужны для определения возможностей источника водоснабжения – сможет ли он обеспечить полноценный полив. Если его мощности хватать не будет, придется искать дополнительные способы орошения.

Автоматические поливные системы по сравнению с ручными имеют целый ряд преимуществ, связанных прежде всего с трудовыми затратами. При использовании подобных систем садоводу не придется таскать в руках тяжелую лейку или перемещать по территории сада достаточно тяжелый шланг. Кроме того, автоматические системы полива более экономичные, так как при их использовании расход воды намного ниже, а поливать можно более качественно благодаря точному расчету подачи воды. Еще одним достоинством является экономия времени на полив, так как автоматическая система орошения не потребует постоянного участия человека.

Использование автоматической системы избавляет от таких проблем, как сток воды при переливании, на многих конструкциях установлены датчики, способные вычислять количество осадков, которые отключают полив, если в нем нет необходимости.

Если правильно установить и использовать систему автоматического полива, своевременно проводить профилактические работы, то она прослужит достаточно долго – минимум 10 лет.

Устанавливать автоматическую систему достаточно сложно и дорого, к тому же далеко не каждую конструкцию можно разместить на участке самостоятельно – придется прибегать к помощи специалиста. В связи с этим перед покупкой такой системы лучше всего проконсультироваться со специалистом, который точно определит стоимость установки с учетом всех особенностей дачного участка.

Система автоматического полива может быть автоматизирована как частично, так и полностью. В автоматической конструкции предусмотрен специальный микропроцессор или таймер, его можно запрограммировать на определенное время включения и выключения. Кроме того, с помощью таймера можно управлять участками полива – включать только определенные сектора. При использовании достаточно сложных автоматических систем с прокладкой подземного водопровода дождеватели будут появляться из-под земли, тем самым не затрудняя проведение иных агротехнических работ.

Несмотря на то, что все модернизированные автоматические системы полива разработаны с учетом всех индивидуальных требований как дачника, так и земельного участка, у них есть общая конструкция, включающая в себя контроллер, электромагнитные или электромеханические клапаны и форсунки, а также вентили, которые будут соединять орошение с гидравлической системой.

Контроллер является основным органом управления системой полива. В нем содержатся данные по графикам полива, его программируют на включение и отключение в определенное время, за счет чего управлять данной системой очень просто. Технические показатели моделей контроллера всегда отвечают следующим требованиям:

• подвод воды регулируется нажатием одной кнопки;

• у него должна быть функция, позволяющая производить очень точный полив клумб или грядок, независимо от площади участка, по своему графику;

• такая конструкция снабжена датчиками влажности, чтобы во время дождя полив автоматически отключался.

Другим, не менее важным компонентом такой системы являются клапаны, которые будут реагировать на сигналы контроллера и регулировать мощность потока воды. Допустим, при получении сигнала о прекращении полива вода перестает поступать в форсунки.

Наиболее подходящими являются мембранные клапаны, так как они очень эффективно контролируют подход воды с открытием и закрытием клапанов исключительно по заложенному в контроллер графику.

Чтобы данная конструкция служила в течение длительного периода, необходимо подобрать такой клапан, который будет качественно разработан и выполнен. В нем должна быть предусмотрена защита от перепадов температуры, высокого давления воды, засорения, кроме того, его оснащают контуром направления потока воды.

Форсунки предназначены для распределения потока по разным направлениям. У них могут быть специальные выдвижные стержни высотой до 30 см, а также комплект насадок, способных подавать воду в радиусе до 15 м, причем делать это максимально равномерно.

Монтаж автоматической системы полива – одна из наиболее сложных операций. Подобные работы делятся на несколько этапов: изготовление траншей, прокладка трубопровода с дождевателями, установка автоматических блоков и напорного узла, а также пусконаладочные работы. В плане трудозатрат наиболее сложным моментом является сооружение траншей и монтаж системы труб. Первоначально придется проложить основную магистраль – это делают, как правило, в центре участка. От нее будут отходить трубы к местам расположения дождевателей.

При прокладке трубопровода трубы располагают под небольшим уклоном так, чтобы можно было спустить из них всю воду после окончания дачного сезона. Если этого не сделать, то придется тратить дополнительное время и силы для продувки всей системы сжатым воздухом.

Дождевание – искусственный дождь, который будет увлажнять не только саму почву, но и воздух над ней, создавая комфортные условия для роста растений. При использовании такого метода орошаемый участок полностью сохраняет свою структуру. Кроме того, это один из наиболее недорогих методов полива.

Данная технология применяется на участках, где грунтовые воды подходят достаточно близко к поверхности и есть высокая вероятность их подъема. Очень удобно использовать дождевание на участках с большим уклоном, сложным рельефом, а также на супесчаных грунтах.

При регулировании интенсивности полива во внимание принимают впитывающую способность почвы. У тяжелых почв такой показатель равен 0,1–0,2 мм/мин, у средних – 0,2–0,3, у легких – 0,5–0,8.

Чтобы структура почвы осталась в первозданном виде, а на ее поверхности не начали образовываться лужи, капли дождя должны быть не более 2 мм в диаметре. Слишком крупные капли будут прибивать листья растений к земле и пачкать их. Для решения данной проблемы диаметр насадки делают меньше.

Подобная поливная система очень простая, экономичная и позволяет быстро увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур. Для самостоятельной прокладки системы дождевания на дачном участке берут трубы диаметром не более 20 мм, краны и распылители. Если система разборная, то придется использовать и соединительные детали, однако ее можно сделать и единой, соединив все элементы при помощи сварки. Главный водопровод в этом случае пускают по центру участка, а общее количество распылителей зависит от его площади и выращиваемых культур. В саду распылители устанавливают прямо под деревьями, пуская трубы по земле, для огородных растений их необходимо поднять на высоту до 1 м.

Наиболее простым видом системы дождевания является обыкновенный резиновый шланг, согнутый в кольцо. В нем через каждые 10–15 см проделывают отверстия диаметром не более 5 мм. Концы шланга надевают на тройник, который входит в трубопровод, так же крепится кран регулировки напора.

Дождевание на приусадебных участках встречается очень часто. С его помощью можно нормировано и на требуемую глубину увлажнять почву, создавая нужный для растений микроклимат. Такой полив активизирует жизнедеятельность различных микроорганизмов, находящихся в почве. Дождевание используется на участках с самым разным рельефом: террасах, участках со склонами. Дождевальная система прокладывается между рядами овощных и садовых культур, непосредственно на газонах и под кронами деревьев. С помощью дождевания можно качественно полить супесчаные почвы, а также участки с близким подходом к поверхности грунтовых вод. Капли воды будут смывать с растений пыль и вредных насекомых, одновременно облегчая дачнику проведение поливных работ.

При использовании данной технологии внимательно следят за интенсивностью дождя и скоростью впитывания. Если напор воды будет велик, начнут образовываться лужи, вода станет искать сток, тем самым, разрушая самый плодородный слой почвы. Слишком большое количество воды в грунте, в конечном счете, приводит к заплыванию почвы, воздух вытесняется водой, а на поверхности земли возникает корка, не позволяющая воде испаряться и не дающая кислороду поступать к корням растений.

Подобное может случиться из-за использования неотрегулированного разбрызгивания – это крайне негативно воздействует на все растения. Чтобы уменьшить капли воды (особенно это важно для низких растений, так как их листья находятся рядом с поверхностью земли), меняют насадку на выходе из системы дождевального полива или увеличивают напор воды. Кроме того, за счет насадки можно изменить струю, при этом, практически не меняя напора.

Сегодня в промышленных масштабах выпускаются разного рода дождевальные установки с большим разнообразием разбрызгивателей – их использование позволяет получить качественный дождь. Однако может возникнуть достаточно серьезная проблема: для их нормального функционирования потребуется давление в системе, равное 2–2,5 атмосферы, что в условиях индивидуального садоводства далеко не всегда можно реализовать.

Установка для дождевания «Улитка»

Принцип работы такой конструкции очень прост: вода подается через шланг в патрубок, происходит это по касательной. В самом устройстве поток воды завихряется и становится дождем, который выходит в форме зонта, разбрызгивая воду в радиусе 1–2 м.

После того как будет полит один участок земли, «Улитку» перемещают на другой. В конструкции такой системы есть еще и мелкодисперсное, или аэрозольное дождевание. Его целесообразно применять при неблагоприятных климатических условиях, например при засухах или суховеях. При таком дождевании получаются капли величиной 400–600 мкм, способные хорошо держаться на листьях растений.

Максимальный эффект получается при частом или непрерывном распределении воды по всей площади дачного участка. Для аэрозольного дождевания можно применять не только насадки, но и диспергаторы разного типа.

Для мелкодисперсного дождевания используют достаточно высокую мачту (до 5 м), а также поворотную штангу с диспергаторами. Работать такая система будет по аналогии с флюгером, т. е. она станет поворачиваться в зависимости от силы и направления ветра (рис. 15).

Рисунок 15. Система мелкодисперсного дождевания

Установка для распыления воды

Конструкция огородного распылителя представляет собой алюминиевый корпус с кронштейном, на нем крепится крыльчатка-дефлектор, которую можно отрегулировать с помощью специально предусмотренного винта. Радиус разбрызгивания регулируется высотой крыльчатки. Ее меняют за счет винта и контргайки.

На корпусе данной конструкции имеется трубная резьба диаметром 0,5 дюйма – ее соединяют с водопроводной трубой или штуцером. С помощью такого распылителя можно поливать участок радиусом до 8 м с напором до 15–20 м.

Установка для дождевания «Сегнерово колесо»

«Сегнерово колесо» представляет собой конструкцию, способную функционировать на базе реактивного действия воды. Система включает в себя подставку, находящуюся на лыжах, горизонтальную трубку с двумя распылителями на концах, а также небольшую вертикальную трубку, которая идет к шлангу с водой. При поступлении воды трубка начинает вращаться, подавая воду в грунт в радиусе нескольких метров. Чем сильнее будет напор, тем быстрее будет вращаться трубка. Чтобы изменить площадь полива, требуется отрегулировать головки-распылители.

Консольная установка для дождевания

Чаще всего на индивидуальных дачных участках можно встретить консольные дождевальные установки. Их преимущество в том, что подобные конструкции можно с легкостью соорудить в домашних условиям. Если у человека есть опыт в изготовлении таких систем, то по своим техническим показателям они могут значительно превзойти промышленные образцы.

В конструкцию консольной установки входит дождевальное консольное крыло, снабженное тремя насадками. Это крыло крепят на вертикальной трубке, подводящей воду, кроме того, установка оборудована треножником (рис. 16).

Подводящую трубку и крыло делают из обыкновенной водопроводной трубы диаметром 0,75 дюйма, а участки, где будут размещаться насадки, – из полудюймовой трубы. Торцы дождевального крыла заваривают или же размещают на них заглушки.

Рисунок 16. Консольная дождевая установка: 1 – дождевальное крыло; 2 – насадка; 3 – вертикальная подводящая трубка; 4 – треножник; 5 – шланг; 6 – кольцо с винтом

Треногу проще всего выполнить из стальных уголков или арматуры диаметром не более 15 мм. В верхней части конструкции помещают кольцо с винтом, которое будет закреплять вертикальную подводящую трубку, а также регулировать крыло. Подводящую трубку соединяют с резиновым шлангом.

Консольную дефлекторную насадку делают из нержавеющей стали, бронзы или же любого другого металла, способного сопротивляться коррозионным воздействиям.

Конусная поверхность данной конструкции должна находиться под углом 60°. При производстве данного элемента особое внимание уделяют входной части отверстия. Все кромки должны быть плавными, для чего придется снять с них фаску под углом 45°, а потом тщательно зашлифовать.

В верхней части конструкции делают вырез, где будет закреплена пластина-держатель, выполненная из стальной пластины толщиной не более 1,5 мм.

Чтобы нижние кромки не препятствовали прохождению потока воды, их нужно заострить или же сделать обтекаемыми. При установке конуса на место принимают во внимание, что расстояние от отверстия, выпускающего воду, до острия конуса должно равняться величине водовыпускного отверстия.

Рисунок 17. Конусная дефлекторная насадка: а – корпус; б – пластина-держатель; в – конус

Снизу на конус нарезают резьбу, чтобы можно было эту конструкцию соединить с патрубком, подающим воду. В конусе дополнительно проделывают три отверстия диаметром около 5 мм, чтобы через них уходила лишняя вода.

Переносной шток-дождеватель

Данная конструкция является дефлекторной насадкой, находящейся на стойке, с регулируемой высотой конуса по отношению к выходящей струе (рис. 18).

Рисунок 18. Переносной шток-дождеватель и насадка к нему: а – общий вид дождевателя; б – насадка; 1 – контргайка; 2 – конус; 3 – корпус насадки; 4 – патрубок; 5 – тройник; 6 – шланг; 7 – муфта; 8 – стойка; 9 – педаль; 10 – шайба решетчатая

Стойка закрепляется в грунте с помощью костыля. Насадка имеет в своей конструкции корпус, шайбу с проделанными в ней отверстиями, а также подвижный дефлектор, представляющий собой конус с осью. С наружной стороны у шайбы нарезана резьба для ввинчивания насадки. В центре шайбы также есть отверстие с резьбой, куда будет входить ось дефлектора. Вода подается по шлангу через вентиль на трубопроводе.

Разбрызгивающие насадки

В некоторых случаях растения приходится поливать вдоль одной из сторон тропинки, возле дома или же иных хозяйственных построек. Чтобы не допустить лишнего полива одних растений и в то же время дать необходимое количество влаги другим, а также для экономии воды используют специальные секторные дождевальные насадки и конструкции с вращением по заданному сектору оси. Они будут поливать различные сектора окружности – от 90° до 270°. Помимо этого, удобство использования подобных конструкций заключается в том, что к ним можно будет подойти по сухому участку почвы с противоположной стороны и перенести на другую позицию.

Короткоструйная секторная насадка

Данная конструкция включает в себя корпус и дефлектор, выполненный в форме ложки и припаянный к корпусу. Выходящая из отверстия корпуса струя подходит к центральной части дефлектора и отражается от нее, образуя веер брызг, которые будут распространяться по поливаемому участку в заданном секторе.

Секторная насадка со смещенным дефлектором

Данная конструкция является универсальной, так как позволяет поливать и по заданному сектору, и по всей окружности. Секторная насадка со смещенным дефлектором включает в себя сам конусный дефлектор, кронштейн, винт, экран и ось. Конусный дефлектор делают большим диаметром, чем при изготовлении обыкновенных насадок (он принимается равным 3–4 диаметрам выходного отверстия), в его верхней части изготовлен паз для передвижения по кронштейну, а также отверстие для винта. У кронштейна также оборудованы два отверстия: через первое он крепится винтом конуса, если требуется производить полив по кругу, через второе его закрепляют в случае необходимости секторного полива. Экран представляет собой две плоскости, выполненные в форме крыльев. Его закрепляют на оси, находящейся под кронштейном.

Экран снабжен хвостовиком, упирающимся в корпус. С его помощью экран находится в вертикальном положении при секторном поливе.

Чтобы получить секторный полив, конус закрепляют на кронштейне ближе к экрану. Насадка имеет выпускное отверстие диаметром не более 15 мм, диаметр конуса составляет 60 мм. Если напор воды будет 15 м, то при расходе 1,6 литров в секунду можно получить распыление воды по радиусу 7–8 м в секторе 200–240°. Использование подобной конструкции позволяет избежать потерь воды и при этом не допустить переувлажнения почвы.

Урожайность на садовом участке находится в прямой зависимости от качества воды, ее температуры, питательных веществ, поступающих к корням растений. Качество воды определяется тем, сколько в ней находится взвешенных частиц и солей, растворимых в воде.

Химический состав воды, используемой для полива, можно провести в специальной лаборатории. Различные соли могут оказывать вредное влияние на определенные сельскохозяйственные культуры, поэтому нужно посоветоваться со специалистами в области агрономии, какие растения лучше всего выращивать на участке, как можно очистить воду от вредных примесей, улучшив тем самым качество воды. Качество поливной воды находится в зависимости от большого количества показателей. Оно неодинаково для разных климатов, в каждом из которых почвы имеют разные свойства, тут также играет роль глубина залегания грунтовых вод, их степень минерализации и химический состав. Когда производят вычисление норм полива, учитывают породу и сорта выращиваемых растений.

Для полива вполне может подойти вода из естественных и искусственных водоемов, например из рек, прудов, озер, каналов и т. д. В подобной воде практически нет водорастворимых солей, но в ней находится очень много взвешенных частиц.

Поливать культурные растения колодезной водой или водой из артезианского источника сразу после ее подъема на поверхность не следует. Это связано с тем, что даже в жаркие дни температура такой воды не будет превышать 8–10 °C, что вызовет температурный шок у растений, их корневая система прекратит впитывать влагу. Сами культуры при этом перестанут получать требуемое количество питательных веществ и влаги, которые необходимы им для нормального роста и развития.

Сегодня приусадебные участки чаще всего подключают к водопроводу, так как он в состоянии обеспечить не только поливной, но и питьевой водой. Сразу такую воду для полива использовать не стоит, так как в ней содержится большое количество хлора. Ее нужно предварительно отстоять в емкости.

Сроки и нормы вегетационного полива

Чтобы оросительные работы проводились как можно лучше, следят за влажностью почвы, вычисляют сроки и нормы полива, которые зависят от большого количества факторов:

• вида и сорта сельскохозяйственной культуры;

• густоты насаждений;

• климатических и почвенных особенностей местности;

• глубины залегания грунтовых вод;

• возраста.

Сохранять влагу в толще почвы можно с помощью специальных методов. Если растения не в состоянии выдержать попадание прямых солнечных лучей, то их высаживают в тень, образуя для них комфортный микроклимат.

Сроки полива устанавливают исходя из изменения окраски листьев или же по их увяданию в жаркое время суток. Принимают во внимание и влажность почвы. Определить ее можно так: в руках сжимают комок земли, поднимают его примерно на уровень груди и бросают на уплотненную почву. Если он рассыпается, то нужно полить растения.

Влажность почвы можно вычислить и с помощью лунок. Если на глубине 20–30 см земля сухая, то производят дополнительное орошение. Точнее определяется влажность с помощью бура – им берут пробу почвы с метровой глубины, и по ней определяют этот показатель. В скважины, оставшиеся после бурения, можно вносить минеральные удобрения, иногда в них даже проводят полив. При использовании данного метода орошения вода будет не только проникать на всю глубину образовавшейся скважины, но и начнет распространяться по горизонтальной плоскости.

Полив самых популярных садово‑огородных культур

Как говорилось выше, каждый вид сельскохозяйственной культуры предъявляет свои требования к поливу. На дачном участке зачастую соседствуют культуры с разными нормами полива. К примеру, овощные культуры требуют частого, но не слишком обильного полива, деревья и кустарники нужно поливать большим объемом воды, но производят такой полив редко. Клубневые растения, а также практически все корнеплоды вообще почти не поливают. Клумбы и газоны имеют свой режим полива.

Норма полива деревьев и кустарников находится в зависимости от многих показателей: структуры и влажности почвы, климатических и погодных условий, биологических особенностей растений и некоторых других факторов.

Супесчаные и песчаные грунты практически не способны сохранять в себе влагу, а глинистые и суглинистые почвы, напротив, хорошо впитывают влагу и держат в себе достаточно большой объем воды. Из-за этого разовая норма полива на супесчаных и песчаных грунтах обычно ниже, нежели на глинистых, но полив в этом случае производят намного чаще. На объем израсходованной для полива воды влияют глубина залегания корней и удаленность от центрального ствола ее всасывающих участков. Если у дерева или кустарника развитая корневая система, то норма полива будет больше по сравнению с растением с меньшим объемом корней.

В большинстве случаев единовременный полив деревьев рассчитывается так: на 1 м² приствольного участка тратят примерно 20–30 л воды на суглинистых, супесчаных, песчаных и насыпных грунтах или 40–50 л на глинистых или же насыпных почвах с большим количеством торфа. Норма полива кустарников зависит от их величины и влаголюбия, но, как правило, редко превышает 10–15 л на куст.

Оптимальным является полив массы корней с использованием гидробура или шланга с распылителем. После такого полива, когда поверхность почвы немного подсохнет и начнет образовываться корка, ее нужно разбить мотыгой и хорошо прорыхлить, для того чтобы воздух вместе с находящимися в нем питательными веществами поступал к корням. Насколько часто придется рыхлить вблизи деревьев и кустарников, зависит от погоды в определенный год и степени плотности приствольного участка, однако делать это необходимо не меньше, чем 3–4 раза за сезон.

При рыхлении принимают во внимание особенность распространения корней у поверхности дерева или кустарника. Не следует перекапывать под ним землю на глубину штыка лопаты, так как это может сильно повредить корневую систему. Достаточно будет прорыхлить почву на глубину до 6 см. Вместе с поливом и рыхлением производят борьбу с сорняками. Рыхленную, политую и прополотую почву мульчируют смесью из опилок и перегноя. Это даст дополнительное питание корням, не позволит влаге быстро испаряться и не допустит появления новых сорняков. Под деревьями и кустарниками мульчирование можно производить с помощью опавшей хвои.

Полив декоративных растений

На многих участках растут газоны, оборудованы цветники и высажены разного рода декоративные растения, которые также требуют ухода. При правильной планировке они значительно улучшат интерьер садового участка, придадут ему привлекательный вид. Проектирование расположения таких элементов декора зависит от многих факторов:

• наличия террас;

• глубины залегания грунтовых вод;

• климатических особенностей участка;

• источников водоснабжения и методов полива.

Полив живых изгородей

Живые изгороди представляют собой не– большой ширины посадки деревьев и кустарников, которые выполняют функцию ограды. Если правильно подобрать вид изгороди и хорошо за ней ухаживать, то растения будут хорошо вписываться в ландшафт дачного участка и придавать ему определенный уют. По высоте живые изгороди можно разделить на три основные группы.

1. Деревья высотой более 20 м: хвойные (сосны, ели, кедры, лиственница, обыкновенный и болотный кипарис и др.; лиственные (береза, бук, граб, любые разновидности дуба, каштан, липа, орех, клен белый, ясень американский и горный, тополь и др.);

2. Деревья высотой от 10 до 20 м: хвойные (горная сосна, туя восточная и др.; широколистные: горная ива, декоративная яблоня);

3. Кустарники, которые тоже бывают трех типов: высотой свыше 3 м (акация желтая, боярышник, кизил, калина, сирень, орешник, бузина, жасмин, терновник и др.), высотой от 1 до 3 м (пион, японская вишня и др.), высотой до 1 м (низкий миндаль, спирея, розмарин и др.).

Изгороди могут состоять из нескольких рядов (обычно трех). На дачном участке в большинстве случаев сооружают однорядную живую изгородь из одной породы деревьев или кустарников. Если требуется защитить участок от сильных ветров, то придется изготовить многорядную изгородь.

Для полива изгородей лучше всего подойдет дождевание, так как в этом случае почва будет равномерно пропитываться влагой, улучшится микроклимат, кроме того, само по себе использование такой технологии дело достаточно простое, не потребуется проводить дополнительных земляных работ.

Полив газонов

Газоны на дачном участке предназначены для выполнения декоративных функций, однако они могут в значительной степени улучшить микроклимат, создавая комфортные для человека условия. Аккуратно подстриженная зелень активно испаряет влагу, увеличивая показатель влажности надземного слоя и понижая его температуру. Это очень хорошо заметно в жаркую погоду, когда над поверхностью газона температура будет ниже примерно на 6–7 °C, а на высоте человеческого роста – ниже на 2–3 °C, если сравнивать с температурой над местностью, мощенной бетонными плитами или кирпичом, так как они сильно нагреваются в жаркую погоду и способны в течение долгого времени сохранять тепло.

Корневая система газона образует слой дерна, что приводит к очень быстрой минерализации органических веществ, поэтому на газоне очень редко можно встретить сорные растения, а в почве под газоном не могут размножаться болезнетворные микроорганизмы.

Газоны активно забирают из воздуха пыль и вредные вещества, тем самым, очищая его. Лучше всего оборудовать газон по всему периметру участка или же со стороны дороги. Они по всем параметрам подходят владельцам дачных участков, к тому же ухаживать за ними гораздо проще, чем бороться с сорняками.

Газоны бывают разных типов:

• партерные;

• обыкновенные;

• луговые;

• специального назначения.

У каждого из них свое предназначение, поэтому их обустраивают в специально отведенных на участке местах.

Партерные газоны оборудуют на парадном участке – непосредственно перед дачным домиком. Если правильно ухаживать за таким газоном, он будет иметь ровную траву насыщенного зеленого цвета. Допустимо делать партерные газоны во внутреннем дворике, где под них отводят центральное пространство, отделяют бордюром или же каким-нибудь иным видом ограды.

Обыкновенный газон размещают на любом участке дачи. Даже если рельеф местности сложный, газон все равно будет нормально развиваться, при этом он скроет под собой неровные участки сада.

Луговые газоны представляют собой небольшие лужайки. Их создают на базе уже существующей растительности, добавляя в почву небольшое количество семян лугового мятлика или пастбищного райграса. Эти травы помогут создать равномерный зеленый газон, а ближе к концу лета заполнят оголенные участки.

Мавританский газон также оборудуется на базе луговой растительности, которая уже успела покрыть часть участка, только в этом случае добавляют к ней не обыкновенные декоративные травы, а цветковые растения, например мак, колокольчик, ромашку, ирис, табак, резеду и др.

Газон специального назначения играет роль спортивной или детской площадки. Можно дополнительно украсить участок, посадив между декоративными плитами узкие полоски газона – рабатки. Уход за ними такой же, как и за обыкновенным газоном. Только здесь нужно будет вносить больше влаги и удобрений, так как площадь питания у рабаток небольшая, а трава требует постоянной подпитки, в противном случае она начнет жухнуть.

Пока корневая система полностью не окрепнет, за газоном тщательно ухаживают. Поливают его таким образом, чтобы влага проникала на глубину не более чем 2 см. Если полив производится шлангом, то его не следует тянуть волоком по газону. По молодым росткам лучше не ходить, пока они не окрепнут. Когда трава вырастет до 10–12 см, ее можно будет первый раз скосить.

Независимо от выбранного типа газона его нужно регулярно поливать, особенно в летние месяцы. Для полива применяют переносные дождевальные установки или стационарные разбрызгиватели. Если дождевальной конструкции нет, то полив производят в утренние или вечерние часы.

Полив цветников

Чтобы цветы хорошо развивались, долго цвели, их необходимо своевременно поливать достаточным количеством воды. Атмосферные осадки также являются источником влаги для растений, но естественным. Цветы могут страдать как от недостатка влаги, так и от ее избытка. В любом случае сначала будет страдать корневая система, а затем это начинает отражаться на надземной части растения.

Все цветы можно разделить на три основные группы по потреблению воды: влаголюбивые, средневлаголюбивые и устойчивые к засухам. В зависимости от этого растение сажают в определенном месте: ближе к воде или же на открытом солнце.

Сразу же вычисляют норму полива с учетом климата региона: влажный с обильными осадками или же засушливый, где количество осадков минимально. Каждый цветок на определенном этапе своего развития будет требовать разное количество влаги. При нехватке влаги всходы растений погибают или очень медленно развиваются. Однако избыток воды тоже сказывается на них негативно. Только что взошедшие цветы поливают из лейки с мелким ситом или же специальным разбрызгивателем.

Когда всходы переходят в фазу интенсивного роста, образуют бутоны, начинают цвести, им требуется гораздо большее количество воды. Чем регулярнее будет полив цветов в это время, тем мощнее станут растения, а сами цветки будут значительно крупнее.

При активном росте цветов их поливают несколько раз в день, в конце лета и в начале осени – реже.

Луковичные цветы в период роста нуждаются в обильном поливе с увлажнением почвы на глубину 40 см. До цветения их поливают 2–3 раза, а после – 1 раз. Помимо полива, летом время от времени смывают с растений пыль, что улучшает их декоративные качества и помогает обмену веществ между листьями и воздухом.

Влажность воздуха

Для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур нужно учитывать различные факторы: тепло, освещенность, влажность почвы, сюда же относят еще один существенный показатель – влажность воздуха. Если растения родом из районов с засушливым климатом, то комфортнее всего они себя будут чувствовать при сухом воздухе, культуры из разных климатических зон предпочитают воздух с определенным показателем влажности.

Если влаги в воздухе будет недостаточно, на листьях начнут образовываться корковидные наросты. По краям они желтеют, потом сморщиваются, увядают, и растение перестает развиваться. При слишком высокой влажности могут опадать бутоны, а кончики листьев – скручиваться и сохнуть.

Создавать благоприятный уровень влажности в жаркое время года можно двумя основными способами. Землю после полива засыпают мелким гравием – через него вода будет испаряться не слишком быстро. Удерживание влаги также можно повысить с помощью добавления торфа, который хорошо поглощает влагу и медленно ее отдает.

Полив плодово‑ягодных культур

Вычислить сроки полива культурных растений в зависимости от климата можно исходя из норм полива в средней полосе России. Землянику обычно поливают во второй половине мая до тех пор, пока наливаются ягоды. Чтобы они смогли полностью вызреть, полив земляники на некоторое время прекращают. После сбора урожая количество воды, подаваемой грядкам земляники, существенно снижают.

Полив яблонь производят примерно в то же время, как и полив слив, вишен и груш. Взрослые деревья для своего нормального развития должны получить во время полива до 60–80 л воды на 1 м², у молодых саженцев этот показатель несколько ниже – 40–60 л. В летнее время плодовые деревья поливают 2 или 3 раза, если же стоит засушливая погода, то количество поливов увеличивают до 4–5. Косточковые во время формирования плодов, а также после окончания сбора урожая потребуют от садовода внесения в почву значительного количества воды. Помимо этого, полив всех плодовых деревьев производят осенью так называемым влагозарядковым поливом.

Смородину и крыжовник поливают в конце мая – начале июня. Кустарники нуждаются в поливе во время формирования плодов – необходимо вносить в почву 40–60 л воды на 1 м², еще 2 раза их поливают после окончания сбора урожая.

Кустарники два раза в год поливают хорошо прогретой водой – примерно до 70 °C. При данной температуре растения лучше усваивают воду, такой полив является очень хорошей профилактикой заболеваний. Кустарники поливают по мере того, как почва под ними начинает подсыхать; количество воды, вносимое под их корни, сокращают во время созревания ягод.

Виноград выращивают не только на юге страны, но и в средней полосе. Несмотря на то, что растение вполне успешно может сопротивляться засушливому климату, без хорошего полива обильный урожай получить не удастся. Вегетативный полив производят по бороздам. Несколько раз за сезон виноград можно полить с помощью бура: на расстоянии полуметра от куста бурят скважину глубиной до 1,5 м, в нее заливают воду из расчета 20–30 л на 1 куст. Ранней весной и поздней осенью винограду требуется влагозарядковый полив, чтобы к началу вегетативного периода растение не испытывало недостатка влаги.

Если лето засушливое, то во время созревания ягод виноград можно полить еще раз, однако делают это не позже чем за месяц до начала сбора урожая. При слишком частом поливе может получиться, что у винограда будут загнивать корни. Если почва переувлажнена, начинает расти большое количество пасынков, побегов, задерживается созревание кистей.

Особое внимание следует уделять черенкам, требующим еженедельного полива. При этом влажность почвы держат на уровне 80–90 %. При посадке и поливе винограда учитывают глубину залегания грунтовых вод. Если они подходят к поверхности ближе, чем на 1,5 метра, то кусты в возрасте 3 лет не будут нуждаться в частом поливе. Чтобы не вызвать заболевание виноградника грибком, его нельзя поливать дождеванием. Такой метод полива используется для саженцев или неплодоносящих кустов.

Правила полива овощных культур

Картофель является одним из наиболее влаголюбивых растений, однако в каждый из периодов развития он будет по-разному реагировать на полив. После того как на поверхности земли появятся первые ростки, его обильно поливают, так как в это время ему требуется больше всего воды. Именно в данный момент растение формируется. При нехватке влаги оно начинает питаться за счет основного клубня, листья желтеют и скручиваются, происходит задержка развития.

Необходимость полива определяется по внешнему виду: если листья пожухлые или увядшие, значит, влаги не хватает. Больше всего растение нуждается во влаге, когда начинают формироваться бутоны, а также в период цветения. Если в это время будет нехватка воды, новые клубни не сформируются, а уже появившиеся начнут прорастать, что приведет к значительному снижению урожайности.

Чтобы почва под картофелем как можно дольше оставалась влажной, ее пропитывают водой на глубину до полуметра. Как только почва немного подсохнет, верхний слой тщательно рыхлят и присыпают опилками или торфом. За две недели до сбора урожая полив прекращают, чтобы клубни оставались чистыми и сухими.

Томаты во время развития и цветения требуют разного количества воды. Максимум воды понадобится в период прорастания семян; во время цветения и роста плодов количество воды снижают. Томаты очень комфортно чувствуют себя на суглинистых или супесчаных почвах, которые очень хорошо впитывают влагу и пропускают воздух.

Томаты поливают редко, но большим количеством воды. В данном случае лучше всего использовать шланг с распылителем, чтобы не размывалась почва. Полив производят теплой отстоявшейся водой. Если на участке оборудована емкость для воды, то в ней вода будет отстаиваться и прогреваться. Когда растения начинают плодоносить, полив сокращают. В холодную или сырую погоду томаты можно вообще не поливать. С орошением усердствовать не стоит, так как при большом количестве воды получается сильный куст, не способный дать хороший урожай. Плодоношение сильно задерживается, урожайность становится практически нулевой. Поливать помидоры необходимо в утренние часы или же ближе к вечеру – такой график желательно соблюдать в любую погоду.

В первую неделю после высадки рассады в землю огурцы требуют значительного количества воды. В среднем их поливают дважды в неделю, а в жаркое время орошают через день или ежедневно. Во время плодоношения количество вносимой воды увеличивают в 4–5 раз. Для полива используют прогретую на солнце воду. Полив производят во второй половине дня, но не позже 6 вечера; если ночи холодные, то утром. В жаркую погоду поливают чаще и обильнее, в холодную либо дождливую от полива отказываются вовсе.

В период, когда растение только начинает развиваться, на нем еще не появились бутоны, полив производят незначительными дозами, но достаточно часто. Как только начинается плодоношение, частоту и объем полива увеличивают.

При поливе землю увлажняют достаточно глубоко. Меру полива вычисляют по наполняемости борозды – как только она наполнится, а вода перестанет впитываться, грядка полита в нужном количестве.

Если влаги не будет хватать, огурцы могут получиться маленькими и горькими, хотя горечь во многом зависит от сорта растения. Плоды сорта «Соловей» никогда не бывают горькими, независимо от количества воды.

Поливают огурцы не под корень, а только по бороздам. После окончания полива грядку мульчируют соломой либо древесными опилками.

Капуста – очень влаголюбивое растение, поэтому для нее важен систематический полив.

При поливе капусты не используют сильный напор воды – в этом случае почва не будет уплотняться, а также не образуется сток воды. Поливают растения не под корень, а по краям борозд или лунок, чтобы почва не вымывалась. После каждого полива почву тщательно рыхлят.

Морковь тоже любит влагу. Если ей не будет хватать воды, корнеплоды начнут деревенеть и пускать стрелки. Чтобы почва на грядке не размывалась, используют насадку с мелкой сеткой – вода будет распыляться равномерно. В последний раз морковь поливают за три недели до сбора урожая.

Сразу после посева моркови и до образования первых всходов влажность почвы должна быть высокой. Не допускают пересыхания земли с помощью обыкновенной полиэтиленовой пленки. Грядку накрывают полиэтиленом и оставляют до следующего полива. Как только появятся первые всходы, пленку нужно убрать.

Петрушка к поливу не слишком прихотлива, поэтому слишком часто поливать ее не нужно – обычно ограничиваются 5 поливами за сезон. Количество полностью зависит от погодных условий. В жаркую погоду растения поливают чаще. Независимо от погодных условий полив производят или рано утром, или ближе к вечеру. Если грядки поливать в дневное время, влага не будет впитываться, начнет испаряться, а на поверхности земли появится плотная корка.

Перец первый раз поливают сразу же после посадки, затем по мере необходимости, раз в неделю, понемногу увеличивая количество вносимой воды. Лучше всего поливать в вечерние часы. Если же погода жаркая и засушливая, то перец необходимо орошать в ночные часы водой, температура которой будет не ниже 20 °C. При использовании для полива холодной воды урожайность сильно понизится, а растения могут заболеть. В дневные часы перец не поливают, в этом случае вода очень быстро испаряется и не может пропитать почву на необходимую глубину.

Абсолютно все тыквенные культуры любят влагу, поэтому их нужно поливать часто и в больших количествах, стараясь, чтобы вода пошла под корень. Полив производят в утренние или вечерние часы, так как дневной приведет к ожогам на листьях растений. Также следят за тем, чтобы вода никогда не попадала на листья и не размывала корни.

Редис необходимо поливать раз в 2–3 дня, особенно после появления первых листьев и в момент формирования корнеплодов. После полива, когда почва немного подсохнет, ее аккуратно рыхлят, стараясь не повредить корни.

Свекла не требует частого полива, за весь сезон ее поливают не больше 5 раз. Но если погода жаркая, грядки орошают гораздо чаще, иначе растения погибнут от засухи.

Чеснок нужно поливать в зависимости от погоды. В дождливое лето его вообще не поливают, в сухую и жаркую погоду полив производят раз в неделю. Вносить воду прекращают за три недели до сбора урожая.

Виды полива

Орошение земли проводят с начала дачного сезона и завершают поздней осенью. Первым делом работы начинают с высадки и полива саженцев. С наступлением лета поливают деревья и кустарники. Во время интенсивного роста, в период набухания почек, цветения и активного роста растениям нужен обильный полив. В жаркие месяцы многие растения нуждаются в освежительном мелкодисперсном дождевании – так они сохранят влагу и не будут перегреваться под солнечными лучами. Практически все работы, связанные с поливом и проводящиеся весной и летом, относятся к сезонным. Помимо сезонных, есть специальные виды поливов: поливы с удобрениями и химическими веществами, осенние, подзимние и противозаморозковые.

Влагозарядковый полив

После сбора урожая растения активно наращивают поглощающие корни и накапливают в своих тканях питательные вещества, поэтому в это время они нуждаются в комфортной влажности почвы.

Главная функция влагозарядкового полива – основательно промочить слой почвы, где находится основная масса корней, так как за летние месяцы он успел просохнуть. Увлажненная почва способна хорошо сохранять тепло. Высохшие за летние месяцы корни растений после такого полива пополняют запасы воды, благодаря чему они обретают способность хорошо сопротивляться воздействию низких температур. Несмотря на то, что в осенние месяцы нормальная водопоглощающая способность корней значительно снижается, определенное количество воды все равно проникает в корни.

Влагозарядковый полив проводят в конце сентября – начале октября. Погодные условия при этом особой роли не играют, так как даже обильные дожди не в состоянии компенсировать потерю почвенной влаги в летние месяцы. На многих участках можно выкопать глубокую яму и не добраться до влажного слоя.

При проведении влагозарядкового полива почву промачивают на большую глубину по сравнению с обыкновенным сезонным поливом. Например, плодоносящую яблоню в летний период поливают так, чтобы почва под ней увлажнилась на глубину 80–90 см, а при влагозарядковом поливе грунт промачивают на 10 см глубже. При этом для плодоносящей яблони на 1 м² почвы тратят 40–60 л воды.

Если на дачном участке проводили регулярные поливы, этот показатель может быть немного ниже, но все равно глубину промачивания проверяют с помощью лопаты или специального бура. На промачивание суглинистых почв придется потратить большее количество воды, нежели на супесчаный грунт.

Обычным заливанием землю увлажнить не удастся. В связи с этим даже на легких суглинистых грунтах нужно будет изготавливать кольцевые канавы, между ними должно соблюдаться расстояние около 1 м. Под яблоней такие канавки имеют глубину 10–20 см, под вишней – не больше 10 см, так как у этого дерева корни находятся рядом с поверхностью.

После того как вода полностью уйдет в почву, канавки закапывают. При необходимости в них дополнительно вносят фосфорно-калийные удобрения.

Противозаморозковый полив

В нашей стране существуют такие районы, в которых период цветения плодовых деревьев приходится на весенние заморозки, которые сильно портят завязь, из-за чего урожайность снижается или вообще сводится к нулю. Чтобы защитить растения от негативного воздействия заморозков, используют противозаморозковый полив.

Данная технология базируется на следующей способности воды: при охлаждении она выделяет тепло. Эффективность защиты культур от заморозков зависит от количества тепла, которое накопила почва.

Сроки проведения противозаморозкового полива определяют исходя из прогноза погоды, а также следя за температурой воздуха на уровне расположения цветков. Подготовительный полив проводят за пару дней до наступления заморозков. Накануне заморозка проводят сам противозаморозковый полив, он способен защитить низкорослые культуры при температуре до –2 °C, а если погода безветренная, то в некоторых случаях и до –4 °C. Такой полив ведут дождеванием с помощью дефлекторных насадок и вращающихся струйных аппаратов, имеющих небольшой выходной диаметр. Дождевание во время заморозков позволяет защитить даже листья, так как на них образуется тонкая корка льда, под которой температура не опускается ниже 0 °C.

Дождевание проводится как непрерывно, так и с короткими перерывами – несколько минут. Если идут заморозки, то во время дождевания делают перерывы примерно на час, за это время температура воды упадет примерно до 2 °C.

Сложность противозаморозкового полива заключается в том, что заморозки практически всегда бывают в ночное время. Самое губительное воздействие на сельскохозяйственные культуры они оказывают в утренние часы – примерно в 3–4 часа утра. У противозаморозковых поливов существует и отрицательная сторона – при сильном напоре почва переувлажняется, ее аэрация ухудшается.

Полив с удобрениями

Удобрения необходимы для разного рода почв, они требуются растениям для их успешного и быстрого роста. С удобрениями в грунт поступают три наиболее важных для достижения высокой урожайности сельскохозяйственных культур компонента: азот, калий и фосфор.

На рост и развитие деревьев и кустарников значительное влияние оказывает подкормка органическими веществами, например растительной землей, компостом, птичьим пометом, торфом, перепревшим навозом, перегнившими сорняками. С помощью использования таких удобрений достигается быстрый рост корневой системы. Они улучшают структуру почвы, плотность и водный режим.

Положительное воздействие на структуру грунта оказывает торф, с его помощью образуются условия для развития положительной микрофлоры, и в итоге это улучшает питание растений. Существует три вида этого удобрения: низинный, переходный и верховой торф. Они отличаются друг от друга по физическим и химическим показателям.

Для более качественного удобрения участков, на которых растут деревья и кустарники, используют низинный торф. Данная разновидность удобрения характеризуется нормальным количеством солей, в ней большое количество азота (до 3,5 % от сухого вещества). В качестве удобрения не подходит свежий торф, который только что подняли из болота. В нем содержится много вредных для растений веществ, например соединения железа, метан, сероводород, и приблизительно 80–90 % влаги.

Перед внесением в почву торф тщательно просушивают, чтобы показатель влажности снизился до 60 %, затем проветривают. В первый год после внесения в грунт торф выполняет функцию рыхлителя, по-настоящему приносить пользу он начинает только на второй или даже на третий год, когда проходит необходимую минерализацию. Исходя из этого вместе с торфом в почву вносят и минеральные удобрения.

Одним из самых быстродействующих удобрений является птичий помет. В нем не так много органических соединений, зато он богат азотом, кальцием, калием и магнием, а также некоторыми другими минеральными веществами. Помет вносят в почву в высушенном и измельченном виде, к нему также добавляют торфяную крошку.

Эффективность применения удобрений в различных климатах разная, она находится в зависимости от типа почвы, погодных условий, температурного режима и многих других факторов. Тем не менее, положительное воздействие на растение оказывается в любом грунте при нормальном орошении, а также в местах с достаточно увлажненной почвой.

Минеральные удобрения при верном применении способны в значительной мере увеличить урожайность, повысить качество плодов. Эффективность применения минеральных удобрений зависит от их верного использования в сочетании с органическими удобрениями и химическими средствами защиты от паразитов.

Минеральные удобрения в своем составе имеют разного рода питательные соединения, которые представляют собой минеральные соли. Они оказывают полезное воздействие, как на почву, так и на сами растения. В грунте удобрения начинают преобразовываться, становятся растворимыми, приобретают возможность перемещаться в почве. Интенсивность подобных преобразований находится в прямой зависимости от характеристик грунта, поэтому использование одного и того же удобрения в разных почвах может привести к различным результатам.

Внесение в грунт минеральных удобрений позволяет оказывать активное воздействие на рост и развитие культур. Действие удобрений, внесенных под кустарники или деревья, составляет приблизительно три года, поэтому их совсем не обязательно использовать ежегодно.

Органические удобрения в грунт можно вносить в ходе осеннего или весеннего перекапывания: их разбрасывают по поверхности земли, а затем почву перекапывают лопатой или вилами. В бедные почвы вносят до 10 кг удобрений на 1 м². Если грунт достаточно плодородный, вносят до 6 кг на 1 м², в суглинистых почвах количество удобрений составляет до 4 кг на 1 м².

Древесные растения чувствительны к минеральным удобрениям. Если в почве содержится небольшое количество азота, фосфора и калия, в том количестве, которое растения могут усваивать, жидкие растворы с этими минералами вносят под кустарники и плодовые деревья. Если подкармливать удобрениями в сухом виде, то такая подкормка не слишком эффективна, за исключением только азотных удобрений. Растворы минеральных удобрений вносят дважды в год: весной, в самом начале вегетационного периода, и осенью, перед наступлением холодов. Азотные удобрения добавляют в грунт из расчета до 12 г сухого вещества на 1 м²; с фосфорными и калийными чуть иначе – 50 и 10 г на 1 м² соответственно.

Многие деревья и кустарники плохо растут и развиваются на сильнокислых и сильнощелочных почвах. Кислотность грунта, как и остальные физические и химические показатели, зависит от его происхождения – естественный или насыпной. Если при уходе за деревьями на кислых почвах применять минеральные вещества с кислой реакцией, например сульфат аммония, аммиачную селитру или суперфосфат, это дополнительно увеличит кислотность. Кислая реакция будет наблюдаться и в случае регулярного переувлажнения грунта.

При низкой кислотности в процессе ухода за растениями в грунт включают известь или мел. Их добавляют при рыхлении и поливе. Мел в супесчаных, песчаных и насыпных грунтах вносят в количестве 100–200 г на 1 м². На суглинистых и глинистых грунтах масса вносимого мела или извести увеличивается до 350 г на 1 м². Подобную операцию проделывают один раз в 5 лет.

При правильном уходе за деревьями используют внекорневые подкормки – они оказывают положительное влияние на рост и развитие растений. Подкормка осуществляется за счет способности деревьев и кустарников поглощать через листву требуемые микро– и макроэлементы. С помощью данного метода удобрения усваиваются очень быстро, устраняются функциональные болезни, связанные с нехваткой различных веществ. Расход удобрений при этом способе подкармливания гораздо ниже, также возникает возможность строго дифференцированной подкормки по фазам развития.

Когда микроэлементы поступают к растениям с помощью внекорневой подкормки, не возникает взаимодействия удобрения с почвой, поэтому питательные вещества сразу же подходят в ткани листвы. За счет этого реакция на поступившие вещества следует практически моментально. Внекорневую подкормку осуществляют как для микро-, так и для макроэлементов. Для макроэлементов применяют водные растворы минеральных удобрений. Например, на 10 л воды берут 30 г суперфосфата, 30 г мочевины и 60 г хлорида калия. При правильном уходе за растениями особое внимание уделяют микроэлементам. Для деревьев и кустарников очень важны такие минералы, как бор и молибден. Для внекорневой подкормки применяют борную кислоту, содержание бора в которой достигает 17 %. Внекорневая подкормка подразумевает опрыскивание листвы составом, содержащим в себе полезные вещества. Производят такое опрыскивание дважды за сезон: во время бурного роста, а также в момент закладывания верхушечной почки. Расход раствора находится в прямой зависимости от возраста растения: на дерево до 10 лет уйдет от 3 до 4 л, от 10 до 20 лет – 6–9 л, свыше 20 лет – 10–15 л.

За весь вегетативный период почву необходимо регулярно поливать. Нехватка влаги сделает минеральные элементы недоступными для растений, из-за этого рост и развитие дерева или кустарника замедлятся или совсем остановятся, что, в конечном счете, приведет к гибели растения.

Удобрение плодово‑ягодных культур

Яблоню удобряют в мае или середине июня подкормками из коровяка (водный раствор, в котором на 8 частей воды берут 1 часть коровьего навоза) или же птичьего помета (на 10–12 частей воды берут 1 часть удобрения). Такие удобрения вносят не только весной, но и в летние месяцы, особенно под ослабленные деревья. На каждый квадратный метр площади проекции кроны яблони вносят до 10 л раствора.

Если вторая подкормка планируется из минеральных удобрений, то к азоту дополнительно добавляют 15–20 г суперфосфата и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторая подкормка может включать в себя и сложные удобрения: нитроаммофоску (37 г) или плодово‑ягодную смесь (25 г).

Жидкие удобрения вносят в специально сделанные канавки глубиной до 20 см. Между ними соблюдают расстояние в 50–70 см. На 1–2 м канавки добавляют по ведру удобрения, когда оно полностью впитается, их засыпают землей.

За грушей ухаживают примерно таким же образом, как и за яблоней. При высадке саженца в посадочную яму дополнительно добавляют 20–30 кг компоста, перегноя или же навоза, до 1,5 кг суперфосфата, 150 г хлористого калия или 1 кг древесной золы и до 1,5 кг извести (количество извести зависит от кислотности грунта). Груша гораздо легче по сравнению с яблоней переносит повышенный уровень кислотности почвы, однако положительно реагирует на внесение извести в средне– и сильнокислые почвы.

Японская айва хорошо развивается при внесении в почву минеральных и органических удобрений. В весенние месяцы под каждый куст добавляют до 50 г нитрофоски, в августе – по 40 г суперфосфата и калийной соли. Один раз в два года в конце вегетативного сезона под каждый куст вносят перегной или компост – до 10 кг.

Вишня очень чувствительно относится к удобрениям. После завершения вегетативного сезона вместе с органическими в грунт вносят калийные и фосфорные минеральные удобрения. В весенние месяцы вишню удобряют азотными подкормками: первую подкормку проводят сразу после того, как распустится листва, вторую – после окончания цветения. Жидкие удобрения вносят таким же образом, как и в случае с яблоней или грушей, только глубину канавок делают меньшей – не более 10 см.

Ослабленные деревья дополнительно подкармливают птичьим пометом или же коровяком (на 1 часть навоза берут 5 частей воды). На следующий год после высадки саженца в почву помимо основной подкормки вносят еще 15 кг навоза и примерно 15 г аммиачной селитры. Годом позже в почву добавляют еще 20 кг навоза, 100 г суперфосфата, 50 г калийной соли, 70 г аммиачной селитры. На пятый год роста дерева добавляют 30 кг навоза, 100 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г калийной соли.

Один раз в пять лет в почву вносят известь: на 1 м² добавляют 300–500 г извести или доломита. Если вишня начала подмерзать, то дополнительно осуществляют внекорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде, – на 7 л воды берут 50 г мочевины. После распускания листвы, а также после цветения вишню опрыскивают бордоской жидкостью. Хороший эффект оказывает опрыскивание листвы раствором сернокислого цинка.

Сливу в первый год после высаживания не удобряют, в течение следующих трех лет в весенние месяцы перед началом вегетационного периода в почву вносят мочевину – по 20 г на 1 м². Когда дерево начнет плодоносить, ежегодно на каждый квадратный метр приствольного круга добавляют 10 кг навоза или органического перегноя, 25 г мочевины, 60 г обыкновенного или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия, но его может заменить 200 г древесной золы.

Когда дерево вступит в стадию полного плодоношения, количество вносимых в грунт органических удобрений увеличивают до 20 кг на 1 м², количество минеральных удобрений оставляют на том же уровне.

После того как подкормка внесена в грунт, почву около сливы перекапывают на глубину до 20 см.

Слива очень чувствительна к недостатку азота, калия и магния. Если не хватает азота, дерево будет плохо цвести, листья из насыщенно-зеленых становятся бледно-зелеными, многие из них вовсе опадают, плоды становятся мелкими. В этом случае листву нужно опрыскивать 0,4–0,5 %-ным раствором мочевины или же 0,2 %-ной аммиачной селитрой.

При слишком большом количестве азота деревья очень быстро растут, но плоды созревают значительно позже, в зимние месяцы такая слива плохо переносит морозы. Плоды имеют слабую окраску, в них содержится небольшое количество сахара.

Если сливе не хватает калия, листва начинает буреть и сворачиваться. Недостаток магния приводит к окрашиванию жилок и краев листьев в бурый цвет. В этом случае в почву вносят дополнительное количество калимага (50–60 г) или калимагнезии (30–40 г) на каждый квадратный метр проекции кроны. Нехватка фосфора приводит к замедленному росту корней, молодые побеги и листва окрашиваются в сероватый цвет, листья опадают раньше срока, плоды заметно мельчают. Дефицит железа определяется за счет пожелтевших листьев на верхних побегах.

Абрикос трижды в течение вегетативного сезона подкармливают с помощью минеральных удобрений: азотные вносят в начале июня, месяц спустя – азотно-фосфорно-калийные удобрения, еще через месяц – фосфорно-калийные.

В первый год после высадки саженца удобрять абрикос требуется сразу после полива, под 1 дерево выливают 10 л раствора (т. е. на ведро воды приходится 1 ст. л. удобрения). На второй и последующие годы количество удобрений удваивают. Когда дерево начнет плодоносить, его придется подкармливать в зависимости от количества полученных плодов.

Виноград удобряют минеральными подкормками, которые берутся в комплексе с микроэлементами. На 1 ведро воды потребуется 30 г смеси; для растений, приносящих плоды, нужно использовать 8–10 л воды, для молодой лозы достаточно 5–6 л. Подкармливают виноград дважды: весной, сразу после того, как у него начнут распускаться листья, а потом в самом конце вегетационного периода. Необходимо учитывать, что после второй декады августа подкармливать виноград азотными удобрениями не стоит.

Плодоносящие кусты земляники удобряют дважды за сезон: перед первым рыхлением почву посыпают аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 30 или 20 г соответственно. После сбора урожая и обрезки кустов производят повторную подкормку: на 1 м² вносят 15–20 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 5–10 г хлорида калия. Вполне допустимо дополнительно использовать перегной, причем толщина его слоя должна быть 2–3 см.

Смородину удобряют осенью – в конце сентября или начале октября. Под каждый куст вносят 10–15 кг органических удобрений, подкармливают также минеральными веществами (80–120 г суперфосфата, 30–50 г хлористого калия или 300–500 г плодово‑ягодной смеси). В весенние месяцы добавляют азотные удобрения – 10–15 г мочевины на 1 м². Почву под кустами мульчируют с помощью перегноя, навоза или торфа. Организовывают дополнительное питание с помощью навозной жижи (на ведро воды берут 1 кг навоза), 1 ведро тратится на 2 куста. Любую подкормку кустов смородины обязательно сочетают с поливом.

Допустимо вносить микроудобрения с помощью внекорневой подкормки: 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5–10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка и 2–3 г молибденокислого аммония из расчета на 3 л воды.

Когда начинает плодоносить крыжовник, кусты каждый год дополнительно удобряют мочевиной – на 1 м² расходуют 20–30 г подкормки. Если растение развивается нормально, органические, фосфорные и калийные удобрения вносят раз в два года. Делают это в осенние месяцы (на 1 м² потребуется 0,5 ведра органического удобрения, 45 г суперфосфата, 15 г хлорида калия или же 100–120 г золы).

Удобрение овощных культур

Картофель очень болезненно реагирует на недостаток в грунте минеральных соединений. Если в почве наблюдается невысокое содержание магния, листва покрывается фиолетовыми пятнами, потом становится бурой и вообще опадает. Растения удобряют калиево‑магниевыми или борно-магниевыми подкормками из расчета 0,5 кг на 100 м².

Если картофелю не хватает азота, у него замедляется рост, его листва постепенно отмирает. При слишком большом количестве азота надземная часть культуры развивается очень бурно, однако это тоже плохо, так как у таких растений образование клубней низкое. В связи с этим при подкормке азотсодержащими удобрениями обязательно соблюдают все указанные нормы.

При дефиците фосфора слабо растет ботва, плохо формируются клубни, причем они останавливаются в росте и остаются очень мелкими. Для решения этой проблемы картофель подкармливают фосфорсодержащими удобрениями.

Томаты необходимо регулярно подкармливать в течение всего вегетативного сезона. Подкормку осуществляют один раз в две или три недели, для того чтобы плоды как можно быстрее формировались и созревали.

Во время периода цветения и плодоношения помидоры удобряют раствором следующего содержания: 15 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия из расчета на 10 л воды. Такое количество раствора необходимо для подкармливания 10 кустов. Ослабленные растения начнут нормально развиваться после удобрения водным раствором птичьего помета (1: 10), навозной жижи (1: 4) или коровяка (1: 5).

Когда томаты только начинают плодоносить, почву удобряют золой – примерно 3–4 ст. л. на 1 м². После этого почву рыхлят и обильно поливают.

Огурцы удобряют один раз в 10 дней, совмещая подкормку с поливом. В комплексе вносить и органические, и минеральные удобрения не стоит, их лучше чередовать. За день до подкормки огурцы поливают теплой водой, выливая на 1 м² до 5 л. Чтобы приготовить органическое удобрение для огурцов, в 1 ведре воды растворяют 1 л коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Вполне допустимо использовать и другой тип удобрения, например раствор золы (из расчета 2 стакана на ведро воды), куриный помет, разведенный в воде в соотношении 1: 10 или 1: 15.

Когда огурцы зацветут, начинают подкармливать минеральными удобрениями. Чаще всего применяют жидкие удобрения: на 7 л воды берут 15–20 г аммиачной селитры или мочевины или же в ведре воды растворяют 15 г хлористого калия. В эти растворы дополнительно вносят микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3–0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты. Во время цветения количество минеральных удобрений увеличивают вдвое.

Для повышения урожайности после прищипки четвертого листа огурцы удобряют фосфорсодержащими веществами, разбавляя в ведре воды 60–70 г суперфосфата. На 1 м² расходуется около 3 л подобного раствора. Если огурцам будет не хватать минеральных соединений и отдельных микроэлементов, они могут подвергаться различным заболеваниям. Побелевшие листья огурцов говорят опытному садоводу о недостатке в почве азота. При появлении бурой каймы и образовании вдоль жилок пятен такого же цвета в грунт добавляют калийные удобрения, разводя 2–3 г в 1 л воды.

Когда растения начинают плодоносить, их дополнительно подкармливают азотом и калием. До образования плодов в почву вносят несколько разного рода удобрений: коровяк (1: 8), 10 г мочевины, столько же сульфата калия и 30 г суперфосфата. 1 литр такой смеси рассчитывается на ведро воды.

Когда начнется период плодоношения, сульфат калия и мочевину для подкормки берут вдвое больше. Для огурцов очень полезен и иной способ внесения минеральных удобрений: калийные подкормки насыпают вперемешку с борной кислотой, сернокислым цинком и сернокислым марганцем.

Когда капуста начинает образовывать кочаны, ей требуется дополнительное питание: в это время она более всего нуждается в минеральных удобрениях, особенно в аммиачной селитре. На супесчаных и суглинистых почвах селитру вносят из расчета 30–35 г на 1 м². В пойменных грунтах будет достаточно 20–27 г на 1 м², на высушенных торфяниках хватит 10–15 г на 1 м².

При проведении первой подкормки удобрения вносят в саму лунку, в дальнейшем – между рядами. В связи с тем, что азотные удобрения помогают ускорить процесс образования кочанов, их обязательно надо давать ранним сортам капусты.

Морковь начинают подкармливать, когда у нее появляется третий или четвертый лист. В первую подкормку морковь поливают разведенной аммиачной селитрой – на 10 л воды применяют 30–40 г селитры. После этого растения удобряют суперфосфатом – на 10 л воды добавляют 30 г удобрения.

Чтобы получить максимальный урожай перца, его время от времени нужно удобрять. За период вегетации молодые растения должны два или три раза получить дополнительное питание. Первый раз подкормку проводят примерно через две недели после высаживания культур в грунт. Удобряют органической подкормкой, представляющей собой водный раствор навозной жижи (1: 5) или птичий помет, разведенный в воде (1: 10). Впоследствии питание проводят минеральными растворами: в ведре воды растворяют 40–60 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия, вместо которого можно использовать 150–200 г золы. В раствор можно дополнительно внести 15–20 г аммиачной селитры.

Кроме этих удобрений, применяют коровяк (1 часть на 10 частей воды), к нему добавляют 25–30 г суперфосфата и небольшое количество калийных удобрений. Второй раз перец подкармливают перед первой уборкой урожая, а третий – когда на боковых побегах начнут образовываться плоды.

Чтобы перец начал успешнее сопротивляться засушливой погоде, его питают азотными удобрениями, добавляя примерно 150–200 г на каждые 10 м² почвы. Для улучшения качества урожая и повышения содержания в нем витамина С культуру поливают водным раствором с растворенными в нем фосфорными и калийными удобрениями.

В процессе вегетативного роста абсолютно все тыквенные растения нуждаются в дополнительной подкормке, причем не менее 3 раз. Удобряют их через неглубокие борозды. Во время роста тыквенные культуры сильно разрастаются, поэтому границы борозд все время придется расширять. К примеру, если при проведении первой подкормки ширину борозд делают равной 20 см, то к моменту проведения двух последних этот показатель увеличится вдвое.

Тыквенные растения особо нуждаются в калии и фосфоре, поэтому их удобряют 10 л раствора коровьего навоза, куда добавляют 20 г хлорида калия и 40 г суперфосфата.

Вторичную подкормку производят, когда растения начинают давать плети. В этом случае используют раствор нитрофоски (20 г на ведро воды), куда добавляют коровий навоз или птичий помет. В третий раз тыквенные культуры удобряют в самом начале плодоношения: берут раствор калийной соли (50 г на 10 л воды) и добавляют туда коровий навоз или птичий помет.

Борьба с болезнями и вредителями

Сельскохозяйственные культуры очень подвержены болезням и вредителям. Чтобы предупредить возникновение заболеваний, производят регулярный осмотр участка и профилактические работы.

В большинстве случаев источником болезнетворных микроорганизмов являются сорные растения, так как в них зимуют споры грибов‑паразитов. Садовый участок необходимо содержать в чистоте: проводить регулярные прополки, сжигать пораженные части растений и опавшую листву, время от времени опрыскивать кусты и деревья растворами, которые помогут в борьбе с вредителями и болезнями. Ближе к концу дачного сезона проводят глубокое перекапывание грунта.

После того как была проведена работа с зараженными растениями, необходимо провести дезинфекцию садовых инструментов. Делают это с помощью раствора марганца или же 2 %-ным раствором медного купороса. Если неверно производить агротехнические работы, то, в конечном счете, это тоже может стать одной из причин возникновения заболеваний. Очень важно правильно выбирать время вечернего полива: если листья в ночь останутся влажными, это приведет к поражению мучнистой росой.

Еще одной причиной возникновения различных заболеваний является слишком большая доза вносимых минеральных удобрений. Например, розы очень чувствительны к минеральному составу грунта, поэтому слишком большое или недостаточное количество питательных веществ приведет к образованию хлороза или даже к гибели растений.

Даже при правильном уходе зачастую не удается избежать болезней, так как их возникновение во многом зависит от погодных условий. Слишком жаркое или чересчур дождливое лето может спровоцировать появление инфекций и вредителей. Чтобы с ними успешно бороться, используют разного рода природные и химические вещества. Для избавления от грибка применяют фунгициды, для борьбы с насекомыми – инсектициды. К природным методам борьбы относят птиц, хищных насекомых и их личинок, разнообразные отвары и настои трав.

Средства борьбы с заболеваниями

Одно из наиболее серьезных заболеваний у растений – зобоватость корней, его также называют корневым бактериальным раком. При возникновении такого заболевания на корнях и корневой шейке возникают наросты и наплывы. Если корни заражены частично, наросты с корня убирают, а затем дезинфицируют, опуская на несколько минут в 1 %-ный раствор медного купороса, после чего их промывают в чистой холодной воде.

Грибковое заболевание коккомикоз чаще всего встречается у вишен и черешен. Возбудитель этой болезни зимует в опавшей листве. С приходом весны его споры попадают на молодые листья и поражают растения. На верхней стороне листьев образуются мелкие пятна темно-бурого цвета, на плодах возникают пятна коричневого цвета с белесым налетом. Для борьбы с этой болезнью перед распусканием почек деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди такой же концентрации.

Еще одно грибковое заболевание, которое способно поражать листву, побеги и плоды у ягодных кустарников и плодовых деревьев, – мучнистая роса. Образует на листьях налет белого цвета, впоследствии он приобретает бурый оттенок. Для лечения болезни используют раствор фосфорнокислого двузамещенного натрия (на 10 л воды берут 100 г этого вещества), 5 %-ный раствор байлетона, 70 %-ный раствор коллоидной серы или 80 %-ный раствор порошка чистой серы.

При использовании беномила (0,25 %-ный раствор), цинеба (0,4 %-ный раствор) или фундазола (0,1 %-ный раствор) опрыскивание допустимо проводить два раза в месяц. В качестве профилактики применяют отвар хвоща или настой крапивы и осота. В процессе подкармливания следует не забывать о том, что использование азотных удобрений способствует возникновению и активному развитию мучнистой росы, а калийные подкормки помогают растению выработать иммунитет к этому заболеванию.

Грибковое заболевание плодовых деревьев, поражающее плоды, называется паршой. В большинстве случаев этой болезни подвержены яблони. Парша поселяется на листьях и образовывает на них пятна, из-за чего листва сохнет и опадает. Эта болезнь очень часто возникает в летние месяцы с повышенной влажностью. В качестве профилактики возникновения данного заболевания используют нитрофен. Им опрыскивают деревья до распускания почек. Если листва уже появилась, используют бордоскую жидкость (300–400 г медного купороса, такое же количество известки на 10 л воды).

Как только начали набиваться бутоны, яблоню и грушу можно опрыскивать 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (200 г на 10 л воды).

Плодовая гниль также является грибковым заболеванием, которое возникает на косточковых плодовых деревьях, а также грушах или яблонях. На коже плода образуется небольшое пятно желтоватого цвета, постепенно оно начинает увеличиваться в размерах. Плод становится бурым и покрывается беловатыми или кремовыми подушечками. Такие плоды заражают здоровые. Борются с этим заболеванием с помощью 1 %-ного раствора бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).

Наиболее характерным заболеванием для малины и земляники является пятнистость. На ягодах земляники могут образовываться два вида пятнистости: бурая и белая. Малина больше подвержена другим грибковым болезням, в частности антракнозу, септориозу или ржавчине. Все эти болезни также проявляются в виде образования на листьях разного рода пятен.

С этими недугами борются одним способом: их опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. В случае необходимости опрыскивание повторяют через 2–3 недели. Чтобы подобных болезней не образовывалось на смородине и крыжовнике, их перед началом цветения опрыскивают хлорокисью меди (30 г препарата растворяют в 10 л воды).

В весенние месяцы на стеблях могут образовываться ржавые пятна – так называемая ржавчина. В летние месяцы споры ржавчинного гриба переходят на нижнюю сторону листьев, к осени они становятся черными. По мере своего развития ржавчина сильно замедляет процессы фотосинтеза, что ведет к затрудненному дыханию растений, а также сказывается на обмене веществ. Из-за данной болезни листва желтеет и опадает, а цветы и побеги у растения сильно деформируются. Также падает устойчивость растений к морозам. Чтобы избавиться от ржавчины, у растения срезают и сжигают пораженные участки, то же самое делают с опавшими листьями. В вегетационный период в качестве профилактики растения опрыскивают медно-мыльным раствором или же настоями крапивы, полыни и хвоща. Опрыскивание делают трижды, через каждые два дня, затем его повторяют один раз в десять дней.

Под конец дачного сезона почву перекапывают и опрыскивают медным купоросом или 3 %-ным раствором железного купороса. Очень хороший эффект получается при опрыскивании растений в самом начале вегетационного периода раствором железного купороса, после чего опрыскивают бордоской жидкостью. Последнюю операцию проводят через две недели после использования железного купороса.

Если в саду ржавчиной заразилось большое количество растений, то прибегают к крайним мерам: полностью вырезают пораженные участки, как деревьев, так и кустарников и сжигают их. Если растение сильно поражено ржавчиной, его нужно выкопать полностью.

Грибы-трутовики оказывают негативное влияние на древесину растений, постепенно разрушая ее. Они появляются на деревьях, которые были повреждены морозом. Споры этих грибов прорастают и образуют грибницу, она начинает распространяться по древесине и разрушает ее. Пораженные деревья очень хрупкие, в них образуются дупла.

Чтобы не допустить появления таких паразитов, за деревьями внимательно следят, стараются максимально защитить их от любых механических повреждений. Если же они все-таки появились, раны своевременно залечивают путем обработки раствором медного купороса (30 г купороса на 1 л воды). Образовавшиеся после удаления трутовика раны заделывают садовым варом.

Хлороз образуется из-за нехватки в грунте минеральных соединений. Внешними признаками заболевания являются обесцвечивание или пожелтение листвы. В случае недостатка железа возникает известковая форма этого заболевания: он поражает исключительно молодые листья, обесцвечивает их, при этом жилки остаются зеленого цвета. При нехватке цинка жилки и основания листьев зеленые, а края листьев обесцвечиваются. Недостаток магния приводит к пожелтению листвы на нижних ярусах, края их закручиваются, причем жилки остаются зеленого цвета. Нехватка бора осветляет окраску листвы, делает листья более толстыми и хрупкими, у молодых побегов происходит отмирание концов. Хлорозная окраска листвы, образующаяся в осенние месяцы, говорит о том, что в почве содержится большое количество щелочи.

Черный рак является одной из наиболее опасных болезней яблони и груши. Заболевание вызывается грибком, который поражает кору дерева, основные ветви, плоды и листья. На листьях начинают образовываться пятна красноватого цвета, которые постепенно становятся бурыми. Зараженные листья начинают опадать, а плоды чернеют и сморщиваются. Кора дерева, пораженного этой болезнью, покрывается трещинами. Целые участки коры отмирают, затем происходит отмирание ветвей, и, в конечном счете, дерево погибает.

По внешним признакам часто можно с легкостью определить вид заболевания и нехватку определенного элемента, для точных знаний проводят анализ почвы. Недостающие элементы вносят исключительно в установленных дозах.

При появлении первых признаков черного рака в весенние месяцы, пораженные участки коры удаляют, место среза обрабатывают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3 %-ным раствором железного купороса. Далее этот участок покрывают небольшим слоем нигроловой замазки (для ее приготовления используют 6 частей нигрола, 2 части канифоли и столько же парафина).

Борьба с вредителями

С ранней весны и до наступления поздней осени садоводам приходится бороться с разного рода насекомыми, которые способны не только испортить внешний вид растений, уничтожая молодые побеги, повреждая листву, бутоны и цветки, но и стать причиной целого ряда заболеваний и даже погубить само растение.

В качестве профилактических мероприятий существует несколько общих моментов, помогающих защитить сельскохозяйственные культуры от нашествия вредителей. Прежде всего, каждый год после завершениия дачного сезона почву перекапывают и рыхлят, полностью очищая ее от растительных остатков. Своевременно удаляют сорняки вместе с отмершими побегами, то же относится к слабым и больным растениям. Для посадки стараются использовать сорта, способные сопротивляться вредителям и болезням, распространенным в определенном климате. Защитить растения от воздействия вредителей поможет их регулярное удобрение.

Существует система мер по борьбе с вредителями. Сюда входят механические мероприятия: уничтожение самих насекомых, образование преград, чтобы они не могли перебираться с куста на куст; агротехнические; биологические (разводят насекомых, способных бороться с вредителями); использование химических веществ.

Наибольшую опасность вредители представляют в самом начале вегетационного периода, когда растения еще не успели окрепнуть после зимовки. Существует две основные группы вредителей: грызущие и сосущие. К грызущим относят жуков, гусениц и личинок пилильщиков. Они делают ходы в стеблях, прогрызают листья, способны повреждать цветки и бутоны. От сосущих вредителей вреда не меньше. Они прокалывают ткань растения, начинают высасывать оттуда клеточный сок, сильно повреждают листья, которые постепенно желтеют, скручиваются и отмирают. В эту группу входят тля, клещи, цикады и щитовки.

Огородные вредители

Белокрылка представляет собой небольшое насекомое желтоватого цвета, в длину не более 1,5 мм. У него две пары белых крыльев. Чаще всего этот вредитель нападает на листву огурцов, однако его можно встретить на баклажанах, землянике и иных растениях. Обитает обычно на теневых и влажных участках. Яйца откладывает в весенние месяцы на обратной стороне листьев, из-за чего на них образуется белый налет. За один сезон самка белокрылки способна три или четыре раза отложить яйца. Наличие такого вредителя определяют по желтоватым пятнам, возникающим на листве.

Если не удалось избежать нападения белокрылки, нужно со всей территории дачного участка удалить сорняки. Пораженные растения опрыскивают настоем черной белены или табака, причем предварительно их промывают чистой водой.

Бобовые растения больше всего страдают от бобовой зерновки. В самом начале лета самка этого насекомого откладывает яйца на створках стручков. Личинки вылупляются, прогрызают створку и вгрызаются в зерна. Там они образуют куколки, а потом покидают свое убежище. Насекомое является очень вредным, так как бороться с ним практически невозможно. Поэтому перед уборкой зерен на зимовку их необходимо тщательно перебрать.

Серьезным вредителем является голый слизень, представляющий собой достаточно крупного моллюска – в длину он может достигать 7 см. Вредителей так называют потому, что все их тело покрыто слизью. Они встречаются практически везде, пожирая ткани сельскохозяйственных культур (петрушки, томатов, моркови, огурцов, укропа), нередко их можно обнаружить на плодах земляники. Слизни особенно активны при влажной погоде и в ночные часы. Днем они прячутся ближе к сырой земле, под листьями или камнями.

Определить появление данного вредителя на участке несложно: на растении видны следы сухой или влажной слизи. Размножаются насекомые очень быстро: самка откладывает в трещины в земле сразу по 10–30 яиц.

Чтобы не допустить появления слизней, все низинные сырые участки тщательно осушают, траву скашивают. Всю скошенную траву сразу же убирают, так как в ней очень подходящий уровень влажности для размножения слизней.

Если же избежать появления вредителей все-таки не удалось, с ними начинают бороться. Делают отвар из плодов острого перца. Для этого берут 0,5 кг сухих или 1 кг свежих плодов на 1 ведро воды. Плоды измельчают и настаивают в течение двух суток, потом ведро ставят на огонь и кипятят в течение 1 часа, после чего вновь оставляют на двое суток. Перед тем как использовать, 0,5 литра приготовленного настоя разводят в 10 л воды и добавляют туда 40 г хозяйственного мыла. С вредителями можно бороться и с помощью раствора железного купороса – 1 кг на ведро воды.

В борьбе со слизнем используют настой ягод бузины: 4 кг ягод заливают 10 л воды и настаивают двое суток. Перед использованием настой разводят водой в пропорции 1: 1.

Если слизни начали появляться на растениях, то их обрабатывают смесью из 1,6 г золы и 4 г извести из расчета на 1 м² или же смесью из табачной пыли и извести, взятых в равных количествах.

Опытные садоводы рекомендуют в профилактических целях посыпать почву сосновыми иглами. Все мероприятия, направленные на уничтожение слизней, проводят в ранние утренние часы или же вечером, когда вредители уже сидят на растениях.

Капуста, редис, репа и другие крестоцветные растения больше всего страдают от капустной белянки – бабочки с почти прозрачными крыльями, на которых наблюдаются черные полоски. Самки белянки отличаются наличием на передних крыльях двух черных пятен. Гусеницы окрашены в желто-зеленый цвет и покрыты небольшими щетинками. В течение одного сезона самка в состоянии дать три-четыре поколения потомства. Этот вредитель представляет максимальную опасность во время размножения, так как гусеницы начинают пожирать листья.

При борьбе капустной белянкой главное – вовремя ее обнаружить. Для этого проводят профилактический осмотр листвы растений, а также своевременно пропалывают грядки. Если удалось найти небольшое количество гусениц, их собирают вручную. В противном случае придется использовать химические вещества, например ипитоцид, энтобактерин. На 10 л воды берут 20–30 г таких веществ. При очень сильном поражении растений их обрабатывают раствором хлорофоса (20–30 г на 10 л воды).

Можно не применять сильнодействующие химические препараты. В этом случае растения опрыскивают раствором уксуса (3 ст. л. 9 %-ного уксуса на ведро воды). Существует еще один рецепт приготовления раствора, направленного на борьбу с белянкой: в ведро воды добавляют по 2 ст. л. сухой горчицы и поваренной соли и 1 ч. л. красного молотого перца.

Крестоцветный клоп – небольшое насекомое, в длину не больше сантиметра, на крыльях находятся красные пятна. Опасен тем, что питается соками из листьев. В весенние месяцы, когда сельскохозяйственные растения еще не успели появиться, начинает паразитировать на сорняках, относящихся к семейству крестоцветных. Чтобы не допустить распространение этого вредителя, в осенние месяцы землю перекапывают на максимальную глубину, вовремя уничтожают сорняки, сжигают опавшую листву и другие растительные отходы, потому что клоп переносит зимние месяцы в верхних слоях почвы.

Если на растениях удалось обнаружить вредителя, то культуры опрыскивают раствором карбофоса из расчета 5–10 г на 10 л воды. Еще одним эффективным методом борьбы с клопом является обработка растений настоем тысячелистника: 800 г сухого растения заливают 10 л воды, полчаса кипятят, процеживают и добавляют в отвар 40 г хозяйственного мыла.

Огуречный клоп – овальное насекомое небольших размеров, имеет черную блестящую поверхность. Он живет на обратной стороне листа и питается соками растения, из-за чего листья начинают скручиваться, а потом отмирают. Чтобы не допустить поражение этим вредителем, проводят своевременную прополку грядок и убирают с них все растительные остатки. Если клоп все же поселился, грядки обрабатывают настоем или отваром белены, табака, аптечной ромашки или обыкновенного дурмана.

Наиболее вредоносным является колорадский жук, обычно поражающий растения семейства пасленовых: картофель, баклажаны, томаты. Жук, а потом и его личинки, объедают листву, затем принимаются за молодые побеги. В некоторых случаях вредитель проникает в почву, что особенно губительно для урожая картофеля, и начинает грызть клубни. Взрослая особь достигает размеров до 12 мм. Яйца колорадского жука имеют желтую окраску и находятся на обратной стороне листьев. Личинки из них вылупляются через 5–17 дней. Живут они от 16 до 34 дней, за это время могут съесть большое количество листьев и стеблей. Личинки обладают хорошей выносливостью, они погибают только при температуре воздуха 38 °C. Вылупившийся из личинки взрослый жук достигает зрелости уже через неделю и приобретает способность к откладыванию яиц. Взрослая особь еще выносливее по сравнению с личинкой – она может прожить почти год без питания. Единственное, без чего жук не обходится, – это вода. Зиму проводит в грунте, закапываясь на глубину до 60 см.

С вредителем необходимо своевременно бороться. Для этого используют самые разные методы. Химические методы заключаются в использовании бензофосфата, диброма, фоксима, хлорофоса – их растворяют в воде в пропорциях 60, 140, 100–150, 25 г на 10 л воды соответственно. В последние годы в магазинах стали появляться специальные средства, направленные на борьбу с колорадским жуком, например децис, фастак. Эти вещества наиболее подходят для картофеля. Если жук поражает томаты, то применяют раствор боверина, который встречается в продаже в виде ампул. При использовании химикатов надевают защитные перчатки, респираторы, а после окончания обработки руки и лицо моют с мылом.

Наиболее распространенный метод борьбы с вредителем – ручной сбор личинок и взрослых жуков. Данный способ является наиболее трудоемким, так как делать это необходимо ежедневно – насекомые могут перемещаться с одного растения на другое. Собранных личинок и взрослых жуков нужно сжечь. Несмотря на трудность такого способа, в итоге будет получен экологически чистый урожай. В качестве профилактики используют рыхление междурядий.

Другим эффективным методом борьбы с вредителем является его поимка на приманку. В этом случае после сбора урожая очистки картофеля или подгнившие помидоры закапывают в землю: когда на них соберется жук, его уничтожают.

Многие садоводы для борьбы с колорадским жуком прибегают к одной хитрости: примерно за две-три недели до высадки основной массы картофеля высаживают несколько рядов раннего сорта этой культуры. Жук садится на молодые побеги и начинает там активно размножаться. Но с небольшой площади его гораздо проще собрать вручную. Не следует высаживать рядом растения семейства пасленовых, например томаты и картофель. Вредитель, сев на картофель, со временем переберется и на томаты.

Одним из самых серьезных вредителей для чеснока является корневой клещ. Он располагается на обратной стороне листьев и начинает высасывать сок растений. Корнеплод в этом случае становится трухой. Если вредитель появился на чесноке, его опрыскивают растворами мыла и керосина, настоем одуванчика или же соком алоэ, разведенным в воде (100 г на 10 л).

Большой вред растениям семейства крестоцветных причиняет крестоцветная блошка, она может уничтожить все всходы, выгрызая мякоть молодых листьев. Этот вредитель – небольшой жучок (не более 3 мм) черного цвета с металлическим блеском, на его подкрыльях встречаются желтые полоски.

В качестве профилактических мер, направленных на предотвращение появления крестоцветной блошки, следует очищать участок от остатков растений после сбора урожая. Отпугнуть вредителя поможет опыление культур табачной пылью. Результат получится быстрее и эффективнее, если туда добавить золу и известь. Пораженные растения опрыскивают раствором древесной золы (2 ст. л. золы, 1 ст. л. жидкого или 40 г хозяйственного мыла на ведро воды) – с помощью этой процедуры на некоторое время избавляются от вредителя. Если блошка появится вновь, процедуру повторяют.

Растения также опрыскивают настоем картофельной ботвы: для его приготовления берут 1,5 кг свежей или 0,5 кг сухой ботвы, заливают ведром воды и настаивают в течение четырех часов. Перед опрыскиванием настой процеживают.

Рапсовый листоед – это насекомое небольшого размера, рыжевато-красного цвета, с черной полосой вдоль спинки. Листву поражает как сам жук, так и его личинки. Профилактические меры следующие: с участка своевременно убирают сорные травы и остатки растений. Если произошло массовое поражение этим вредителем, растения опрыскивают раствором фосфамида (правила его использования есть в инструкции).

Хреновый листоед – насекомое яйцевидной формы темно-зеленого цвета с металлическим оттенком. Главный вред от него заключается в том, что насекомое объедает листву, проделывая в ней дыры. Если с ним не бороться, то растение, в конечном счете, погибнет.

Пораженное растение обрабатывают раствором хлорофоса – 20–30 г на 10 л воды. Профилактические меры следующие: после уборки урожая с участка удаляют все остатки растений, так как вредитель зимует именно там.

Одним из наиболее злостных вредителей на садовом участке является медведка, так как она вредит абсолютно всем сельскохозяйственным культурам, повреждая, прежде всего, корневую систему. Однако она может питаться и стеблями, а также созревшими плодами. Насекомое достаточно крупное – взрослые особи достигают в длину 5 см, окрашено в коричневый цвет, с короткими надкрыльями, очень прочным панцирем и крепкими челюстями. Одна самка способна отложить до 400 яиц, сооружая для них гнездо на глубине примерно 15 см. Из яиц появляются личинки, очень напоминающие взрослые особи, только они лишены крыльев.

Вегетационный период этого насекомого составляет 2 года. Медведка встречается практически везде. Личинки и взрослые особи переносят зимние месяцы на глубине до 90 см. Вычислить, где находится медведка, не так уж сложно: на поверхности видны взрыхленные валики. Чтобы не допустить появления вредителя, перед окончанием дачного сезона производят глубокое перекапывание почвы, в весенние и летние месяцы между рядами сельскохозяйственных культур проводят тщательную прополку и рыхление. Если медведка все-таки появилась на участке, то бороться с ней очень тяжело и долго.

Борются с вредителем с помощью раствора хлорофоса: берут 30 г химиката на 10 л воды, тщательно перемешивают и опрыскивают растения. Опрыскивание производят не позже, чем за три недели до начала сбора урожая. В данном случае также применяют защитные средства: респираторы, марлевые повязки, перчатки.

Для получения экологически чистого урожая в качестве мер борьбы с медведкой применяют специальные отравленные приманки: готовят настой черемицы (100 г свежего корня растения заливают 0,5 л воды и настаивают в течение недели), затем в нем на несколько дней замачивают зерна кукурузы. Настоем поливают участок предполагаемого хода медведки, затем туда кладут несколько зерен кукурузы. Есть еще один метод, связанный с применением отравленной приманки: зерна пшеницы или кукурузы смачивают подсолнечным маслом, немного разваривают и перемешивают с метафосом (5 г химиката на 100 г приманки). Пораженный участок поливают водой, проделывают в нем неглубокие бороздки и укладывают туда приманку.

Осенью готовят ловушки для поимки медведок: в грунте изготавливают лунки глубиной до 50 см, засыпают их конским навозом и немного присыпают сверху землей. Это создаст хорошие условия для зимовки насекомых. Ранней весной после того, как полностью сойдет снег, лунки раскапывают и уничтожают скопившихся насекомых. Оставшийся навоз лучше после этого сжечь. В весенние месяцы, когда питания у медведки мало, по территории участка раскладывают небольшие кучки навоза и оставляют их приблизительно на месяц, затем их осматривают и уничтожают вредителей.

В качестве профилактической меры можно использовать нафталин: делают не очень глубокие бороздки и засыпают туда небольшое количество нафталина. Наиболее эффективен этот метод в парниках и теплицах. Очень хорошим средством борьбы с вредителем являются растворы, которыми можно залить ходы или гнезда медведок. Вполне подойдет керосиновый раствор (100 г керосина на 1 л воды) – на одну норку расходуется примерно 30 г раствора; раствор стирального порошка (4 ст. л. на 10 л воды); раствор уксуса или нашатырного спирта (1 стакан на 5 л воды). Вполне допустимо использовать настой острого перца (100 г острого перца, столько же сухой горчицы на ведро воды) – его настаивают в течение 4 дней, затем в каждую норку выливают примерно 0,5 л настоя.

Для борьбы с медведкой и многими другими вредоносными насекомыми можно использовать настои растений, способных отпугивать насекомых. При этом нужно помнить, что обрабатывают растения таким способом всего лишь два или три раза в течение всего вегетационного периода.

Опрыскивают растения в вечерние часы, так как на солнце растворы, настои и отвары могут потерять полезные свойства. Применяют лишь свежие, только что приготовленные настои и отвары. Все овощи, которые подверглись подобной обработке, перед употреблением тщательно моют. Если после опрыскивания раствор или отвар остался, его выливают на землю. Медведка не переносит резких запахов, поэтому в качестве профилактических мер по периметру участка можно высадить чеснок, лук или мяту.

Капустная моль – бабочка серо– или черно-бурого цвета. Ее гусеницы зеленоватые или желтые, в длину могут достигать 12 мм. Именно они причиняют сильный вред растениям, выгрызая на листе большие участки и нередко повреждая верхнюю почку капусты. Это насекомое очень быстро размножается, особенно в теплую погоду. За лето одна бабочка в состоянии принести до 10 поколений. Вредителей отпугивают, посыпая растения табачной пылью. Зачастую используют те же способы борьбы, что и с капустной белянкой.

Морковная моль – маленькая бабочка, причиняющая вред растениям семейства сельдерейных. Она откладывает яйца на цветы и бутоны, из-за чего становится невозможной заготовка семян. Избавляются от нее с помощью опрыскивания молодых растений моркови отваром из ботвы томатов: на 3,5 кг свежей ботвы берут 10 л кипятка, затем настаивают его двое суток, после чего добавляют к нему 50 г хозяйственного мыла. Тщательно перемешивают, процеживают и опрыскивают.

Садовые вредители

Боярышница сильно вредит семечковым и косточковым растениям, наибольший вред причиняют гусеницы этой бабочки. Они зимуют в неопавших листьях, с наступлением весны выбираются из мест зимовки, начинают портить появляющиеся почки, а потом и листву растений. Узнать их можно по двум прерывистым и трем черным полоскам на спине, в длину гусеницы вырастают до 5 см. Для профилактики осенью тщательно осматривают деревья, стараясь стряхнуть все неопавшие листья, всю листву сжигают. При появлении на садовом участке боярышницы деревья обрабатывают карбофосом (20 г на ведро воды), фозалолом (20 г на ведро воды), энтобактерином (50–100 г на ведро воды).

Златогузка чаще всего поражает плодовые деревья и кустарники. Сама по себе бабочка относительно безвредна, наибольший урон причиняют гусеницы (серовато-черного цвета с длинными волосками, в длину достигают 7 см). Холодные месяцы гусеницы проводят на деревьях, сооружая себе гнезда из листьев. С наступлением весны они начинают пожирать почки и молодую листву. Борются с этим вредителем теми же методами, что и с боярышницей.

Чаще всего на участках встречаются бурый плодовый и грушевый галловый клещи. Они обычно появляются во время распускания почек. Питаются вредители соком листьев, которые с течением времени меняют окраску и опадают. При появлении этих клещей растения опрыскивают кельтаном, карбофосом или же суспензией коллоидной серы (независимо от вещества берут 100 г препарата на ведро воды).

Чтобы не допустить появления клеща, используют настой картофельной ботвы: берут 600–800 г сухой или 1,5 кг свежей ботвы на ведро воды, настаивают в течение 4 часов, затем производят опрыскивание. Слишком насыщенный раствор использовать нельзя, так как можно вызвать ожоги у растений.

При заражении паутинным клещом листья покрываются светлыми пятнами. Если не принять необходимых мер, они перестанут расти и засохнут. Для борьбы с этим вредителем готовят раствор: берут на ведро воды 1 кг ромашки, оставляют настояться в течение 12 часов, затем настой разбавляют водой в пропорции 1: 3 и добавляют 40 г хозяйственного мыла.

Кольчатый шелкопряд – бабочка небольших размеров, гусеницы которой окрашены в голубовато-серый цвет, в длину достигают 6 см. Они способны причинять ущерб любым плодовым деревьям. Для зимовки на ветках сооружают гнезда в форме кольца. Питаются в ночное время, днем их можно увидеть только в гнездах из паутины. Избавляются от вредителя таким же способом, как и при нападении боярышницы.

В летние месяцы листогрызущие гусеницы листовертки поражают листву и молодые ветви. В некоторых случаях из-за их жизнедеятельности растению причиняется настолько сильный вред, что оно гибнет. Листовертки окрашены в грязно-коричневый, черновато-зеленый или зеленый цвет, появляются сразу после распускания почек. Они опутывают листву паутиной так, что лист сворачивается в трубочку, которая для этих гусениц служит коконом.

Пораженные листья нужно собирать с дерева и сжигать. Для борьбы с листоверткой следует применять опрыскивание отварами табака, паслена, перца, полыни или же настоем из лопуха, чеснока и лука с добавлением листвы томатов. Если поражение очень сильное, то применяют 0,1 %-ный раствор актеллика, 0,2 %-ный – золотона, 0,05 %-ный – дециса.

Вишневый слизистый пилильщик особо опасен для вишни, черешни, айвы, сливы, груши и боярышника. Это насекомое черного цвета с прозрачными крыльями. Его личинки зеленовато-бурые, снаружи покрыты неприятной слизью. Главная опасность этого вредителя – его гусеницы, кторые соскребают с листьев мякоть, что приводит к их истончению. Насекомое необходимо уничтожать сразу после завершения работ по сбору урожая. Для этой цели используют раствор карбофоса или хлорофоса (20 г на 10 л воды). Личинки пилильщика зимние месяцы проводят в почве, поэтому периодически нужно вскапывать и рыхлить почву под деревьями.

Личинка сливового пилильщика (зеленовато-белого цвета) питается мякотью плодов, из-за чего они раньше времени опадают. Для борьбы с этим вредителем деревья сразу после завершения цветения опрыскивают хлорофосом. Взрослых насекомых с дерева можно стряхнуть на подстилку и уничтожить – такую операцию проводят исключительно в пасмурную погоду. Вместо хлорофоса можно применять древесную золу – 3 кг золы настаивают в ведре воды в течение двух дней, используют сразу после приготовления.

Листовой пилильщик употребляет в пищу листья красной, белой и черной смородины. С ним борются с помощью разного рода химикатов. Помимо них, используют настой черной белены: 500 г листьев и корней высушенной белены измельчают, заливают ведром воды и настаивают примерно 12 часов, непосредственно перед опрыскиванием в настой добавляют 40 г хозяйственного мыла.

Тля – один из наиболее плодовитых и опасных садовых вредителей. Существует несколько видов этого насекомого: зеленая яблонная, серая яблонная, сливовая, вишневая. В ходе своей жизнедеятельности тля сильно вредит молодой листве и побегам, так как она питается соками растений. Листья скручиваются и засыхают, плоды начинают гнить и отпадать. Борются с вредителем с помощью разного рода химических средств: карбофоса (20 г на ведро воды), сайфоса (5 г на ведро), трихлорметафоса‑3 (10 г на ведро), трихлороля (300 г на ведро). Вполне допустимо вместо этих средств использовать раствор зеленого мыла – 300 г на ведро воды.

Народные средства для борьбы с вредителями

Чтобы не загрязнять окружающую среду разного рода химическими веществами, от которых могут пострадать птицы, полезные насекомые, а в отдельных случаях и сам человек, применяют естественные методы защиты. Во многих отварах и настоях содержится большое количество активных соединений, причем вредители не в состоянии к ним привыкнуть. Опрыскивание отварами и настоями из разных трав может защитить растения от вредителей гораздо лучше по сравнению с химикатами.

Настой крапивы двудомной является одним из наиболее эффективных средств в борьбе с тлей, он содержит большое количество питательных веществ, так что при опрыскивании происходит еще и внекорневое подкармливание растений. Чтобы дополнительно усилить действие настоя, в него добавляют отвар хвоща.

Чтобы получить такой настой, 500–700 г свежей или 200 г высушенной крапивы кладут в пластмассовую посуду и заливают 5 л воды. Настаивать нужно в течение двух недель, регулярно перемешивая, чтобы не допустить возникновения брожения. После окончания времени настаивания его тщательно процеживают и разводят водой в пропорции 1: 10.

Настой из репчатого лука используют при борьбе с малоподвижными насекомыми, например с гусеницами или тлей. Чтобы действие настоя было более сильным, в него добавляют 400 г свежего томатного сока. Для получения настоя 300 г лука мелко нарезают или пропускают через мясорубку, заливают 3 л воды, плотно закрывают и оставляют на 7 часов, затем процеживают и добавляют еще 6 л воды. Чтобы средство хорошо держалось на листве, в 1 л теплой воды разводят 40 г хозяйственного мыла и добавляют в настой.

Отвар стручкового перца используют для борьбы с тлей, гусеницами и слизняками. Его получают из 1 кг свежих или 0,5 кг сухих стручков, которые кипятят в ведре воды в течение 1 часа. Раствор охлаждают, стручки растирают, и оставляют его в таком состоянии на 2 дня. Получившийся отвар процеживают и разводят водой в соотношении 1: 7.

Отвар и настой горькой полыни применяют для борьбы со всеми видами пилильщиков, гусениц, тлей, ржавчиной, а также для повышения иммунитета растений. Полынь можно заготавливать в вегетационный период, но лучше всего это делать во время ее цветения.

Отвар делают по следующему рецепту: 1 кг измельченной травы заливают небольшим количеством воды, потом кипятят в течение 15 минут, охлаждают, процеживают и разводят водой, доводя объем до 10 л. Для настоя берут 0,5 кг свежей травы или 30 г высушенной полыни, заливают ведром воды, и настаивают до тех пор, пока настой не начнет бродить. Одну часть средства разводят в 10 частях воды и поливают им растения. Если отвар готовился без брожения, ему дают настояться в течение 3 суток.

Календарь садовых работ

Январь

Несмотря на то, что до начала дачного сезона еще далеко, в саду есть работы, позволяющие добиться хорошего урожая. С ветвей деревьев нужно стряхивать снег. Это делают по нескольким причинам: чтобы ветви не обламывались под тяжестью покрова, во время оттепели снег подтаивает и на ветвях образуется ледяная корка, которая способна значительно повредить как сами ветви, так и заложившиеся в них молодые почки. Под молодыми деревьями снег дополнительно уплотняют – так мыши не смогут испортить кору дерева. Под старыми деревьями этого можно не делать. Снег сгребают на малину и землянику, а также на кустарники. Во время оттепели толщина снежного покрова может значительно снизиться, растения могут оголиться и подмерзнуть, если в дальнейшем начнутся морозы, а снега больше не выпадет.

Если дачный участок находится на уклоне, оборудуют снегозадержание, сгребая снежный покров в гряды, сделанные поперек уклона. Изготавливают кормушки для птиц, делая это так, чтобы мыши не смогли добраться до корма. К ветвям деревьев привязывают полоски пресного сала для синиц. Птицы будут наведываться в кормушки, заодно начнут чистить плодовые и декоративные деревья от вредителей, которые для зимовки забираются под кору.

Февраль

В феврале к ветвям плодовых деревьев прикрепляют полоски фольги. Это позволит отпугнуть птиц, которые зачастую расклевывают плодовые почки. В садовом домике к этому времени могут завестись мыши. Как правило, они бегают вдоль стен. Чтобы избавиться от мышей, не прибегая к химикатам, по полу вдоль их ходов рассыпают семена чернокорня или репейника. Цепляясь за шкурку животных, они вызовут у них стресс, и мыши в скором времени сами покинут место обитания. Мышей можно отпугнуть и запахом аниса: для этого на ходы наносят несколько капель нашатырно-анисового раствора. Вредителей можно отравить: берут одну часть цемента и две части муки, добавляют в эту смесь несколько капель подсолнечного масла. Такая отрава зацементирует кишечник, животные перестанут питаться и погибнут от голода.

Март

В этом месяце начинают подготовку к дачному сезону. На участке проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников. В данном случае не следует трогать только малину. Обрезают ветви, которые растут вовнутрь кроны, а также волчки – вертикально растущие ветви на яблонях и грушах. Собирают все неопавшие листья и плоды с деревьев; которые нужно сразу же сжечь, так как в них зимует очень много разного рода паразитов. Почерневшие концы ветвей смородины и крыжовника также удаляют и сжигают – они поражены мучнистой росой.

Если с осени деревья закутывали в темную обвязку, то ее необходимо снять – в дневные часы она будет слишком сильно нагреваться, а в холодную ночь температура значительно понизится. Резкие колебания температуры губительны для коры деревьев. Из-за этого возникают разного рода заболевания. При отсутствии обвязки на кору крайне негативно воздействуют солнечные лучи, которые зачастую вызывают ожоги. Чтобы этого не допустить, деревья белят не в весенние месяцы, а осенью. Их с помощью данного метода можно защитить от солнца, которое при отражении от снега становится только ярче. Если в течение зимы побелка сошла с деревьев, нужно с наступлением весны ее обновить, главное, чтобы температура воздуха при этом была не ниже 6 °C.

На дачном участке в это время проводят подзимний сев, если в осенние месяцы были подготовлены грядки. С них удаляют снег, проливают горячей водой, подсыпают древесной золой, затем сеют семена моркови, редиса, салата, шпината, укропа, петрушки, щавеля и других культур. Сверху грядки засыпают грунтом, заготовленным с осени и хранившимся в помещении. После этого сверху набрасывают слой снега.

Ближе к концу марта спускают лишнюю влагу с участка по заранее проделанным канавкам. Особенно это касается грядок, на которых растут земляника и малина. На кустах смородины собирают и сжигают крупные почки, так как в них зимовали личинки почкового клеща. На коре веток в это время очень хорошо заметны щитовки, зимовавшие на них: их соскребают и тоже уничтожают. Под кустами почву накрывают картоном или плотной полиэтиленовой пленкой – это не позволит паразитам вылезти на поверхность сразу после того, как сойдет снег.

Если плодовые деревья имеют светлую или хвойную обвязку, ее снимают. Поврежденную кору тщательно обрабатывают грубой шкуркой, раны или повреждения от мороза прочищают ножом до здоровой древесины. Все участки дезинфицируют раствором марганцовки или обыкновенной зеленки, а потом покрывают слоем масляной краски. Если побелка осеннего нанесения сошла, заново белить древесину нужно только при температуре выше 6 °C.

Прежде чем в плодовых деревьях и кустарниках начнется сокодвижение, проводят первое опрыскивание. Оптимальным для этого будет концентрированный раствор любого минерального удобрения. Легче всего использовать мочевину в расчете 700 г на ведро воды. В крайнем случае берут 1 кг поваренной соли на 10 л воды. Раствор тщательно процеживают, а затем опрыскивают деревья и кустарники, начиная с кончиков ветвей и заканчивая стволом, уходящим к корню.

Если на грядках еще лежит слой снега, его посыпают древесной золой или торфом. Сами грядки накрывают полиэтиленовой пленкой, которую прижимают камнями или палками, чтобы ее не унесло ветром. Почерневший снег растает достаточно быстро, в первую очередь из почвы выйдут сорняки. После этого снимают пленку, почву тщательно пропалывают и рыхлят. В таком виде оставляют на ночь или на две. От мороза молодые всходы сорняков гибнут. Затем эту операцию повторяют снова. С помощью такой технологии от сорняков можно избавиться примерно до середины лета. Именно в это время они способны причинить максимальный вред молодым растениям. Перекапывать грядки после этого рекомендуется не глубже, чем на 5–7 см, иначе из более глубоких слоев можно поднять семена сорняков, которые способны взойти.

Апрель

Необходимо подкормить азотным удобрением щавель, ревень, землянику, многолетний лук, различные многолетние цветы. Если азотных удобрений нет в наличии, в ведре воды разводят 100 г мочевины, и этот раствор вносят под растения. Азотом нельзя подкармливать луковичные, например нарциссы, тюльпаны или лилии, так как они могут вымерзнуть. При необходимости получить ранний урожай зелени или земляники над ними ставят временные теплицы, оборудованные из арочной арматуры. Если арматуры под рукой нет, то ее делают из обыкновенной алюминиевой или стальной проволоки или даже из ивовых прутьев, в последнем случае с них придется снять кору.

На кучу компоста высаживают первую партию редиса, укропа, шпината, салата; эти посадки закрывают тряпичной пленкой.

Когда у кустарников начнут распускаться почки, их опрыскивают мыльно-зольным раствором для защиты от первых вредителей, способных отложить яйца непосредственно в почки. Для этого используют раствор минерального удобрения: 70 г мочевины или калийного удобрения без содержания хлора растворяют в ведре воды, процеживают и опрыскивают. При отсутствии таких соединений можно применить обыкновенную золу: 1 стакан золы заливают кипятком, настаивают в течение суток, на терке натирают 40 г хозяйственного мыла, добавляют в настой, а потом этим раствором обрабатывают деревья, кусты, землянику. В крайнем случае применяют настой из хвойных игл: берут 2,5 кг хвои и заливают ведром воды, закрывают и настаивают в течение недели, процеживают и разбавляют еще двумя ведрами воды. Если кустарники в прошлом году болели мучнистой росой, то нужно воспользоваться специальными препаратами, такими как «Циркон» или «Фитоспорин».

У земляники удаляют старые и больные листья. Их необходимо сжечь. Сами кусты поливают горячей водой с разбавленным в ней марганцовокислым калием, при этом в воду не нужно добавлять борную кислоту, так как из-за нее кусты земляники начинают заболевать. Температура воды в этом случае должна быть примерно 60–70 °C.

Если осенью не были подготовлены грядки, нужно приступить к их изготовлению. Чтобы получить хороший урожай, заботятся о нормальной почве. Овощи любят рыхлый плодородный грунт. На глинистых и других плотных грунтах в почву на каждый квадратный метр дополнительно вносят ведро песка, столько же перепревшего навоза, компоста или торфа, а также пол-литровую банку золы. Всю смесь тщательно перекапывают на глубину приблизительно 10 см. Из грунта сразу удаляют корни сорняков. После перекапывания почву боронуют и высеивают овощи, не допуская всхода сорных трав. Мелкие семена сельскохозяйственных культур перед посадкой смешивают со спитым чаем: на 1 г семян берется 1 стакан высушенного чая. При высаживании семян на грядку их можно сразу же подкормить специальным сухим удобрением «АVА»: берут 1 ч. л. такого удобрения, такое же количество семян и перемешивают с половиной стакана сухого чая. С помощью этого метода решается вопрос относительно подкармливания минеральными удобрениями – культуры в течение всего сезона не потребуют дополнительного внесения таких веществ.

Чтобы не допустить появления листоблошки, посевы моркови накрывают тканевой пленкой, которую снимают только в случае проведения прополки либо прореживания всходов.

Парники накрывают пленкой; роют траншеи глубиной приблизительно на штык лопаты, в эти траншеи вносят биотопливо, а потом снова закапывают. В качестве такого материала используют сухое сено, перепревший компост или же черно-белые газеты. Не стоит применять свежий навоз, так как он приведет к активному росту зеленых растений, принося ущерб плодоношению, а у огурцов может вызвать загнивание корней.

Когда почва хорошо прогреется, в верхний слой дополнительно вносят минеральные и органические удобрения. Грунт перекапывают на небольшую глубину – примерно 5–7 см, потом в него можно высаживать семена. Огурцы высаживают на такую грядку даже в случае, если на поверхности земли еще лежит снег. Сверху посеянные семена накрывают банками и образуют дополнительную защиту от заморозков, накрывая их тканевой пленкой. Пленку оставляют на грядке до тех пор, пока не пройдут все заморозки – в этом случае всходы способны выдерживать температуру до –5 °C.

В теплице высеивают рассаду цветной капусты. Ее высаживают в ящик, который поднимают на небольшую высоту, и укрывают тканевой пленкой. Поднимать нужно для того, чтобы идущий по поверхности земли заморозок не смог причинить вред всходам.

Развязывают кусты малины и обрезают у них сухие верхушки. Если в основании куста наблюдается утолщение, куст полностью вырезают, так как в этом утолщении зимовали личинки стеблевой галлицы. Удаляют старые побеги, если они не были вырезаны осенью. Кустарники дополнительно подкармливают навозом: на 1 л навозной жижи добавляют ведро воды; если используется птичий помет, добавляют два ведра воды.

Если в осеннее время не была вскопана почва вокруг плодовых деревьев, придется делать это весной. При перекапывании стараются ставить лопату ребром к стволу, в противном случае можно очень сильно повредить корни, что приведет к болезням дерева. Оставшиеся с осени листья можно не убирать, а перекопать вместе с ними. Глубина перекапывания составляет 5–7 см. Пересаживают саженцы кустов и деревьев, делают прививки. В грунт высаживают однолетние цветы.

В парниках сажают кориандр: мыши не выносят его запаха, поэтому не будут вредить молодым всходам. Если на куче компоста не были высажены семена редиса, его перекапывают, дополнительно добавляя навоз или птичий помет.

Если на участке живут кроты, то по периметру грядок и вокруг теплиц высаживают черные бобы – на очерченном этими растениями участке кротов не будет.

Заморозки бывают, когда температура опускается ниже нулевой, причем среднесуточная температура воздуха выше нуля. Наиболее опасны местные ночные охлаждения воздуха, так как они причиняют максимально возможный вред сельскохозяйственным растениям.

Критическая температура – показатель, при котором происходит частичное повреждение или же полная гибель органов растений. Данный показатель разный для каждого вида и сорта растения. Наиболее устойчивым к заморозкам органом является бутон, однако его устойчивость сильно снижается во время цветения. Прогноз кратковременного понижения температуры очень важен.

Бороться с заморозками можно двумя методами: профилактическими и непосредственными. К профилактике относится посадка раноцветущих плодовых деревьев на возвышенных участках, так как холодный воздух больше всего поражает низинные участки. К профилактическим мерам относятся и приемы, позволяющие задержать цветение.

Допустим, у абрикоса за счет летней июньской чеканки можно вызвать образование новых ветвей, которые зацветут позже. Влагозарядковые поливы на дачном участке повышают влажность воздуха, благодаря чему понижается негативный эффект от заморозков.

Май

Когда растения начнут набивать цвет, их опрыскивают любым настоем, например хвойным, из цитрусовых корок. Такое опрыскивание необходимо для профилактики появления листососущих или листогрызущих вредителей. Против таких насекомых проще всего использовать специальные препараты: «Искра-био», «Фитоверм», «Акарин». Ими пользуются один раз в три-четыре недели, первое опрыскивание проводят сразу после появления первых листьев.

Когда кустарники начнут цвести, из-под кустов убирают полиэтиленовую пленку, так как в это время из почвы начинают появляться разного рода полезные насекомые. В период цветения категорически запрещается использовать для опрыскивания различные ядохимикаты.

При цветении кустов смородины тщательно проверяют ее цветки на махровость: узкие лепестки, сросшиеся между собой и окрашенные в бледно-лиловый цвет, скажут опытному садоводу о неизлечимой болезни кустарника – микоплазмозе. Вылечить заболевшее растение не представляется возможным, поэтому больные кусты выкапывают вместе с комом земли и сжигают. На их месте смородину не высаживают в течение последующих пяти лет.

Когда начинают распускаться почки, деревья опрыскивают мыльно-зольным или же любым раствором, направленным на борьбу с вредителями.

В грунт высаживают первую партию гороха и бобов, при этом семена не нужно предварительно замачивать. В это же время сажают молодые кусты земляники. При цветении земляники опасаются долгоносика, так как он сильно повреждает бутоны и в значительной степени снижает урожайность. Это насекомое выходит на поверхность земли, когда ее температура достигнет 8 °C. Долгоносик прокалывает первый обособившийся бутон и откладывает туда яйцо. Чтобы не допустить этого, кусты земляники опрыскивают еще до начала цветения – в самом начале мая. Наиболее эффективным будет препарат «Фитоверм» – он способен защитить кусты на 3–4 недели, но по истечении данного периода долгоносик может перейти на кусты малины.

В это же время приступают к высаживанию декоративных растений. Под пленку помещают черенки для размножения цветов, причем их отводки дополнительно прикапывают. Черенки тщательно поливают и накрывают двумя слоями пленки, их придется время от времени опрыскивать, проводя внекорневое подкармливание.

Когда зацветает вишня (приблизительно в середине мая), начинают свою активность многие насекомые: овощные мухи, бабочка-капустница, малинные мухи. Нужно опрыскать растения любым раствором, направленным на борьбу с этими вредителями, или же попросту накрыть грядки тканевой пленкой. Только что взошедшие посевы регулярно и тщательно поливают, при этом стараясь не повредить всходы.

В это время приступают к высадке раннего картофеля: клубни помещают в грунт на глубину примерно 1–2 см. Глубже высаживать не стоит – растения будут дольше всходить. Если поместить на меньшую глубину, всходы повредят заморозки. В первой декаде мая высаживают сухие семена огурцов. Во второй декаде в компостную кучу сажают семена кабачков. Технология высаживания здесь следующая: в куче делают углубление размером со стандартное ведро, затем туда вносят половину ведра плодородной почвы, поливают ее горячим раствором марганцовокислого калия, присыпают золой. В этот грунт можно высаживать семена, накрывая почву куском пленки. После того как пройдут все заморозки (обычно это случается в начале лета), пленку убирают. Если кусок пленки накрыл всю кучу, просто вырезают отверстия, чтобы молодые листья вышли наружу. Пленка будет сохранять в почве тепло и влагу.

Во второй декаде высаживают лук-севок, перед посадкой его замачивают в растворе марганцовокислого калия. Лучше всего сажать эту культуру между рядами моркови. В это же время высаживают семена свеклы. Раньше ее сеять не стоит – скорее всего, культура попадет под заморозки, из-за чего выбросит цветочную стрелку и не даст корнеплода. В почву сажают сухие семена редьки, брюквы и цветной капусты, повторно сеют редис, укроп, салат и шпинат.

С роз снимают ящики, их подкармливают навозом. Если хотят получить ранние цветы георгинов и гладиолусов, то их помещают под укрытие на небольшую глубину, так как глубже грунт еще не успел хорошо прогреться. В дальнейшем кусты из-за этого могут упасть – их придется дополнительно окучивать и устанавливать опоры.

Производят подвязку малины, ее очень хорошо поливают и мульчируют торфом, мхом или же сорными травами, которые предварительно высушивают и измельчают. С земляники и многолетнего лука удаляют пленку.

В ранние часы собирают и уничтожают крестоцветную блошку и долгоносика. Проще всего насекомых стряхивать с кустов на подстилку, так как утром они мало двигаются. У одуванчика и мать-и‑мачехи обрывают цветки. Класть их в компостную кучу не стоит – они смогут там полностью созреть. Лучше всего эти растения использовать для получения настоя. Собранные цветы засыпают в емкость примерно на 75 % от ее объема и заливают водой. Тару закрывают и оставляют в таком виде, чтобы настой начал бродить. Это произойдет примерно через две недели. Полученный настой разводят водой в пропорции 1: 5 и используют в качестве хорошего органического удобрения. Кроме того, его запах прогонит с территории дачного участка многих вредителей.

Во второй половине месяца приступают к удалению лишней молодой поросли, а также убирают с делянки малины побеги с поникшей верхушкой – в таких растениях поселилась малинная муха. Уничтожают растения с мозаичными листьями (с неравномерной окраской), а также с курчавостью листвы – эти болезни неизлечимы и заразны. На месте таких кустов в течение нескольких лет не стоит высаживать малину или смородину. Если в прошлом году малина засохла, все стволы обрабатывают препаратом «Циркон», он поможет избавиться от возбудителя заболевания пурпуровой пятнистости стеблей.

На яблони и другие плодовые деревья вешают специальные пояса из гофрированной бумаги или картона, обработанные хлорофосом или керосином (10 г на 1 л воды). Это поможет не допустить появления на деревьях вредителей, выходящих из почвы после зимовки.

Перед началом цветения плодовых деревьев их опрыскивают настоем из одуванчика или других забродивших сорных трав. Вместо этого можно опрыскать раствором мочевины из расчета 70 г на 7 л воды.

Если на листве красной смородины начали появляться вздутия малинового цвета – куст подвергся нападению красногалловой тли. Кусты тщательно обрабатывают раствором питьевой или кальцинированной соды (3 ст. л. на ведро воды), особенно тщательно проходят по нижней стороне листвы.

Когда яблоня начнет давать первые листья, проводят первый обильный полив – под каждое молодое деревце выливают до 6 ведер воды, под взрослое – до 15 ведер. Поливать нужно обязательно в случае, если стоит сухая весна. В сухую погоду хорошо поливают землянику, малину, черную и красную смородину, облепиху, зелень и овощи – их корни находятся на небольшой глубине, поэтому очень быстро пересыхают.

Если с осени участок не готов под посадку картофеля, делают подготовительные работы и приступают к высаживанию этой культуры. Картофель обычно сажают, когда цветет черемуха. К этому времени почва прогревается примерно до 10 °C. После всхода под каждый клубень высыпают горсть торфа, перемешанного с золой. Еще раз высаживают укроп, редис, репу и шпинат. Цветную капусту пересаживают из ящика в грунт. В парник помещают рассаду перца, баклажанов и томатов – к этим работам приступают, когда отцветет черемуха. Рассаду накрывают тканевой пленкой, чтобы в случае поздних заморозков она не пострадала.

В грунт высаживают поздние однолетние цветы: бархотки, настурцию, душистый горошек и другие растения; сажают рассаду астры. Тщательно пропалывают весь садовый участок и заквашивают растения в бочке. Металлическую бочку изнутри окрашивают масляной краской, чтобы она не смогла быстро заржаветь. Ее наполняют сорными травами примерно на три четверти, затем добавляют воду, так, чтобы все сорняки оказались под ней, и плотно накрывают. Через две недели получится питательный раствор, которым можно производить подкормку, разбавив его водой в пропорции 1: 2, или же опрыскивать растения (водой разводят в соотношении 1: 10).

В это же время проводят первое прореживание и подкормку овощей, для этой цели можно использовать мочевину (1: 10) или же полученный настой сорняков. Не стоит применять навоз – овощи начнут гнить.

Ягодники дополнительно подкармливают раствором «Унифлор-микро» (2 ч. л. на ведро воды) или же настоем золы (0,5 стакана золы заливают кипятком, настаивают в течение суток, потом разводят в ведре воды). Этими растворами проводят внекорневое подкармливание.

Начиная с 20 мая в парник высаживают рассаду огурцов, дополнительно закрывая молодые растения тканевой пленкой. Время от времени все плодовые деревья опрыскивают хвойным настоем, настоем сорняков для дезориентации вредителей.

Май – достаточно опасный месяц ввиду непредсказуемости погоды, в это время зачастую бывают ночные заморозки. Чтобы защитить растения, ночью их опрыскивают холодной водой или же жгут дымовые кучи. В большинстве случаев в вечерние часы перед наступлением заморозков наблюдается ясная и тихая погода. Чтобы цветки или завязь не опали после заморозков, их дополнительно опрыскивают препаратами «Завязь» или «Бутон».

Июнь

Когда начинает образовываться завязь на растениях, их подкармливают настоем сорняков – по ведру на каждый куст. Проверяют, не появился ли на ягодах крыжовника налет белого цвета. Наличие такого дефекта говорит о мучнистой росе. Ягоды и листья с течением времени сменят цвет налета на грязно-серый. Для борьбы с этой болезнью ягодники обрабатывают «Топазом». Опрыскивание повторяют после того, как урожай собран.

Если стоит сухая погода, нужно регулярно производить полив земляники, малины, черной смородины, молодых овощей и зелени. Также при сухой погоде на растения может напасть тля. Все посадки опрыскивают мыльно-зольным раствором или же раствором из хвойных игл. В качестве профилактики используют препарат «Здоровый сад» – после его применения тля уже не нападет.

Травы скашивают, не давая им начать колоситься. Особенно тщательно проводят скашивание осоки – она нередко поражается бокальчатой ржавчиной. Цветущие сорняки или заколосившиеся травы не стоит класть в компостную кучу, лучше всего их поместить в настой из сброшенных сорняков. Бокальчатая и столбчатая ржавчина проявляется на растениях в виде оранжевых пятнышек на обратной стороне листа. Это заболевание с листьев переходит и на плоды. Для борьбы с заболеванием пораженное растение нужно обработать 1 %-ной бордоской смесью или же препаратом «Циркон».

При появлении на листве красной смородины кроваво‑красных вздутий пораженные листья обрывают и сжигают, а сами кусты обрабатывают раствором соды – 3 ст. л. на ведро воды.

На ирге и жимолости вешают полоски фольги, вместо нее допустимо использовать сетки из-под лука и картофеля – это делают, чтобы отпугнуть птиц, они инстинктивно боятся силков и не садятся на ветви.

Когда пройдет угроза возникновения ночных заморозков, в грунт высаживают лук-репку, огурцы, томаты, рассаду капусты, тыквы и кабачков.

Чтобы огурцы начали нормально развиваться и давать большое количество плодов, делают прищипку верхушек над третьим листом. Это стимулирует рост боковых побегов с женскими цветками. Гибриды в этом не нуждаются.

Высаживают георгины, гладиолусы и бархотки, а также многие многолетние цветы: ирисы, флоксы, ромашку, астру. Время от времени проводят прополку цветника. Когда розы и пионы начнут набивать цвет, их подкармливают навозом или настоем сорняков. После окончания цветения тюльпанов и нарциссов их цветоносы убирают и подкармливают золой или фосфорно-калийной смесью. С японской айвы удаляют некоторое количество завязавшихся плодов – с помощью данного метода плоды будут значительно крупнее.

Во второй половине месяца в вечернее время производят опрыскивание смородины и крыжовника раствором марганцовокислого калия. В раствор дополнительно вносят 2 г борной кислоты на ведро воды. Можно применять древесную золу. Полстакана золы заливают стаканом кипятка и настаивают в течение суток, затем разводят в ведре воды и опрыскивают кустарники. Допустимо использовать настой из перебродивших сорных трав: на 1 л настоя добавляют 5 л воды. Это не только внекорневая подкормка растений, но и профилактика появления разного рода вредителей. В качестве профилактики от возникновения мучнистой росы можно в центр куста насыпать 1 лопату свежего навоза.

Чтобы растения лучше развивались, их подкармливают специальным препаратом «Новосил», изготавливаемым из экстракта сибирской пихты. По своему действию данный препарат аналогичен женьшеню – усиливает иммунитет растений. После подкормки результат проявляется примерно на третий или четвертый день. Листья кустарников становятся ярко-зелеными, ягоды становятся крупнее. Данный препарат используют в любое время, однако лучше всего поддержать иммунитет растения, когда оно поражено каким-нибудь заболеванием.

Верхушки побегов малины прищипывают, когда побеги вырастают до метра в высоту. Это приведет к увеличению количества боковых побегов, что, в конечном счете, сильно скажется на урожайности. Если раньше времени созревают отдельные ягоды смородины и крыжовника, это означает наличие в них личинок пилильщика, следовательно, такие ягоды нужно собрать и уничтожить.

Если погода дождливая, на ягодах малины и земляники появляется серая гниль. Для борьбы с этим заболеванием землю вокруг кустов посыпают печной золой. Это вещество поможет уничтожить споры гнили. Кусты мульчируют мхом или ставят подпорки под цветоножки, чтобы ягоды не соприкасались с почвой. Между рядами можно также уложить сухое сено или полиэтиленовую пленку.

Когда картофель вырастет до 30 см, производят первое окучивание.

Срезают листья ревеня и щавеля. Принимают во внимание тот факт, что старые листья растений содержат очень вредную для человеческого организма щавелевую кислоту (она не имеет вкуса). В молодых листьях такого вещества нет. Там находится большое количество яблочной и лимонной кислоты.

Во второй половине июня выщипывают цветочные стрелки у лука и чеснока. На нескольких растениях их оставляют – так гораздо проще вычислить время созревания корнеплода. Выщипанные стрелки кладут между рядами огурцов, чтобы провести профилактику бактериоза. Главным симптомом данного заболевания являются коричневые выкрашивающиеся пятна на листве и водяные образования на плодах. В случае возникновения подобной болезни огурцы обрабатывают раствором чеснока.

Если на верхних сторонах листьев стали возникать желтоватые пятна, а на плодах образуются язвочки, растения опрыскивают раствором марганцовокислого калия, а на влажные листья сразу же наносят золу. В случае образования на листве огурцов любого рода пятен вполне допустимо использовать «Фитоспорин».

У сирени нужно срезать все отцветшие кисти. Делают это осторожно, стараясь не повредить ветви, так как на их концах закладываются цветочные почки на будущий год. У пионов удаляют часть бутонов, у флоксов тоже, стараясь оставить на одном кусте не более 5 стеблей – так можно получить более крупные цветы. Семенные коробочки ирисов снимают, чтобы они зацвели и на следующий год. Цветоносы люпинов срезают, не позволяя им осемениться, причем делают это под корень, не оставляя пеньков, в противном случае корневища постепенно начнут загнивать. Правильное срезание позволяет добиться повторного цветения растения примерно в августе.

Овощи подкармливают жидким навозом, птичьим пометом или же настоем из забродивших сорняков. В это же время начинают формировать новую навозную кучу, выявляют лучшие двулетние кусты земляники для размножения. Если земляника начала постепенно увядать, значит, на кустах поселились паразиты – паутинные клещики или слюнявка-пенница. Для борьбы с этими вредителями кусты земляники в вечерние часы поливают горячим розовым раствором марганцовокислого калия – температура раствора должна быть около 60 °C.

Во время бурного цветения малины начинает свою активную деятельность бабочка – смородинная стеклянница. Для защиты кустов смородины от этого вредителя их в вечерние часы опрыскивают настоем сорняков (1: 10), одуванчика или же картофельной или томатной ботвы: 0,5 кг ботвы измельчают и заливают 10 л воды, настаивают в течение трех часов, добавляют в раствор хозяйственное мыло, тщательно процеживают и производят опрыскивание.

Окучивают баклажаны и томаты, при этом с кустов удаляют часть нижних листьев до первой плодовой кисти. Эти листья раскладывают под кустами смородины. Проводят окучивание капусты. Чтобы поймать яблонную плодожорку, в кронах развешивают небольшие баночки с компотом или квасом. Один раз в три недели яблони опрыскивают препаратом «Здоровый сад» или аналогичным.

Возникновение на листьях или плодах черно-коричневых пятен говорит садоводу-любителю о возникновении парши. По листве деревья опрыскивают «Цирконом», весной следующего года перед цветением листья обрабатывают препаратом «Скор». Очень хороший результат получается в ходе опрыскивания деревьев 1 %-ным раствором мочевины – 1 ч. л. на 700 г воды.

Поливать, подкармливать и опрыскивать лучше в вечернее время, примерно после 5 вечера. Пропалывать, рыхлить, собирать цветы, ягоды, огурцы и другие овощи – в утренние часы (до 10 ч).

Июль

В самом начале месяца проводят повторное окучивание картофеля. В холодную дождливую погоду время от времени опрыскивают овощи для профилактики фитофтороза – при этом заболевании возникают коричневые пятна на плодах и листьях. Опрыскивание проводят 1 %-ным раствором хлористого кальция. Почву под томатом обрабатывают 1 %-ным раствором медного купороса в случае, если под кустами нет зелени. Один раз в неделю для профилактики этого заболевания можно опрыскивать растения настоем гриба-трутовика: 100 г гриба измельчают, заливают литром кипятка, затем остужают, процеживают и проводят опрыскивание. Можно использовать «Фитоспорин» или «Циркон». В качестве профилактической меры эффективен «Профит», однако необходимо помнить, что его допустимо применять не позже, чем за три недели до уборки урожая.

Когда начинает плодоносить земляника или смородина, их поливать не нужно, так как это может привести к растрескиванию ягод. После сбора всей земляники цветоносы снимают с грядки. Кусты поливают горячим раствором марганцовокислого калия, грядки тщательно пропалывают, хорошо поливают, подкармливают настоем сорняков и насыпают под корни плодородную землю. Подсыпать грунт нужно обязательно, без этого придаточные корни растений окажутся на поверхности. Усы аккуратно обрезают, оставляя их только у кустов, предназначенных для размножения. Для этой цели берут лишь те розетки, которые находятся рядом с материнским кустом.

Один раз в три года землянику подкармливают специальным средством «АVА» (под каждый куст насыпают треть чайной ложки). Листья земляники каждый год срезать не обязательно, можно опрыскивать их «Цирконом». Это поможет дезинфицировать кусты, предохранить их от возникновения разного рода болезней. В данном случае земляника будет зимовать под собственными листьями, защитив корневище от мороза. В весенние месяцы эту процедуру повторяют, не удаляя листья. На них будут лежать ягоды, благодаря чему они не заразятся серой гнилью.

В это время у яблонь меняют ловчие пояса, старые нужно сжечь. Упавшие яблоки время от времени убирают из-под дерева, их нужно уничтожать, так как в ночное время из них выходят гусеницы и поднимаются наверх в незараженные плоды.

Когда завязь на яблонях станет размером с грецкий орех, производят повторный полив деревьев. Также нормируют урожай, удаляя часть завязи. Если некоторые ветви оказались сильно нагруженными, под них ставят подпорки.

В июле прищипывают верхушки томатов и баклажанов для остановки цветения и роста. Ближе к концу месяца обрывают все цветки, так как они уже не успеют полностью вызреть до окончания дачного сезона.

Когда закончится сбор урожая с кустов смородины, их пропалывают, хорошо поливают и подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Если минеральных удобрений в наличии нет, применяют золу: на 1 ведро компоста или перепревшего навоза добавляют 1 стакан золы, тщательно перемешивают и подсыпают под куст по всему периметру кроны. У молодых побегов кустов прищипывают верхушки.

Чтобы не допустить возникновения мучнистой росы в засушливое лето, время от времени опрыскивают кусты мыльно-зольным раствором или же кальцинированной содой (на 10 л воды добавляют 3 ст. л. вещества).

Когда урожай полностью убран, можно произвести искореняющее опрыскивание препаратами «Топаз» или «Вектра», однако для этой цели лучше всего подойдут «Фитоспорин» или «Циркон». Есть одно экологически чистое средство: в ведро воды выливают один флакон йода и с помощью обыкновенного веника обрабатывают кусты. Опрыскивание не проводят, так как в этом случае большая часть раствора скатывается с поверхности листьев.

Выкапывают и промывают в марганцовокислом растворе луковицы тюльпанов и гиацинтов, затем кладут на чердак и хорошо просушивают. Внимательно следят за тем, чтобы на луковицы не попадали прямые солнечные лучи, а также, чтобы рядом не было лука, чеснока или открытой масляной краски. Из-за их резких запахов может погибнуть цветопочка. В первую неделю температура на чердаке не должна опускаться ниже 24 °C. В противном случае цветопочка не сумеет вызреть.

Отцветающие дельфиниумы срезают под корень. Заготовка разного рода лекарственных трав производится во время их массового цветения. Высушивать под прямым солнцем нельзя – травы потеряют цвет.

В июле второй раз прореживают овощи, а оставшиеся растения подкармливают. Для этого берут полстакана золы и заливают кипятком, после чего настаивают в течение суток, добавляют ведро воды и поливают из расчета 1 ведро на 1 м².

Все растения проверяют на наличие корневой или стеблевой гнили. При ее обнаружении гниль обтирают влажной тряпкой, а потом поврежденный участок смазывают меловой замазкой, куда для дополнительной дезинфекции вносят марганцовокислый калий. Поврежденную часть стебля аккуратно опускают на почву и присыпают грунтом, чтобы образовались дополнительные корни.

При появлении на плодах томата и перца вершинной гнили проводят подкормку кальциевой селитрой из расчета 3 ст. л. на ведро воды.

Ближе к концу июля начнется второй лет овощных вредителей. Как только появится капустная белянка, нужно накрыть растения тканевой пленкой. Такой вредитель в состоянии причинить большой вред моркови, луку и капусте. Чтобы защитить культуры от вредного воздействия насекомых, существует еще один метод: почву отгребают от растений и поливают их раствором поваренной соли из расчета 1 стакан на 10 л воды. Но это не убережет от кладки яиц, к тому же так поливать морковь не следует – из-за этого начнет разветвляться корнеплод.

Август

В этом месяце прищипывают концы боковых побегов малины, когда они дорастут до 40 см. При сборе крыжовника полив кустов прекращают. Старые побеги малины удаляют, стараясь не оставлять пеньков. Все снятые побеги сжигают или же закладывают в посадочные ямы для деревьев. Также убирают растения с утолщением в основании – там находятся личинки стеблевой галлицы. Эти побеги обязательно сжигают. Прикорневую поросль убирают под вишней, сливой, сиренью и розами.

Ближе к концу месяца прищипывают концы молодых побегов у плодовых деревьев, подкармливают их средствами, богатыми фосфором и калием. В конце месяца высаживают озимый чеснок на глубину 10–15 см. Чтобы он не начал гнить, перед посадкой в лунку засыпают столовую ложку песка, затем кладут удобрение, зубчик, сверху укладывают еще одну ложку песка. Затем лунку закапывают.

Сентябрь

В начале месяца срезают гладиолусы, две недели спустя выкапывают луковицы, стебли отрезают, оставляют небольшой пенек, держат некоторое время в воде с добавлением карбофоса, потом держат еще столько же в растворе марганцовокислого калия. Просушивают на чердаке.

Малину пригибают к земле, пока температура не стала ниже 10 °C. Можно поступить несколько иначе: каждый куст связывают в пучок и в таком виде оставляют зимовать. До 10 сентября заканчивают высаживать кусты земляники. До начала последней декады месяца высаживают луковицы гиацинтов, тюльпанов, лилий и чеснока.

Выкапывают весь картофель, а на освободившемся участке сеют озимую рожь или озимый овес. В весенние месяцы после того, как сойдет снеговой покров, почву перекапывают вместе с этими всходами.

Если начало осени выдалось сухим, деревья поливают в третий раз. С них снимают ловчие пояса и сжигают, стволы деревьев тщательно очищают, белят. Снимают урожай ранних яблок. Молодые деревья подкармливают золой, перекапывают или рыхлят приствольные круги. Если на листве или плодах была парша, дерево опрыскивают 4 %-ным раствором мочевины – 1 ч. л. на 200 г воды. Листву после опрыскивания концентрированным раствором минерального удобрения из-под деревьев можно не убирать. В сентябре снимают урожай рябины, облепихи и калины, высаживают орех, малину, крыжовник и смородину.

Оставшиеся овощи также убирают, оставляя только цветную капусту и новые грядки редиса, салата и укропа.

Пионы необходимо срезать до земли и опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью. У ирисов листья тоже срезают и опрыскивают. Под косточковые плодовые деревья вносят по две литровые банки древесной золы.

Октябрь

Убирают оставшиеся яблоки, по оставшейся листве опрыскивают кусты и деревья и почву под ними концентрированным раствором мочевины, под них также вносят компост или навоз со стаканом золы на каждое ведро. В лесу можно собрать опавшие листья и сложить их на садовом участке – к весне образуется перегной.

Убирают морковь и капусту. Часть петрушки можно оставить на грядке, чтобы с началом весны иметь свежую зелень. Органические удобрения вносят на овощные грядки, тщательно их перекапывают и готовят к весенней посадке, минеральные удобрения в них вносят уже весной.

В октябре готовят посадочные ямы-холмы, в которые весной планируется сажать кусты и деревья. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, нельзя просто сажать деревья в ямы, так как из-за этого будет сильно портиться корневая система. На дно ямы укладывают старую штукатурку, битый кирпич, распиленные пни, консервные банки. Затем засыпают почвой. Глубина ямы – не более 70 см. Над ямой возводится холм высотой до полуметра, почву перемешивают с перепревшим навозом, компостом и песком.

Если кислотность почвы повышена, ее засыпают известкой – пол-литровая банка на 1 м², после чего участок перекапывается на небольшую глубину. Вместе с известью нельзя вносить другие удобрения.

Убирают с участка астры и хризантемы, после наступления первых заморозков выкапывают георгины, тщательно их промывают в воде, обрезают надземную часть, оставляя пенечки высотой до 5 см. Георгины оставляют в прохладном помещении для просушивания, однако их корневища следует беречь от заморозков. Чтобы корни георгинов не пересохли во время хранения, их покрывают слоем парафина.

Ноябрь

Розы закрывают ящиками, на которые набрасывают лапник. Производят окучивание пионов, хризантем и флоксов. Многие луковичные растения также закрывают лапником. Проводят работы по борьбе с кротами и мышами. Готовят сухую почву для рассады и подзимнего сева овощей. Ближе к концу ноября высаживают растения, способные хорошо переносить холод: морковь, репу, капусту, салат, щавель. Если дачный участок находится в климате с частыми оттепелями, посевные работы оставляют до весны, так как овощи всходят при температуре 3 °C, а последующий мороз может убить молодые всходы.

Декабрь

В декабре на садовом участке не проводится никаких работ. Осуществляют постепенную подготовку к началу следующего дачного сезона.