Столбы образуют несущую конструкцию ограды, поэтому их установка требует предельной тщательности. Если для создания ограды берут деревянные столбы, то их нижнюю часть обрабатывают горячим битумом или гудроном, чтобы предотвратить гниение и порчу. Эту же операцию можно проделать с помощью полиэтиленовой пленки или толя.

Металлические и асбоцементные столбы считаются наиболее прочными, однако перед их установкой также проводят комплекс мер, исключающих попадание внутрь труб влаги. Для этого трубы заливают цементом или закупоривают их крышками от консервных банок. Слеги прикрепляются к столбам с помощью кронштейнов, скоб и хомутов. Скобы можно изготовить из арматурного железа диаметром 10–12 мм, хомуты – из полосовой стали толщиной 2–3 мм.

В настоящее время большой популярностью пользуются бетонные столбы. Для установки столбов выкапывают яму глубиной до 90 см. В этом случае можно воспользоваться ледобуром. Столб обязательно бутируют кирпичом или щебнем, а затем закрепляют бетонной стяжкой.

Иногда столбы выполняют из кирпича. Фундамент для столбов делают из бутового камня, закрепляя его бетонной или растворной стяжкой. Столб выкладывают в полтора кирпича с выступающим на 6 см цоколем внизу. Вверху делают карниз в виде четырехскатной крыши, который штукатурят цементным раствором, а в дальнейшем красят водостойкой краской. Глубина ямы для установки кирпичных столбов зависит от характера почвы. Для глинистой почвы заглубление фундамента должно быть не больше 60–80 см, а для песчаных – 40–60 см. Соединяются столбы цоколем шириной в один кирпич.

Деревянные ограды отличаются небольшим сроком службы, однако на территории России их можно встретить практически повсеместно. Слеги служат несущими элементами деревянного забора. Их изготавливают из брусьев или жердей, которые сращивают по ширине вполдерева или косым прирубом. В сквозных гнездах слеги скрепляют только по высоте с помощью деревянных клиньев.

Для обрешетки деревянного забора используют доски и планки длиной 1,2–1,8 м. Закрепляют их по веревке или по шаблону. Конструкция обрешетки должна быть построена с использованием тех элементов, которые увеличивают долговечность сооружения. Чаще всего применяются верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей».

Для того чтобы предохранить штакетник от гниения, между столбами устанавливают специальный цоколь из кирпича, бетона или природного камня. Для строительства забора лучше использовать дешевый местный материал, например жерди и хворост.

На некоторых приусадебных участках ограды сооружают из прутьев или веток лозы. Каркасом для обрешетки в этом случае служат столбы, скрепленные тремя слегами. Если лесоматериалы зачистить от коры, то такой забор прослужит дольше.

Методом плетения можно сделать декоративные внутренние ограды. Они оформляются в виде решетки или низкого заборчика с максимальной высотой 1,5 м. Для такой ограды лучше выбрать березовые ветки диаметром 25–40 мм.

Для ограды из проволочной сетки выбирают несущую конструкцию из металлических столбов. Столбы укрепляют на бетонном основании и натягивают между ними два ряда проволоки диаметром 3–6 мм. Для столбов можно использовать трубы диаметром до 60 мм. В каждом столбе необходимо просверлить два отверстия для несущей проволоки, а в угловом – четыре отверстия диаметром 8–10 мм, в которые вставляют специальные крючки для натягивания проволоки.

Перед установкой столбов место, где будет стоять ограда, помечают деревянными колышками с натянутым между ними шнуром. Расстояние между столбами должно составлять 3,5–3,8 м. Столбы заглубляют на 50 см, причем сначала устанавливают угловые столбы, а затем уже рядовые. Основание угловых столбов рекомендуется закрепить бетонной заливкой. Столбы должны постоять минимум неделю, потом на них крепят несущую проволоку и сетку.

Сетку лучше натягивать вдвоем. Один разматывает моток проволоки и следит за тем, чтобы она не скручивалась, другой протягивает ее через отверстия. На угловом столбе проволоку закрепляют на 10 оборотов.

Стандартная проволока выпускается шириной 150 см. Размер образующих ячеек составляет 50 см. Если при сооружении ограды была использована оцинкованная сетка, ее нужно красить через два года. Неоцинкованную красят сразу же после установки ограды. Временно закрепляют сетку с помощью мягкой проволоки, затем ее осторожно поднимают и также закрепляют верхний край. Сетку закрепляют на несущей конструкции через каждые 30–40 см. Этот вид ограды удобен в эксплуатации и не требует специальных навыков для его создания.

Подобные ограды сооружают в местности, богатой природными материалами. Используют камни с хотя бы одной плоской гранью. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см. Однако, если ограда достаточно длинная, на всей ее протяженности ставят подпорные стенки из камня.

В месте установки ворот или калитки строят столбы с сечением не менее 50 см. Фундамент для каменной ограды делают по той же схеме, что и для кирпичного столба. Верхнюю часть каменной ограды штукатурят цементным раствором, а при влажном климате делают отводки для дождевых вод. При желании с внутренней стороны ограды можно сделать несколько ступенек.

Для удлинения срока службы и декоративности ограду выполняют из различных строительных материалов. Например, цоколь и столбы можно сделать из красного кирпича, обрешетку – из металлической сетки или деревянного штакетника.

Если дом выстроен из красного кирпича, то и ограду выполняют из того же материала, декорируя ее расшивкой (рис. 3). Не рекомендуется сооружать ограду выше 140 см. Обрешетка выполняется из деревянных досок на деревянных слегах.

Рис. 3. Ограда из кирпича с деревянной обрешеткой.

Для обрешетки подобного типа ограды можно использовать более долговечную металлическую сетку (рис. 4). Для несущей конструкции выбирают круглые металлические столбы. Для укрепления основания их соединяют цоколем из природного камня или кирпича. Сетку приваривают к каркасу, состоящему из труб и уголков.

Рис. 4. Ограда с металлической обрешеткой.

Хорошо смотрится обрешетка из полосовой стали с налажением простейших декоративных элементов. Для предупреждения коррозии металлическую сетку ежегодно подкрашивают. В этом плане выгодно установить на приусадебном участке ограду из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой (рис. 5).

Рис. 5. Ограда из кирпича и фасонной керамики.

Не рекомендуется использовать материалы зеленых оттенков, так как конструкции такого плана, как правило, не выделяются на общем фоне. Лучше выбрать коричневые или светло-желтые цвета, которые создают приятный общий колорит.

Гараж может быть построен из любого материала: дерева, железа или кирпича. Однако лучше всего взвесить все «за» и «против» перед постройкой подобного сооружения. Если построить деревянный гараж, то в этом случае на участке не будут соблюдаться нормы пожарной безопасности. В металлических гаражах создаются благоприятные условия для коррозии металла, что может привести к порче некоторых частей машины.

Целесообразнее строить гараж по схеме, представленной на рисунке (рис. 6).

Рис. 6. Кирпичный гараж: а – общий вид, фасад, б – вид сбоку, в – оптимальные размеры гаража.

Фундаментом для гаража служит основание, которое изготовлено из бетона, стены возведены из белого силикатного кирпича. Толщина стен – полкирпича. Шириной в кирпич возводятся угловые и промежуточные столбы. Крыша плоская, односкатная, обшивается досками толщиной до 50 мм. В конструкцию гаража входят две пары створчатых деревянных ворот, одна из которых обеспечивает въезд на прилегающую к гаражу площадку для мойки машин. Ширина гаража – 3,5 м, длина – 5,2 м. При таких размерах остается место для установки полок и стеллажей вдоль стен внутри гаража. Перед навешиванием ворот желательно поместить в нижней их части съемную доску, что создает возможность открывать ворота зимой при значительных снежных заносах. Для лучшего освещения при кладке в боковых стенах оставляют два оконных проема. Циркуляция воздуха обеспечивается вытяжной трубой диаметром 150 мм.

В сельской местности строят гаражи с двускатной крышей. В этом случае остается пространство для чердачного помещения, где можно хранить автозапчасти или прицеп. В целом под строительство гаража должна быть выделена площадь в 40 м2.

В гараже также можно разместить погреб для хранения продуктов или домашнюю мастерскую. Для облегчения мойки машины в гараже целесообразно сделать водопроводный ввод с обязательным утеплением на зиму. Горючие и взрывчатые вещества лучше хранить в специальном металлическом шкафу. Рекомендуется установить здесь верстак с тисками для выполнения ремонтных и профилактических работ. Предметы больших размеров можно хранить на щите, подвешенном на перекладинах из брусков.

Некоторые гаражи на приусадебных участках имеют смотровую яму. Однако в практике ее наличие нежелательно, так как наличие испарений над ямой, появляющихся в результате перепада температур, часто ведет к коррозии днища машины. Тем не менее если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5–3 м, то смотровая яма может быть предусмотрена при возведениии гаража.

Издавна баня считалась чуть ли не главным сооружением на крестьянском дворе. В течение всего советского периода реорганизации коммунального хозяйства баня перестала быть необходимым элементом, но в последнее время интерес к ней стал возрастать. В некоторых домах создаются не только русские бани, но и финские сауны. Этот интерес вполне оправдан. Известно, что баня – одно из первых средств для профилактики и лечения инфекционных простудных заболеваний.

Русская баня и финская сауна отличаются по температурному режиму и влажности. В русской бане температура воздуха составляет 40–45 °C при влажности 60–80 %, а в финской температура достигает 90° С при влажности всего 20–30 %. В финской бане устанавливают специальные теплоотражающие экраны, в результате создается эффект термоса. Изготавливают такие экраны из металлической гофрированной бумаги и располагают их рядом с печкой.

Общая площадь участка под строительство бани подсчитывается исходя из расчета 3–4 м2на одного человека. При строительстве лучше использовать сухие сосновые или еловые бревна и брусья. В них содержится большое количество ароматических веществ, которые не только создают неповторимый запах, но и способствуют уничтожению бактерий. Материалом для бани может служить и красный кирпич, однако при резком перепаде температур пар конденсируется на стенках, и баня быстро остывает.

В бане лучше делать низкую притолоку и высокий порог. В этом случае пар и тепло удерживаются в помещении долгое время. Дверь изготавливают из досок толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она плотно заходила в фальцы коробки. Порог делают высоким, примерно 20–25 см. Высота окон – 1 м, потолка – 2–2,3 м.

При строительстве бани особое внимание следить обратить на полы и водослив. В предбаннике, помещении, где раздеваются люди, полы делают из двух настилов, как это принято в жилых домах. Пол покрывают краской или линолеумом. Можно выложить его плиткой. Устройство полов непосредственно в бане сопряжено с некоторыми трудностями. В первую очередь необходимо обеспечить нормальный сток воды. Его сооружают из водоотталкивающего материала в сторону небольшой ямки, которая называется приямком. В приямке не должно быть никаких отверстий. На уровне 10–12 см от дна устанавливают водосливную трубу с наклонной пластиной, которая не пропускает запах из канализации.

Деревянное покрытие выполняют с применением гидроизоляции. Для обеспечения нормального водостока верхнюю часть досок делают гладкой и покатой. Для циркуляции воздуха в канализации помещают вентиляционный стояк, который можно сделать из металлической или асбоцементной трубы диаметром 100 мм. На верхнем конце устанавливают колпак или дефлектор. По окончании строительства баню обрабатывают антисептиком для предотвращения гниения.

В качестве отопительного средства в бане используют печи-каменки. Подобные печи состоят из гранитных камней и нагреваются от исходящего из топливника тепла. Для растопки обычно берут березовые дрова.

Чаще всего печи-каменки возводят из огнеупорного кирпича. Толщина стен может быть либо в полкирпича, либо в кирпич. На топливник уходит в среднем 150 кирпичей и по 20 кг песка и глины. Над топливником помещают котел, снабженный крышкой. Его соединяют газоотводными трубами с камерой каменки, наполненной гранитными камнями с добавлением чугунных чушек.

В камере должны быть две дверцы, через которые с помощью шлангов подают воду для образования пара. Печь размещают таким образом, чтобы обогревались все помещения бани. Фундамент бани выкладывают из бутобетона или бутового красного кирпича. Для кладки дымоходной трубы берут красный кирпич или сооружают ее из асбоцементной трубы диаметром 150 мм.

Конструкция каменки, изготовленной из двух металлических бочек, считается наиболее простой и удобной в применении (рис. 7). Одна из бочек идет под топливник, другая – под каменку. В топливнике делают небольшую дверцу и оборудуют его поддувалом и зольником. Сверху топливника помещают бак с краном. Каменку, оборудованную дымоотводом, устанавливают на ножки и соединяют с топливником.

Рис. 7. Металлическая печь-каменка.

Простейший вид бани на семью из трех человек представлен на рис. 8. Баня рассчитана на пользование в летнее время, так как в ней не предусмотрено место под предбанник. Общая площадь сооружения 5,1 м2. В моечном помещении расположена каменка и полки для приема сидячих паровых ванн. В стене имеется отдушина для изменения температурного режима, которая плотно закрывается дверкой с ручкой. В планировке бани предусмотрено место под крыльцо для отдыха.

Рис. 8. Схема простейшей бани: 1 – каменка, 2 – полки, 3 – отдушина, 4 – кольцо, 5 – тепловой экран.

Если позволяют финансовые возможности владельца, то можно построить и баню более сложной конструкции (рис. 9). Такая баня состоит из четырех частей: предбанника, моечной, парильни и террасы. Предбанник, который может также являться и местом для отдыха, оборудуется камином. В моечной имеется бак с холодной и горячей водой и небольшое окно. Температурный режим данной моечной подходит для любителей умеренной бани. Парильня снабжена каменкой и тремя рядами полок, причем самая высокая температура создается на высоте 1,5–1,7 м. Нижняя и средняя полки соединяются перилами.

Рис. 9. Схема бани площадью 14,8 м2: 1 – каменка, 2 – баки с холодной и горячей водой, 3 – моечная, 4 – камин, 5 – предбанник, 6 – полки, 7 – парильня, 8 – душевой поддон, 9 – вешалка, 10 – скамья, 11 – терраса, 12 – отдушина.

Помещение для летнего душа строят из деревянных щитов или плоского шифера и проводят электричество. Для воды на крышу сооружения устанавливают емкость объемом до 100 л, которую для предупреждения коррозии и более эффективного нагрева в течение дня покрывают черной краской или битумом. Нижнюю часть емкости оборудуют сливной трубой с краном (рис. 10).

Рис. 10. Летний душ: 1 – бачок с водой, 2 – воронка от лейки, 3 – тросик, 4 – дверная петля, 5 – пружина от матраса.

Если на участке имеется водопровод, то душ можно оборудовать дровяной колонкой. Это дает возможность пользоваться душем и в прохладное время. Для стока воды делают колодец с фильтром из шлака или гравийного щебня. Однако такое устройство подойдет только для песчаной и супесчаной почвы.

Размер колодца зависит от суточной нагрузки фильтирующей поверхности. К колодцу можно подключить и другие бытовые стоки, однако следует учитывать, что суточная нагрузка в этом случае не должна превышать 250 л. Средние размеры колодца при таком расходе воды составляют 1 х 1 м.

Стенки колодца возводят из красного кирпича, нижняя часть выкладывается из дырчатого кирпича на высоту примерно 1 м. Если колодец расположен в стороне от душа, то его нужно накрыть люком. После строительства дырчатых стенок колодец засыпают фильтрующим материалом.

Обязательным условием для правильного функционирования колодца является наличие вентиляционного стояка диаметром 100 мм. Нижний конец стояка помещают в фильтрационный материал, а над ямой делают насыпь из грунта.

Теплицы необходимы для выращивания на приусадебном участке теплолюбивых растений. Самым простым вариантом является односкатная пристенная теплица. Подобная конструкция позволяет рационально использовать пространство на приусадебном участке. Односкатная теплица может находиться в эксплуатации в течение всего года (рис. 11). Угол наклона крыши зависит от климатических условий, в среднем он равен 25–35°. Пол является продолжением хозяйственной отмостки стены. Наполнителем для пола служит смесь щебенки и песка или шлак.

Рис. 11. Односкатная пристенная теплица: а – общий вид, б – поперечный разрез: 1 – основание с уклоном, 2 – фундамент, 3 – гидроизоляция стены, 4 – водоотливной козырек, 5 – подъемная рама-форточка, 6 – угловой продольный брусок, 7 – настенный брусок каркаса.

Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.

В приусадебном хозяйстве парник применяется для выращивания рассады ранних овощей и цветочных культур. Для отопления теплиц используют конский навоз или его смесь со стружками и листьями. Можно добавить и торф, тогда продолжительность горения увеличивается. Хорошим биотопливом считается мусор, смешанный с коровьим навозом. В результате его горения образуется большое количество тепла, которое выделяется равномерными порциями.

В качестве заменяющего навоз средства можно предложить смесь из 1000 кг соломы, 300 кг серно-кислого аммония, 100 кг суперфосфата и 30 кг гашеной извести (указанные величины можно уменьшить). Для приготовления этой смеси солому укладывают в несколько слоев в стог высотой 2 м и пересыпают каждый слой смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести. Средний расход воды для увлажнения составляет 700 л. Оптимальная температура для обогрева парника достигается через 5–6 дней.

В зависимости от массы топлива парники делятся на теплые, полутеплые и холодные. По способу закладки выделяют углубленные и наземные. Наиболее распространенным вариантом является углубленный односкатный парник. Подобный парник выглядит как траншея, которую набивают топливом. В конструкции предусмотрена обвязка из двух продольных бревен и поперечных слег. Слеги накрываются парниковыми рамами. Все деревянные детали выполняются из подтоварника диаметром 12–14 см. Ширина обвязки равняется 1,94 м, длина – 4,2 м. При установке парника верхнюю его часть приподнимают и плотно утрамбовывают землей, чтобы получился скат в виде отмостки.

Надземные парники изготавливать намного проще, особенно ранней весной, когда грунт еще не отошел от морозов. Обвязка в таком варианте представляет собой короб, который скалачивают из досок шириной 200–250 мм. Конструкция рассчитана максимум на четыре рамы.

Стандартные парниковые рамы делают из деревянных брусков сечением 55 х 47 мм. Остекленение начинают выполнять снизу вверх, накладывая первые листы стекла на нижнюю обвязку и используя для закрепления любые обрезки материала и замазку, приготовленную из пяти частей мела и одной части олифы. Для покрытия рам лучше использовать полиэтиленовую пленку. Во избежание провисания пленки на подрамник натягивают проволоку. Чтобы парник был более теплым, пленку можно натянуть с двух сторон подрамника.

Для обогрева парника необязательно использовать биотопливо. В современных условиях можно предложить воздушную, электрическую или водяную систему. Все подобные устройства похожи на систему, работающую на биотопливе, только в этих случаях парник прогревается за счет труб с горячей водой, воздухом или проложенным вдоль них нагревательным элементом (рис. 12).

Рис. 12. Боковой разрез парника с почвенно-воздушным обогревом: 1 – рама, 2 – труба воздушного обогрева, 3 – воздуховод из кирпича, 4 – растительный слой, 5 – слой песка, 6 – трубы почвенного обогрева, 7 – воздуховод из керамических труб.

Для создания этого устройства в слое песка на дне траншеи прокладывают несколько рядов неизолированной проволоки, которую подсоединяют к трансформатору с напряжением 50 В. Для парника воздушного обогрева берут трубы диаметром до 75 мм. Они подсоединены к системе с помощью воздухоотводов из асбоцементных или керамических труб. В воздухоотводы поступает воздух, нагретый с помощью электрокалориферов.

В летней кухне можно проводить многие хозяйственные работы. Иногда ее можно использовать в качестве столовой или просто места для отдыха. Открытые кухни-столовые характерны для южных районов. Планируют место для кухни с таким расчетом, чтобы она располагалась рядом с домом и для ее возведения требовались минимальные затраты.

Для кухни выстраивают легкий каркас, который обшивают продольными досками. Крыша должна быть односкатной пологой. Помещение разделяют на две части: кухню и столовую. На кухне можно разместить газовую плиту, рабочий стол, мойку, холодильник и навесные шкафы для посуды. В плане следует предусмотреть окно с одной стороны и обрешетку с другой. Столовая обставляется в соответствии с художественным вкусом хозяина. Однако желательно, чтобы интерьер гармонировал с внешней отделкой кухни.

На каждом приусадебном участке необходимо наличие места для компоста. Здесь складывают различные бытовые отходы, листья и сорняки с целью получения органического удобрения. Глубина ямы должна быть не более 50 см. Для предотвращения размывания краев ямы дождевой водой их укрепляют бортиками из кирпича или досок. Дно ямы покрывают слоем торфа толщиной 10–15 см. Через определенные промежутки времени компост переворачивают лопатой, добавляя суперфосфат или фосфоритную муку. Как правило, компостом можно пользоваться через год-два. Процесс перепревания ускоряется, если уложить компост штабелями, которые накрывают конусными коробками.

Многие владельцы дачных участков осенью после обрезки деревьев сжигают ветки на любом удобном для них месте. Выделяющийся в результате горения углекислый газ загрязняет окружающую среду, а на почве долгое время ничего не растет. Поэтому важно иметь на своем участке специальное место для сжигания разнообразных отходов. Место для кострища располагают подальше от жилых построек и деревьев. Рекомендуется устраивать кострище на металлическом поддоне, который устанавливают на земляной насыпи.

На приусадебном участке с развитым подсобным хозяйством просто необходимо иметь погреб для хранения продуктов. Температурный режим и постоянный уровень влажности способствует сохранению вкусовых качеств продуктов. Максимальная площадь погреба, как правило, не превышает 8 м2. Погреб можно поместить где угодно: под садовым домиком, сараем, гаражом или отдельно. Погреба, которые находятся под сооружением, относятся к числу заглубленных. Среди отдельно стоящих выделяют заглубленные, полузаглубленные и наземные.

В качестве материалов для строительства подобных сооружений выбирают кирпич, бетон, бревна. Можно соорудить и простой земляной погреб. Нельзя строить погреба из металла, так как в них тяжело поддерживать температурно-влажностный режим.

Долговечность погреба зависит от правильных гидроизоляционных процедур. Различают противонапорную и безнапорную гидроизоляцию. Противонапорная гидроизоляция устанавливается, если уровень грунтовых вод выше пола погреба со стороны напора воды. Для гидроизоляции этого вида используют плотные водостойкие бетоны. В случаях если для создания гидроизоляции берут обычный бетон, его покрывают цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2 частей воды. Изготавливают также гидроизоляцию из нескольких слоев рулонного материала и фиксируют ее с помощью защитной стенки, которая сооружается из красного кирпича. Основная функция защитной стенки предотвратить попадание влаги на мягкие материалы гидроизоляции.

Безнапорная гидроизоляция нужна в случае, если уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Для ее создания используют разогретый битум или битумную мастику, которую выстилают пленкой толщиной около 2 мм. Перед тем как нанести гидроизоляционную пленку, поверхность стен выравнивают и штукатурят цементным раствором.

Лучшим временем для сооружения погреба считается период с июня по август, когда уровень грунтовых вод находится на минимальной отметке. Погреб, вырытый под гаражом или садовым домиком, удобен в эксплуатации и не занимает много места. Яму для погреба обычно делают на 60 см глубже, для того чтобы было удобнее проводить строительные работы. Копают котлован вручную, только в этом случае сохраняется естественный материковый грунт.

После этого на дно котлована насыпают слой щебня и заливают горячим битумом. Гидроизоляцию выбирают исходя из местных климатических условий. Стены выполняют из плотного бетона, а для того, чтобы вся конструкция была прочнее, устанавливают арматуру из стальной проволоки. После застывания и снятия опалубок бетон штукатурят цементно-песчаным раствором. В верхней части стен рекомендуется проложить два слоя рубероида.

Изнутри стены погреба покрывают водоэмульсионной краской или известковой побелкой. Для вентиляции в конструкцию погреба должна быть включена специальная труба сечением 15 х 15 см. Ее разделяют на два канала, для того чтобы обеспечить обмен воздуха: по одному каналу поступает свежий воздух, по другому выходит застойный.

Каменный погреб выстраивают из природного камня в виде арочной конструкции. Для связывания каменной кладки применяют так называемое глиняное тесто, смешанное с соломой или мякиной. Пол выполняют из отдельных плитных камней, которые покрывают раствором, состоящим из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. Форма потолка может быть либо сводчатой, либо прямой. Если погреб делают под каким-нибудь сооружением, то потолок совмещается с его полом.

Отдельно стоящие погреба из камня выполняются в следующей последовательности. Вырывают котлован нужных размеров, покрывают его дно слоем щебня или кирпичной крошки и заливают горячим битумом. Поверх этого слоя кладут основание из монолитного бетона толщиной 4–6 см. Перекрытия делают из досок толщиной 50 мм. Места соприкосновения досок с каменной кладкой промазывают горячим битумом. Затем перекрытия утепляются слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем земли, которую засевают травой.

Снаружи на стены наносят гидроизоляцию из битумной мастики толщиной 2 мм. Если погреб возводится в песчаном грунте, то по бокам погреба создают глиняный замок.

Земляной погреб можно порекомендовать для строительства в глинистых грунтах, при этом уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м от основания погреба. Такие погреба можно размещать и под надворными постройками и делать отдельно стоящими.

Чтобы предотвратить размывание и осыпание грунта, стенки погреба делают с откосом. Дополнительно стенки можно оборудовать съемными деревянными щитами. Пол в сооружениях подобного типа должен быть глинобитным, для прочности в раствор добавляют мелкий кирпичный щебень и делают пропитку горячим битумом.

Если погреб расположен в отдалении от других построек, то потолок лучше делать из подтоварника, который сверху накрывают глиносоломенной смазкой и присыпают слоем земли. Крышу для такого погреба можно делать любого типа, следует только добавить, что она должна быть с напуском не менее 0,5 м. Крыша возводится из любого материала, который есть под рукой. Высота такого погреба обычно 1,8–2 м. Если в данной местности уровень грунтовых вод выше нормы, то погреб делают полузаглубленным или меньшей высоты.

Лучшим способом дезинфекции погреба считается побелка раствором из свежегашеной извести. Расход в этом случае составляет 2–3 кг извести на каждый кубометр погреба. Известь засыпают в емкость, заливают водой и оставляют в постройке. Все двери и вентиляционные трубы закрывают на 1–2 суток. Дезинфекцию проводят несколько раз, чтобы добиться полного уничтожения грибков и насекомых.

Деревянные коробки и ящики выносят на свежий воздух, тщательно промывают горячим мыльным раствором, а затем просушивают на солнце. При обнаружении мест, пораженных грибком, их выжигают паяльной лампой и обрабатывают раствором антисептика, приготовленного из 25 г борной кислоты и 75 г соды на 1 л воды.

Хорошим средством против микробов является окуривание сернистым газом. Для этого серу сжигают на металлических листах, под которые насыпают слой песка толщиной 18–20 см. Затем небольшие кусочки серы обливают денатурированным спиртом и поджигают. После этого необходимо немедленно выйти из погреба и закрыть все щели. Окуривание считается эффективным, если температура в помещении не менее 15–16 °C.

Для дезинфекции погреба можно применить и формалин. Раствор готовят из расчета 0,25 л на 1 м2помещения. Через 2–3 дня после обработки помещение хорошо проветривают.

Простейшая конструкция дворового камина представляет собой нишу, выполненную в кирпичном или каменном ограждении высотой примерно 100–150 см. Даже при ветреной погоде огонь горит в таких каминах ровно.

Конструкцию камина можно сделать и по-другому. Перед строительством выкапывают котлован круглой формы глубиной 40 см. Всю поверхность котлована выкладывают природным камнем или кирпичом. В середине делают место под очаг диаметром 80 см. Над котлованом сооружают конусный свод с трубой из листового железа. Необходимый элемент камина – частокол из подтоварника высотой 60 см, который скреплен с помощью металлических скоб. Если местность, где находится участок, отличается влажным климатом, котлован снабжают водосливной трубой.

Другой вид камина – гриль – является наиболее популярным. Особенностью его конструкции является то, что у него имеется открытая топка с решеткой для размещения здесь котелков и шампуров (рис. 13).

Рис. 13. Камин-гриль: 1 – свод, 2 – столик, 3 – подкос, 4 – топка, 5 – решетка, 6 – стойка свода, 7 – труба.

Для сооружения такого камина необходимо иметь уголки для каркаса, доски для столиков, листовое железо и красный кирпич. Основанием для камина служит плита из монолитного бетона. Стенки выполняются из красного кирпича и глиняного раствора с примесью асбеста. Ряды кладки скрепляют металлическими уголками.

Колосниковую решетку изготовляют из листовой стали с просверленными в шахматном порядке отверстиями. Верхнюю решетку выполняют из полосок стали сечением 20 х 5 см. Камин-гриль такого типа можно установить где угодно, только перед этим желательно укрепить заднюю его стенку листом железа.

Площадка для отдыха строится в глубине участка или в междурядьях садовых деревьев. Этот элемент планировки участка может быть различной архитектурной формы в зависимости от возможностей владельцев, состава семьи и природно-климатических условий. На такой площадке обычно располагаются трельяжные стенки, беседки, перголы, скамейки, столики, песочницы, качели и т. п.

Основным назначением трельяжной стенки считается защита участка от солнечных лучей. Эта конструкция может состоять из нескольких секций. Ее используют также в декоративных целях, высаживая рядом вьющиеся растения.

Для изготовления трельяжной стенки (рис. 14) потребуются деревянные рейки различной толщины, а также металлические трубы и бруски. Высота и длина стенки выбираются исходя из размеров всей площадки для отдыха. Чтобы деревянные конструкции прослужили дольше, их обрабатывают антисептиком или обматывают толем или целлофановой пленкой. Деревянные конструкции помещают на основание из бетонных плит с вставленным куском трубы.

Рис. 14. Трельяжная стенка из деревянных брусков.

В качестве одного из вариантов трельяжной стенки можно предложить конструкцию из металлических столбов и проволоки, к которой подвязывают различные вьющиеся растения.

Пергола необходима для защиты участка от солнечных лучей. Материалом для ее создания служат дерево, трубы, стальные уголки и проволока. Она также используется как виноградная шпалера.

Песочница состоит из деревянного ящика размером 100 х 100 см. Емкость под песок может быть выложена из камня, бетонных плит или кирпича. В этом случае этот элемент планировки участка является настоящим его украшением. Не рекомендуется делать это сооружение постоянным, так как по мере роста детей необходимость в нем отпадает.

Качели обычно делают из дерева или металлических труб. Их можно оформить по своему вкусу и фантазии. При отсутствии времени на участке можно установить готовые сборные качели, выпускаемые в промышленности.

Все одноэтажные строения возводятся на фундаменте простейшего типа.

Для этого на площадке, где будет располагаться сооружение, снимают верхний плодородный слой почвы. Поверхность выравнивают и устанавливают П-образные стойки. На поперечных планках делают отметки размеров фундамента и натягивают шнур для обозначения его контуров. Правильность установки проверяется путем измерения расстояний по диагонали. В случае их неравенства два параллельных шнура перемещают таким образом, чтобы большая диагональ уменьшилась на половину полученной разности.

Такие постройки, как летний душ, баня, ставятся на подкладки из крупного камня. Нижнюю часть стен обрабатывают антисептиком. Можно промазать их горячим битумом для увеличения водостойкости. Из глины, которой заполняют расстояние между грунтом и нижней частью стен, делают отмостку.

Если постройка ставится на деревянном каркасе, то фундамент выполняется из бревен диаметром 20–40 см. Нижние концы бревен, имеющих форму стульев, углубляют на 50 см, укрепляя их с помощью камней, досок или крестовин. Надземную часть бревен тщательно обрабатывают для того, чтобы предотвратить гниение. Для создания фундамента лучше выбирать дубовые бревна, так как они гораздо долговечнее других видов материала. Каменный фундамент выполняется соответственно из бутового камня или красного кирпича.

Перед выполнением простейшего ленточного фундамента выкапывают траншею, куда засыпают песок, щебень или гравий. Этот слой хорошо трамбуют, поливая периодически водой. Затем поверх накладывают слой цементного раствора. Когда заполнение подсохнет, по нему закладывают цоколь с гидроизоляцией из толя или рубероида.

Помимо ленточного основания и фундамента из бревен, существует столбчатый вид фундамента. В этом случае столбы для фундамента устанавливают на расстоянии до 2,5 м. Угловые столбы выкладываются сечением 38 х 38 см, промежуточные – 38 х 25 см. Для экономии кирпича и бутового камня столбы ставят на песчаную подушку, равную половине заглубления. Для создания подушки используют крупнозернистый песок, который укладывают слоями и тщательно трамбуют, поливая водой.

Независимо от вида, бетон среди строительных материалов считается одним из самых прочных. Для приготовления бетона необходимо соблюдение величины (табл. 2) всех компонентов и техническая чистота проведения работы.

Таблица 2

Перед приготовлением бетона проводят очищение компонентов. При необходимости их промывают ручным способом. Следует отметить, что качество бетона выше, если доза цемента в бетоне не больше 500 кг на 1 м3. Снижает качество бетона чрезмерное добавление воды.

Схватывание бетона ускоряется, если в раствор добавляют подогретую до 50 °C воду, однако в жаркую погоду применять лучше холодную. Рабочую площадку перед замесом очищают и кладут на поверхность почвы лист железа, не пропускающий воду. При изготовлении большего количества бетона используют бетономешалку, при этом улучшается и качество получаемого бетона.

Ручным способом бетон изготавливают следующим образом. Высыпают необходимое количество песка на лист и добавляют цемент в сухом виде. Затем перемешивают лопатой до получения однородной смеси. Добавляют гравий и снова все перемешивают лопатой. Поливают этот сухой состав водой из лейки с распылителем и вновь перемешивают, чтобы избежать вымачивания частиц цемента.

Изготовление бетона невозможно без применения опалубок – форм, куда укладывают бетон. Однако фундамент закладывают без опалубки. В этом случае рамкой для бетона служат стены траншеи. Перед закладкой бетона их рекомендуется гидроизолировать с помощью листов рубероида.

Опалубка для подпорных стенок и цоколей выполняется из досок и брусков. Связывается каждая доска с последующей с помощью планок-перемычек. Щиты из досок можно скрепить при помощи стяжек-скруток из проволоки. Щиты должны быть сколочены без зазоров, чтобы при закладке они не пропускали цементный раствор.

В опалубку бетон укладывают слоями, разравнивая поверхность с помощью гладилки или трамбуя. Жесткие бетоны необходимо трамбовать до тех пор, пока на поверхности не появятся капельки влаги. В то же время опалубку простукивают со всех сторон, чтобы бетон заполнял все пустоты.

Для снижения расхода бетона можно использовать металлический каркас-арматуру, которую делают из различных металлических отходов: проволоки, труб, штампованных полос. Детали арматуры соединяются мягкой проволокой. Арматуру располагают в растягиваемых слоях бетона.

Эти культуры защищают друг друга от луковой и морковной мух. Совместно выращивают лук-севок и ранние сорта моркови, а также озимый чеснок с поздними сортами моркови.

Центральный ряд рекомендуется засеять свеклой, по бокам следует высеять по одному ряду фасоли, поперек грядки высеивают чабер. Благодаря хорошо укореняющимся частям чабера растения надежно защищены от бобовой тли. Помимо этого, чабер является прекрасной приправой к блюдам из зеленой фасоли.

Грядки лука высаживают на расстоянии 15 см друг от друга. Между ними высеивают в лунку по одному семени редиса. Затем поочередно засевают два ряда моркови и два ряда петрушки. После уборки урожая лука и редиса на грядках растет петрушка и морковь. К концу периода вегетации у них формируются нормально развитые корнеплоды.

Сочетание всех этих культур дает прекрасные результаты. Засевать культуры следует на грядке шириной 1 м в последовательном порядке (рис. 15).

Рис. 15. Порядок высева культур.

При ранней посадке семян с участка размером 1 м2. можно получить до 8 кг овощей. Почву между культурами при появлении всходов рекомендуется взрыхлить. После того как минует опасность заморозков, свободное место в середине грядки можно занять томатом. Рассаду высаживают на расстоянии 0,5–1 м друг от друга. Из всех культур раньше всего созревает шпинат. После уборки кресс-салата и шпината начинает расти лук. После того как перья лука завянут и начнут полегать, рост моркови усиливается. У моркови в этот период наблюдается быстрое формирование корнеплодов.

При совместном выращивании шпинат и томат (рис. 16) оказывают положительное действие на другие культуры. Например, шпинат благоприятно воздействует на землянику, которая в соседстве с ним не так быстро снижает урожайность. Землянику высаживают в августе, на гряде шириной 1 м в два ряда. Между рядами земляники весной следующего года высевают овощи. Расстояние между рядами земляники рекомендуется делать 50 см.

Рис. 16. Расположение культур.

Укроп высевают в середину грядки в один ряд, затем через каждый метр высаживают по одному растению томата. По краю грядки с одной стороны высаживают ряд кресс-салата, с другой – шпинат. Также по краям растет петрушка и чабер. Раньше созревает кресс-салат, позднее – укроп и шпинат.

После уборки этих культур остальные начинают быстро развиваться. Чабер можно использовать в свежем, а также в сушеном виде, поэтому убирать его нужно только по мере необходимости. Оставшуюся зелень срезают осенью для сушки.

Все овощи рекомендуется выращивать на гряде шириной 1 м (рис. 17). Три ряда кольраби высаживают поочередно с салатом кочанным. Между ними следует высадить два ряда шпината. По боковым сторонам высеивают по одному ряду салата листового поочередно с редисом. Такое расположение дает больше преимуществ, т. к. листовой салат помогает уничтожать крестоцветных блошек. Первый урожай снимают с редиса и шпината, немного позже созревает салат кочанный. В самую последнюю очередь убирают кольраби. Если сажать культуры по предложенной схеме, то с площади в 1 м2. можно получить 7,5 кг урожая.

Рис. 17. Порядок высаживания шпината, кольраби и салата.

При таком соседстве морковь благотворно влияет на рост шалфея, майорана и салата. При выращивании смешанных посевов майорана и моркови первый следует размещать через 1 м в грядке, а также между рядами моркови. Такое размещение (рис. 18) очень выгодно, т. к. позволяет не только сделать заготовки на зиму корнеплодов моркови, но и засушить зелень майорана.

Рис. 18. Смещанный посев майорана и моркови.

Для высадки культур делают гряду шириной 1 м (рис. 19), высеивают петрушку в три ряда. Высеивать надо так, чтобы один ряд располагался посередине, а оставшиеся два были на расстоянии 5 см от края грядки. В мае высеивают брокколи между рядами петрушки и располагают их в два ряда. Расстояние в ряду между растениями должно быть около 45 см, а между рядами – 60 см. После того как зелень петрушки немного отрастет, ее прореживают. Делается это для того, чтобы в ряду можно было высадить рассаду кочанного салата. Расстояние между рассадой в ряду должно быть 30–45 см друг от друга.

Рис. 19. Совместное выращивание культур.

Рассаду кочанного и листового салата нужно высаживать по схеме 20–30 х 30 см (рис. 20). Рассаду спаржевого салата высаживают на расстоянии 40 х 45–60 см. После того как рассада салата прорастет, в его междурядьях следует высадить 20–30-дневную рассаду свеклы. Рассаживать нужно так, чтобы расстояние между растениями в ряду было 10–15 см. Убирать салат можно уже через 30–40 дней после его высадки. За это время растения свеклы хорошо укоренятся, разовьются, а корнеплоды достигнут зрелости. Уборку корнеплодов проводят в сентябре – начале октября.

Рис. 20. Совместное выращивание различных сортов свеклы и салата.

Рассаду капусты брюссельской высаживают посредине грядки через каждые 20 см (рис. 21). Между рассадой капусты высаживают несколько семян редьки и кресс-салата. По боковым сторонам грядки высеивают по одному ряду гороха. Высеивать горох нужно на расстоянии 30 см от центрального ряда. Первым из этих культур созревает горох, затем редька. Кресс-салат остается в тени растений брюссельской капусты. Урожай нужно убирать по мере необходимости.

Рис. 21. Совместное выращивание различных сортов свеклы и салата.

Делают гряду шириной 1 м, один ряд – по центру гряды, еще два располагают на расстоянии 10 см от края и высеивают семена моркови (рис. 22). В начале мая между рядами моркови высаживают рассаду брокколи по схеме 50 х 45 см. Убирают брокколи во время усиленного роста корнеплодов моркови. Уборку корнеплодов моркови производят в конце сентября.

Рис. 22. Совместное выращивание культур.

Рассаду огурцов высаживают в два ряда на расстоянии 60 см друг от друга. Между огурцами, а также по краям грядки высеивают укроп (рис. 23). При выращивании этих двух культур наблюдается хороший рост растений и повышение урожайности. Следует учитывать климатические зоны страны, т. к. набор культур и схемы посевов могут существенно различаться. В Краснодарском крае, например, картофель выращивают совместно с репчатым луком.

Рис. 23. Совместное выращивание укропа и огурцов.

Уплотнять посевы можно, используя такие культуры, как кукуруза и тыква или кукуруза и фасоль. Если на подворье имеется скот, то на участке можно выращивать кормовую свеклу.

Совместное выращивание этих культур дает хорошие результаты. Семена пастернака и салата высеивают поочередно в гнездах одного ряда. После того как у салата появились всходы, его прореживают. Пастернак всегда убирают после салата, по мере формирования корнеплодов (рис. 24).

Рис. 24. Совместное выращивание культур.

Для выращивания этих культур нужен большой участок. Так как растения нуждаются в дополнительных удобрениях, то их подкармливают навозной жижей. Соседство с томатом очень выгодно для капусты, т. к. он защищает ее от капустного мотылька. Для небольших участков из видов капусты можно рекомендовать кольраби. При наличии большого участка лучше сажать капусту брокколи, цветную или савойскую.

Горох защищает рассаду огурцов от ветра. Укроп между культурами растет гораздо лучше, чем в простом посеве. Совместное выращивание этих культур обеспечивает укрытие почвы и сохранение влаги.

Между растениями земляники размещают чеснок, а лук – рядами между земляникой. Размещение лука и чеснока хорошо влияет на культуры, т. к. защищает их от вредителей и болезней, благоприятно влияет на их рост и развитие.

Ниже приведены возможные варианты смешанных посевов.

Салат кочанный и фенхель; салат кочанный и салат ромен; цикорий и позднеспелая капуста; эндивий, капуста, лук-порей и фенхель; листовые салаты и лук зимующий; шпинат, капуста, томат, кустовая фасоль, земляника и свекла столовая; мангольд, морковь, капуста и редис; кустовая фасоль, томат, огурец, капуста, салат, сельдерей и свекла столовая; фасоль вьющаяся, томат, огурец и настурция; конские бобы, салат и кольраби; лук, морковь, салат цикорный, салат кочанный, огурец, земляника, укроп и чабер; лук-порей, земляника, кустовая фасоль, капуста цветная и салат; томат, сельдерей, салат, капуста и земляника; лук-порей и морковь; морковь, лук-порей, горох, томат, салат цикорный, шнитт-салат, редис и мангольд; свекла столовая, кустовая фасоль, кольраби, салат листовой, огурец и горох; капуста, картофель, салат, сельдерей, шпинат, салат, лук-порей, и горох; капуста, картофель, салат, сельдерей, шпинат, салат, лук-порей и горох; огурец, бобы, горох, фасоль, сельдерей, кукуруза, свекла, салат, капуста, фенхель, укроп, тмин и кориандр; томат, сельдерей, петрушка, салат, капуста и настурция; картофель, капуста, хрен, горох, бобы конские, тмин и настурция.

В картофеле содержится до 30 % сухого вещества, 2 % белка, до 25 % крахмала, минеральные соли и витамины В и С. Картофель является необыкновенно ценным питательным продуктом. По содержанию питательных веществ картофель превосходит морковь и капусту.

Для посадки картофеля берут только здоровые клубни. Лучшими для посадки считаются клубни массой 50–80 г. Чтобы получить хороший и ранний урожай, клубни необходимо перед посадкой проращивать на свету в открытых ящиках или на стеллажах. Проращивание лучше проводить при температуре до +18 °C днем и не менее +5 °C ночью. Очень эффективным и простым приемом считается прогревание клубней в день посадки на солнце.

Перед посадкой клубни картофеля опрыскивают слабым раствором медного купороса или борной кислоты. На центнер картофеля уходит, как правило, до 1,5 л раствора. Можно опудривать клубни золой, в этом случае расход составит 500 г/ц.

Если посадочного материала не хватает, то клубни можно разрезать пополам так, чтобы на каждой половине имелось несколько отростков. Разрезанные клубни не рекомендуется обрабатывать химическими средствами, т. к. это может привести к их гибели.

Картофель следует высаживать в плодородные, хорошо увлажненные почвы. Для посадки выбирают незатененные участки с небольшим уклоном к югу. До картофеля на участке рекомендуется высаживать капусту и огурцы. При высадке в суглинистые почвы необходимо обязательно вносить органические удобрения. Для этих целей используют навоз из расчета на каждые 10 м230–40 кг навоза.

Сажают картофель в рыхлую, очищенную от сорняков почву. Почву для посадки готовят с осени, а весной боронуют и делают разметку участка. Клубни помещают в лунки глубиной для северных регионов 8–10 см, для южных – 12–14 см. Ранние сорта высаживают гуще, поздние – реже. Крупные клубни сажают на большем расстоянии, чем мелкие клубни и половинки. Средний расход крупных клубней составляет 50–60 штук на 10 м2, мелких – 60–80 штук.

Ширина междурядий обычно равна 50 см, расстояние между клубнями – 30–35 см. Если междурядья увеличиваются, то расстояние между клубнями, соответственно, уменьшается. Минимальная температура при посадке должна быть выше +10 °C. После посадки все неровности почвы разравнивают граблями. Рыхление проводят после каждого полива, одновременно удаляя появляющиеся побеги сорняков. По мере роста всходов картофеля производят более глубокое рыхление с окучиванием. Окучивание лучше проводить в сырую погоду, т. к. при рыхлении в жаркую погоду увеличивается площадь испарения, что ведет к потере влаги. При ручном поливе одной лейки воды хватает на 2–3 куста картофеля. Полив осуществляют вечером или ранним утром.

Уборку картофеля проводят после цветения и пожелтения нижних листьев. Клубни подсушивают и сортируют в соответствии с их дальнейшим назначением. Для текущего потребления оставляют порезанные при выкапывании и поврежденные вредителями и болезнями клубни.

Лук – одна из самых распространенных культур на европейской территории России. В состав лука входят азотистые вещества, сахар, витамин С. Наличие в его составе фитонцидов делает его эффективным средством при профилактике простудных заболеваний. Среди луковых растений чаще встречаются репчатый лук, лук-батун, лук-слизун и лук-порей.

Существует три способа возделывания лука: в однолетней и двулетней культуре, а также размножением луковицами. При первом способе лук-репку получают из семян, высевая их под зиму или ранней весной. Двулетнюю культуру получают следующим образом. В первый год из семян вырастает лук-севок (мелкие луковицы диаметром не более 3 см). На следующий год из севка получают лук-репку. Второй способ наиболее распространен на любительских приусадебных участках.

Лук относится к числу зимостойких растений, способен переносить температуру до –8 °C. Лучшей средой для произрастания считаются супесчаные и суглинистые почвы, богатые перегноем. На данный момент культивируется более 100 сортов репчатого лука. На зеленое перо обычно берут такие сорта, как Бессоновский, Арзамасский, Спасский. Если выращивать лук на репку, предпочтение отдают сортам Стригуновский, Уфимский и Погарский.

Лук на севок практически не возделывается на индивидуальных приусадебных участках, т. к. это требует большого труда. Лук-севок обычно приобретают в магазинах.

Выращенный лук на репку после уборки просушивают на солнце в течение 2–3 дней, затем ботву обрезают. Оптимальная для хранения температура +5° С при влажности воздуха до 60 %.

Лук-батун относится к одним из самых зимостойких растений, поэтому он способен давать урожай уже в начале мая. Выращивается он из семян. Средний расход на 1 м2составляет 1,5–2 г. Высеивать лук лучше ленточным способом на глубину 1 см. Оптимальный срок для высадки – конец июня – начало августа. Уход включает такие мероприятия, как полив, рыхление, прополка и подкормка. В первый год листья растений не обрезают, а следующей весной начинают срезать зеленые листья, которые появляются за лето несколько раз.

По химическому составу самым ценным является лук-порей. По содержанию калия он в несколько раз превосходит другие овощные культуры. Вегетационный период занимает довольно долгое время, поэтому выращивание лучше начинать с рассады. В ящики насыпают смесь, приготовленную из 1 части полевой земли и 1 части навоза, пропитывают влагой и высевают семена (чернушки) из расчета 2 семени на 1 м2. Темпертура до появления всходов должна быть +20° С. После появления всходов температуру понижают на одну неделю, а затем вновь повышают до +18° С. Перед посадкой рассаду необходимо подержать на открытом воздухе в течение 7–8 дней. Сажают порей ленточным способом, оставляя между рядами расстояние до 50 см.

Ухаживают за луком-пореем так же, как и за луком-репкой. Убирают порей до наступления первых заморозков, оставляя его на открытом воздухе до 4 дней для просушки. Луковицы хранят при температуре 0° С в ящиках с сырым песком.

Чеснок принадлежит к наиболее древним овощным культурам. Он эффективен для лечения заболеваний пищеварительной системы и для повышения тонуса организма. В кулинарии чеснок используется при солении огурцов, помидоров, для приправы мясных блюд.

Чеснок относится к луковичным растениям. Луковицы образуются из прорастающих зубков. У окультуренных видов в семенных шапках появляются мелкие воздушные луковицы, которые называются бульбочками. Лучшими предшественниками чеснока считаются огурцы. Предпочитает он легкие суглинистые почвы, в которые необходимо регулярно вносить органические удобрения. Для получения двулетней культуры осенью высевают бульбочки, из которых образуются крупные однозубки. Однозубки высаживают на второй год, а на третий год чеснок размножается уже зубками. Зубки помещают в почву на глубину до 7 см.

За период вегетации проводят не менее 3 поливов. Желательно, чтобы подкормка состояла из минеральных удобрений (суперфосфат, хлористый калий и мочевина). После уборки луковицы чеснока просушивают прямо на участке. Лучше делать это в тени, т. к. при попадании прямых солнечных лучей луковицы темнеют и приобретают зеленоватую окраску. Хранят чеснок при температуре не более +3 °C.

Ценность этой ранней культуры заключается в том, что в ее корнеплодах содержится большое количество минеральных солей и витаминов. Редис довольно зимостоек, поэтому на некоторых участках его высаживают еще до оттаивания ледяной корки. Рост начинается уже при температуре +2 °C, однако оптимальной температурой для жизнедеятельности редиса считается +15 °C.

На европейской территории России хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Рубин, Розово-красный с белым кончиком, Дунганский и Красный великан. Чтобы получить ранний урожай, желательно отобрать семена не меньше 2 мм в диаметре. Для этих целей используют сито с диаметром ячеек 1–1,2 мм.

Грядки для посевов редиса необходимо приготовить еще осенью. Семена засевают на глубину приблизительно 1 см. Глубже высаживать не рекомендуется, т. к. ранние всходы не могут пробиться сквозь толщу почвы. Расстояние между рядами должно составлять 10–12 см. Лучшим сроком для посева редиса считается 12–14 апреля. Известно, что редис можно высевать несколько раз, только интервал между посевами должен быть не менее 2 недель.

Редис успешно развивается при достаточном количестве влаги. В период формирования корнеплода растения необходимо проредить, чтобы получить более крупные корнеплоды. Для лучшей впитываемости влаги почву регулярно рыхлят и уничтожают сорняки. По мере созревания корнеплодов проводят выборочную уборку, а в конце созревания – сплошную.

В редьке содержится большое количество минеральных солей и эфирных масел. С давних времен редьку использовали для профилактики простудных заболеваний, а ее сочетание с медом нередко дает положительные результаты при лечении ангин и ларингитов.

Наиболее популярными сортами являются Зимняя круглая белая, Зимняя круглая черная, Маргеланская и Майская белая. Не рекомендуется высаживать редьку на участке, где до этого росла капуста, репа или редис. Лучшими предшественниками редьки считаются бобовые и огурцы. Зимние сорта высевают в начале лета, при этом средний расход семян составляет 0,5 г на 1 м2. Майскую белую редьку высаживают несколько раньше, примерно в конце апреля – начале мая.

Уход за редькой включает такие мероприятия, как рыхление междурядий и прореживание растений, особенно зимних сортов. Редьку можно отнести к засухоустойчивым растениям, однако ее не следует ограничивать в поливе, иначе у корнеплодов появится неприятная горечь. Сбор урожая ранних сортов проводят в конце мая – начале июня, зимних – во второй половине сентября.

Репа относится к двулетним растениям. Корнеплоды бывают разной формы, обычно круглой или плоской. Мякоть корнеплодов желтого или белого цвета, со сладковатым привкусом, иногда с некоторой долей горечи. Надземная часть корнеплода обычно желтого, зеленого, фиолетового или бронзового цвета.

В корнеплодах репы содержится много никотиновой и аскорбиновой кислоты, до 3 % сахара и около 2 % белка. Богата она также витаминами группы В и минеральными веществами, например калием, кальцием, магнием и железом. В кулинарии используется для приготовления вторых блюд и закусок.

Репа относится к скороспелым культурам, урожай дает через 2–2,5 месяца после посадки. Предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Не рекомендуется высаживать на кислых почвах и после капусты. При посадке удобрения не вносят, но обильно поливают. Для получения раннего урожая семена высевают в апреле, для позднего – в июле.

Ширина междурядий должна быть равна 25–30 см, расстояние между растениями – 10–15 см. После появления всходов почву систематически рыхлят и удаляют сорняки.

На приусадебных участках чаще можно встретить такой сорт, как Петровская. Сорт характеризуется средними сроками созревания, дает высокие урожаи даже в неблагоприятных условиях выращивания. Легко переносит низкие температуры, хорошо хранится зимой.

Продуктивной частью брюквы является корнеплод плоскоокруглой формы желтого цвета. В нем содержится до 9 % сахара, доля витамина С составляет до 30 мг на 100 г сырого веса. Можно употреблять как в сыром, так и в переработанном виде.

Брюкву можно выращивать семенами и рассадой. Если производится высадка рассадой, то в начале апреля осуществляют посев в парниках из расчета 1 г на 10 м2. Семена заделываются на глубину 1 см. После появления всходов растения прореживают и пикируют, т. е. прищипывают точку роста корешка. У рассады должна быть развитая корневая система. Высаживают рассаду в период появления 5–6-го листа. Почву возле лунки трамбуют. Для посадки брюквы семенами выбирают ровный участок почвы, расстояние между рядами не должно быть менее 10 см. После появления всходов проводят прореживание. По мере роста растений проводят рыхление междурядий, окучивание растений, поливы. Урожай созревает через 120 дней после посева. В пищу употребляют плоды, достигшие 5–7 см в диаметре.

Петрушка – это ценное растение с высоким содержанием эфирных масел, витаминов и минеральных солей. Различают два вида петрушки: листовую и корневую. У первого вида в пищу берут только листья, у второго – листья и корни. Петрушка относится к двулетним растениям, в первый год появляются корнеплод и розетка из листьев, на второй год – стрелки, из которых образуются зонтики с семенами. На европейской территории России выращивают в основном сорт петрушки Сахарная.

Петрушка – зимостойкое растение, легко переносит низкие температуры вплоть до –8 °C. Из-за присутствия в составе семян большого количества эфирных масел прорастают они очень медленно, поэтому перед посадкой их рекомендуется замачивать. Грядки для посева петрушки готовят с осени. Высевают весной на глубину 1–2 см, оставляя расстояние между рядами 12–15 см. В течение всего периода вегетации проводят регулярные поливы. Первый срез можно проводить при длине листьев 12–15 см. На зиму их обычно засаливают или засушивают.

Эта культура отличается активным ростом и за сезон может дать 2–3 среза зелени. Корнеплоды выкапывают в середине осени. Чтобы регулярно пользоваться зеленью и зимой, корнеплоды можно высадить в теплице.

Сельдерей популярен благодаря приятному запаху и вкусу. Эфирные масла, входящие в состав сельдерея, улучшают пищеварительные процессы. Довольно зимостоек, но любит плодородные, хорошо увлажненные почвы, поэтому почву осенью заправляют органическими удобрениями.

Различают три вида сельдерея: корневой, листовой, черешковый. На территории нашей страны культивируются такие сорта, как Яблочный и Корневой грибовский. Все виды сельдерея отличаются длительным вегетационным периодом, поэтому посадка осуществляется рассадой. Рассаду начинают выращивать в конце февраля – начале марта, лучше в горшочках с землей, удобренных торфом или перегноем. Перед посевом семена замачивают при температуре +25 °C. После появления всходов в почву вносят аммиачную селитру, суперфосфат или хлористый калий. После подкормки растения желательно обильно полить водой. В открытый грунт высаживают рассаду в мае, с расстоянием между растениями 10–20 см. Когда листья достигают высоты 12–15 см, их уже можно употреблять в пищу. Корни выкапывают в те же сроки, что и у петрушки. За сезон листья срезают до 2–3 раз. Следует помнить, что в жаркую погоду из листьев выделяются эфирные масла, которые при попадании на кожу могут вызвать ожоги.

Пастернак считается самым ценным корнеплодом, т. к. в его состав входят витамины группы В и витамин С. Не любит сильно увлажненные почвы и почвы с близким залеганием грунтовых вод. Может произрастать на любом типе почвы.

Существует два вида корнеплодов: длинные и короткие. Наиболее распространенным сортом считается Круглый ранний, который по внешнему виду похож на корень сахарной свеклы. Посадка происходит в период высевания моркови и петрушки. Семена перед посадкой обрабатывают и заделывают на глубину не более 3 см.

Для улучшения условий произрастания растения рекомендуется прореживать, оставляя расстояние между ними до 12 см. Сбор урожая проводят до наступления первых осенних заморозков. Оптимальная температура хранения – +3 °C.

Продуктивная часть этой овощной культуры – корневище, которое используется в качестве приправы к мясным блюдам. Листья хрена применяются при консервировании. В хрене содержится большое количество минеральных солей и фитонцидов, поэтому целесообразно использовать хрен при лечении различных инфекционных заболеваний.

Предпочитает плодородные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод. В течение вегетационного периода в почву вносят удобрения, только в этом случае можно получить сочные и мясистые листья. Для средней полосы России лучше всего подходят такие сорта, как Суздальский, Ростовский, Атлант и Латвийский.

Для посадки хрена выбирают отдельный участок почвы, т. к. хрен дает длинные боковые корни, которые засоряют почву и мешают росту других культур. Участок для хрена нужно готовить осенью: осуществляют глубокую перекопку почвы и вносят навоз из расчета 6–7 кг на каждый квадратный метр. Перед посадкой черешки осторожно протирают мешковиной, чтобы не повредить нежную кожицу. В период роста растений почву регулярно рыхлят, грядки пропалывают и поливают. Выкапывают корни поздней осенью. Хранят в ящиках, пересыпая мокрым песком.

Щавель принадлежит к группе многолетних зеленых культур. Основными ценными веществами являются яблочная и лимонная кислоты. Много в щавеле и витаминов. Лучшими сортами для открытого грунта считаются Бельвильский и Широколистный. Место для посева щавеля готовят осенью. Высевают эту культуру ранней весной, рядами, с расстоянием между ними до 15 см. После появления всходов почву рыхлят, а ряды пропалывают.

Щавель неприхотлив к почвам, но не может расти при недостатке влаги. Срезать листья лучше после полива. Затем растения подкармливают аммиачной селитрой, суперфосфатом или хлористым калием. На одном участке щавель можно возделывать не более трех лет. На зиму щавель заготавливают следующим образом. На 1 кг листьев берут 30 г соли и пропускают через мясорубку. Этой массой заполняют банки и заливают сверху растопленным жиром. Хранят в прохладном месте.

Чаще встречается листовой и кочанный салат. Первый тип представляет собой розетку из листьев, второй – кочан круглой формы. Наиболее ценными считаются кочанные сорта салата. Все виды салата требовательны к составу почвы и освещению.

Среди листовых салатов следует выделить такой сорт, как Московский парниковый, который дает урожай уже после 30 дней после посева. Выращивать салат можно как в закрытом так и в открытом грунте. Во втором случае он возделывается как промежуточная культура. Салат является хорошим предшественником для помидоров и капусты. Эту культуру сеют строчками, расстояние между которыми равно 15 см. Если салат сеют на кислых почвах, то перед посадкой их необходимо известковать. По мере созревания салат срезают.

Лучшим сортом кочанного салата является Берлинский белый, который отличается более ранними сроками созревания. Схема посадки и уход аналогичны листовому салату. На некоторых участках в последнее время практикуются подзимние посевы, в этом случае посадку проводят в конце октября.

Укроп – одна из самых распространенных приправ для нашего стола. Своеобразный вкус сочетается с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ.

Так как укроп примыкает к группе холодостойких растений, его высевают под зиму. Всходы пробиваются уже ранней весной, но при условии хорошего освещения. При недостатке света растения слабеют, уровень содержания эфирных масел понижается.

Укропом можно пользоваться долгое время. Для этого его высевают в междурядьях с интервалом в 2 недели. В зеленом виде укроп используют через 20–30 дней после появления всходов, в качестве специи – только спустя два месяца после посева, когда начнут образовываться зонтики с семенами.

Перед посевом семена барбатируют в течение 2 суток. После этого их замачивают еще на 2 суток, регулярно меняя воду. Прорастают семена уже при температуре +3 °C. Посев проводится рядками, расположенными на расстоянии 12 см. Заделывают семена на глубину 1 см.

Хорошую, объемную зелень дают Огородный, Армянский 269, Грибовский и Лесногородский сорта. На приусадебных участках укроп, как правило, высевают в междурядьях или по периметру участка.

Фасоль является ценным продуктом для диетического питания. В ней содержится белок в легкоусвояемой форме и витамины А, В и С.

Фасоль нуждается в участках почвы, хорошо освещенных солнцем. Семена начинают прорастать, когда температура поднимется выше +12 °C. Если почва сильно увлажненная и температура ниже указанной, то семена начинают гнить. Для посева на индивидуальном участке лучше выбрать такие сорта, как Грибовская 92, Московская белая зеленостручковая 556 и Щедрая.

Высевают фасоль рядами, с расстоянием между ними до 35 см. Лучше эту культуру размещать по периметру участка, в этом случае подобное ограждение будет прекрасно защищать другие растения. Уход за фасолью включает рыхление междурядий и прополку сорных трав. Убирают фасоль после полного созревания стручков, которые затем подсушивают и обмолачивают.

Горох значительно превосходит остальные культуры по содержанию белка. В его состав также входят витамины А и С. Различают лущильные и сахарные сорта. У сахарных сортов отсутствует пергаментный слой, поэтому его можно использовать целыми стручками или в виде зеленого горошка. Самыми распространенными сахарными сортами являются Неистощимый 195 и Жегалова 112. Среди лущильных сортов следует выделить Ранний грибовский 11, Ранний консервный, Победитель, Эра, Позднеспелый мозговой.

Семена гороха начинают прорастать при температуре +4 °C. Оптимальной температурой для последующего роста считается температура +20 °C. Для гороха выбирают место с низким залеганием грунтовых вод, хорошо освещенное и сухое. При посадке семена заделывают на глубину 5 см, расстояние между рядами – 25 см. Когда появляются побеги, через равные промежутки вдоль ряда устанавливают колышки, натягивают проволоку и привязывают их к этой своеобразной ограде.

Для употребления в зеленом виде собирают сочные, еще мягкие стручки. На зерно горох собирают при полном наливе. На зиму зеленый горошек заготавливают следующим образом. Его вылущивают из стручков и опускают в кипящую воду. Затем горошины вынимают шумовкой и раскладывают на полотенце, чтобы они подсохли. Досушивают их в темном помещении, только в этом случае они не будут деформированными и не потеряют зеленый цвет.

Капуста просто необходима людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Ее регулярное потребление улучшает обмен веществ. Может использоваться в свежем, кислом, сушеном и консервированном виде. Капуста относится к холодостойким и влаголюбивым культурам. Положительно реагирует на хорошо освещенные участки и почвы, богатые перегноем. По срокам созревания сорта капусты делятся на скороспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние.

Выращивать капусту можно двумя способами: рассадным и безрассадным. Для средней полосы России наиболее приспособлены сорта Номер Первый грибовский, Июньская, Золотой гектар, Слава 1305, Надежда, Белорусская, Амагер 611, Подарок, Зимовка 1474.

Для посадки капусты почву готовят осенью: вносят органические удобрения и перекапывают. Весной желательно перекопать еще раз. Высаживают капусту преимущественно рассадой. Начинают посев семян на рассаду после 10 февраля. Глубина заделки – 1 см, расстояние между бороздками – не менее 10 см. После этого семена присыпают речным песком и обильно поливают. После появления всходов рассаду необходимо перенести в прохладное место, с дневной температурой не более +12 °C. Уход за рассадой включает такие мероприятия, как соблюдение температурного режима, проветривание помещения, в котором находится рассада, подкормка и полив. Рассаду можно высаживать только в том случае, если высота растения достигает 20–25 см, а толщина стебля – 5 мм.

За несколько дней до посадки проводят закаливание рассады, т. е. в помещении открывают окна или периодически выносят ящики на свежий воздух. Землю перед посадкой увлажняют из расчета 1 ведро воды на 10 лунок. Рассаду помещают в приготовленные лунки, выкопанные на расстоянии 25–35 см. Почву трамбуют и присыпают сухой землей.

Капусту необходимо постоянно удобрять. В слабоокультуренные почвы вносят до 6 кг навоза на 1 м2, в пойменные – до 5 кг. Минеральные удобрения не рекомендуется вносить в больших количествах, т. к. это сказывается на их биохимическом составе. Для подкормки обычно используют навозную жижу или птичий помет, разбавленный водой (1: 20).

На всем протяжении вегетационного периода за капустой необходимо тщательно ухаживать, т. к. она часто поражается различными вредителями и требует постоянного водоснабжения. Известно, что урожай будет больше, если рассада выращивается в торфоперегнойных горшочках.

Для других видов капусты условия, необходимые для ее нормального роста, практически те же, что и для белокочанной капусты. Ранние и средние сорта белокочанной и цветной капусты убирают постепенно, по мере созревания. Лучшими сортами цветной капусты являются Ранняя грибовская 1355, Мовир и Снежинка.

Помидоры получили широкое распространение благодаря высоким питательным свойствам плодов, богатых минеральными солями и органическими кислотами. Используются они как в свежем, так и в переработанном виде. Растение относится к группе тепло– и светолюбивых культур. Предпочитает легкие черноземы.

В условиях средней полосы России помидоры выращивают рассадным способом. Для этой территории лучше подходят такие сорта, как Волгоградский скороспелый 323, Агата, Белый налив 241, Невский, Колхозный 34, Перемога, Тамбовский урожайный, Новинка Приднестровья и Советский. При выборе сортов необходимо исходить из соотношения 40 % ранних, 30 % средних и 30 % поздних сортов на одном участке.

Семена на рассаду лучше высевать в период с 1 по 5 марта. Прорастают семена при температуре +20° С, после появления всходов температуру снижают до +10° С днем и +6 °C ночью. Наиболее опасна в период цветения температура ниже +8 °C, т. к. в этом случае обмен веществ изменяется. Верхняя граница температурного режима не должна быть больше +30 °C, иначе у плодов появляются ожоги, а цветки опадают.

В период бутонизации и образования завязей необходимо соблюдать водной режим. При недостатке влаги резко снижается урожай, а при смене температуры плоды начинают растрескиваться. Не рекомендуется высаживать помидоры в грунт с близким залеганием грунтовых вод. Избыточная влажность воздуха, которая создается при дождливой погоде, может привести к заболеванию растений фитофторозом или бурой пятнистостью. Не рекомендуется высаживать помидоры рядом с баклажанами, картофелем и перцем, т. к. эти культуры поражаются одними и теми же вредителями и болезнями.

Семена на рассаду высевают на глубину до 2 см, после этого почву слегка утрамбовывают и присыпают смесью, состоящей из 1 части песка и 1 части дерна. Сроки посадки семян зависят от сорта. За две недели до высадки в открытый грунт рассаду закаливают сначала в дневные часы, а затем и в ночные. Перед высадкой осматривают все растения: они должны достигать высоты 25 см и иметь хорошо развитые листья. При условии установившейся теплой погоды рассаду высаживают в первой половине мая рядами, с расстоянием между ними 50–70 см. Лунки предварительно поливают и почву вокруг лунки слегка приминают. В течение вегетационного периода растения периодически рыхлят, однако не рекомендуется проводить эту процедуру ближе чем 5–6 см от основания стебля.

Первый полив проводят через 5–10 дней после посадки, второй – в период налива плодов, а следующие – в зависимости от погодных условий. После каждого полива почву рекомендуется рыхлить. Для подкормки применяют в основном фосфорно-калийные удобрения. Первая подкормка необходима через 2 недели после посадки. Средний расход удобрений составляет 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2. Во второй раз расход увеличивают в 1,5 раза. Среди органических удобрений наиболее безопасными являются навоз и древесная зола, которые вносят в почву при рыхлении.

Для создания благоприятных условий растения подвязывают к кольям или к натянутой проволоке. За вегетационный период растения необходимо подвязывать не менее 3 раз. Важным условием для нормального плодоношения является удаление первых, уродливых плодов, которые препятствуют росту других. Плоды собирают по мере созревания. Последний сбор урожая проводят до того, как температура воздуха будет ниже +8 °C.

Баклажаны и перец относятся к семейству пасленовых. Агротехника выращивания рассады, а также сроки посадки у этих культур во многом схожи. В средней полосе России лучшим из сортов баклажанов считается Донской 14. У этого сорта время от посева до созревания плодов – 3 месяца. Плоды грушевидной формы, немного удлиненные, фиолетового цвета, масса достигает 250 г.

Рассаду можно высаживать в открытый грунт в возрасте 40–45 дней, с 5–7 листочками. При пикировке и выращивании рассады в горшочках в открытый грунт ее высаживают в возрасте 50–60 дней. На участке размером 1,5 м2можно выращивать под пленкой без пикировки 600 растений. Температура в культивационном сооружении до появления всходов должна быть до +30 °C. После всходов температуру постепенно снижают, днем выдерживают до +15 °C, ночью до +10 °C. Все остальное время выращивания температура в сооружении должна быть в солнечные дни до +27 °C, а в пасмурные до +20 °C.

Сеянцы лучше всего пикировать в 8–12-летнем возрасте, т. к. баклажаны плохо переносят пересадку. Пикировать сеянцы желательно в торфоперегнойные горшочки.

Высаживают рассаду рядами, расстояние между растениями должно быть 30–40 см, с междурядьями в 60 см. Во время посадки рекомендуется хорошо увлажнить лунки, т. к. баклажаны очень требовательны к увлажнению почвы. Плоды собирают вместе с плодоножками, так они будут храниться дольше.

На европейской части страны лучшими сортами перца являются Подарок Молдовы, Ласточка и Новочеркасский 35.

Выращивают перец рассадой. Семена перца высевают в ящики. После образования первых двух листочков сеянцы нужно пикировать в горшочки. Выращивать перец рекомендуется на хорошо освещенных и прогреваемых участках. В грунт его высаживают после того, как минует опасность заморозков, в возрасте 45 дней, с 5 листочками. Перец предъявляет повышенные требования к влажности почвы, поэтому в период формирования плодов растения следует поливать часто и обильно. В ранний период роста и развития растений нужно следить за тем, чтобы вода для полива не была слишком холодной (ниже +18 °C). За 15 дней до окончания выращивания поливы прекращают. Плоды перца так же, как и баклажана, собирают вместе с плодоножками.

На индивидуальных участках перцу и баклажанам большой вред наносит возврат весенних холодов, особенно в ночные и утренние часы.

Поэтому большое значение приобретает знание способов и приемов защиты культур от заморозков. Это поможет значительно повысить урожай, а также позволит получать его в более ранние сроки.

Для защиты от заморозков на участках применяют бумажные колпаки, синтетическую пленку, двухстворчатые рамки, различные банки(их сверху надо накрывать утепляющими материалами). Эффективным способом может оказаться также полив перед наступлением заморозков, он предохранит растение от гибели. На больших участках весьма эффективно дымление с помощью специальных дымовых шашек или любого другого материала, например соломы, прошлогодней листвы, опилок, сухого навоза.

Вредителем для пасленовых культур является колорадский жук. Из числа болезней самой основной является фитофтороз. При заболевании им на листьях и стеблях появляются коричневые пятна. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха, а также пониженная температура. Сухая, жаркая погода способствует остановке болезни.

Мерами борьбы с фитофторозом являются глубокая перекопка почвы после сбора урожая, уничтожение сорняков на участке. При обнаружении заболевания нужно опрыскивать листья 10 %-ной бордоской жидкостью.

Коричневая пятнистость поражает плоды баклажанов. Сначала поражаются нижние листья, затем верхние.

Меры борьбы с пятнистостью заключаются в уничтожении растительных остатков и размещении посадок вдали от картофеля. Растения следует опрыскивать 80 %-ным раствором поликарбоцина.

Вершинная гниль поражает перец и в открытом, и закрытом грунте. У заболевшего растения плоды приобретают темно-зеленый цвет, затем начинается их загнивание. Растения надо опрыскивать 1 %-ным раствором кальциевой селитры.

Черная бактериальная пятнистость тоже поражает перец. Возбудителями болезни являются бактерии. Распространяются они дождем, ветром, при поливах, сохраняются в семенах и на растительных остатках. Вот почему очень важно уничтожать на участке все растительные остатки, дабы избежать заболевания перца и помидоров.

Огурцы очень богаты ферментами, хорошо влияют на усвоение организмом других продуктов.

Огурцы предъявляют повышенные требования к влаге, свету, теплу. Для их нормального роста и развития необходима температура не менее +15 °C. При кратковременных заморозках (до –1 °C и ниже) они погибают. Если похолодание длится продолжительное время, то рост огурцов останавливается, и они уже не дают урожая. При температуре +35 °C пыльца огурцов становится стерильной, другими словами, уже неспособной к оплодотворению. Именно поэтому при выращивании огурцов необходим постоянный контроль. Если ожидается похолодание, то следует непременно накрыть их. Лучшим температурным режимом для огурцов является +25–32 °C. Также огурцы нуждаются в теплой и хорошо прогретой почве. Корневая система их имеет свои особенности, она может развиваться и обеспечивать растение питанием и водой только при температуре до +25 °C. Если температура почвы ниже +20 °C, то питание растений заметно ухудшается.

Огурцы относятся к однодомным, раздельнополым растениям, т. е. в одном растении располагаются как мужские, так и женские цветки. Все они образуются на стеблях, а женские – больше на боковых. Опыление женских цветков производится пчелами, муравьями, мухами и другими насекомыми.

При выращивании огурцов в открытом грунте следует помнить о том, что растения отрицательно реагируют на холодную температуру и сильное движение воздуха. Поэтому имеет смысл создавать ветрозащитные полосы в виде кулис для защиты растений.

Сортовое разнообразие огурцов очень велико. Сорта для открытого грунта можно выращивать также под пленочными укрытиями.

Сорта, имеющие хорошие вкусовые качества: Победитель, Кустовой, Донецкий засолочный, Универсальный. Для открытого грунта используются такие сорта, как гибрид Майский, для зимних теплиц – партенокорпический сорт Московский тепличный, Аэлита и Грибовчанка.

В почву на участке, предназначенном для выращивания огурцов, желательно внести навоз, суперфосфат и сернокислый калий. При ежегодном использовании свежего навоза улучшается питание растений углекислым газом. Очень полезно менять местами участок, на котором выращивают огурцы, в этом случае уменьшается опасность появления бактерий и вредителей. Лучше всего сеять огурцы на гребнях или грядах, которые сделаны еще с осени. Ширина гребней и междурядий должна быть 70–90 см.

Семена следует высевать, когда минуют заморозки. Глубина посева должна быть 1,5–2 см, а расстояние в рядке – 10–12 см. После посева почву надо осторожно полить из лейки.

Для посева огурцов рекомендуется брать 4—5-летние семена. Если на выросших растениях раньше появились женские цветки, значит, они быстрее вступят в плодоношение. Перед посевом семена около суток нужно держать в чистой, теплой воде (+20–30 °C) до набухания. После этого их надо слегка просушить, чтобы при посеве они не слипались. Проращивать семена надо при такой же температуре, во влажных опилках. Проращивание заканчивают, когда образуется небольшой корешок.

Всходы появляются через 5–7 дней после посева. Уход за огурцами заключается в следующем: рыхление почвы, прополка сорняков, окучивание. Надо следить за тем, чтобы в ходе всех этих операций не повредить корневой системы растений. Для создания растениям оптимальных условий их плети осторожно раскладывают по междурядьям и пришпиливают к почве ивовыми прутиками. Если участок защищен от ветров, плети огурцов лучше поднять на каркас высотой 50–60 см, который можно сделать из прутьев ивы и разместить вдоль гряд. Поверх дуг можно уложить несколько тонких реек и закрепить их шпагатом, на эти рейки и раскладывают плети. Размещение плетей на каркасах позволяет растениям гораздо лучше использовать свет и солнце. Плоды не портятся вредителям, а в дождливую погоду не загрязняются.

Для роста и развития огурцов очень эффективно внесение органических удобрений, таких как коровяк, навозная жижа, куриный помет, конский навоз. Применяют органические удобрения после предварительного полива растений. Удобрения нужно вносить под корень, чтобы не загрязнить листья и стебли растений. Воду для растворов надо брать теплую до (+25 °C). После проведения подкормки почву обязательно надо рыхлить.

Во время сбора урожая важно не допустить пожелтения или побеления огурцов, т. к. это влияет на рост новой завязи, а также ослабляет растение. Чтобы не повредить плети, их нельзя переворачивать и приподнимать. Собирать огурцы лучше всего вечером или утром. Для маринования хорошо использовать очень мелкие огурцы. На семена надо оставлять плоды в средней части растения. У вызревших семенников появляется характерная окраска: желтая или коричневая, в зависимости от сорта. Семенник разрезают на две части, затем выскабливают семена и промывают их проточной водой. Промытые семена высыпают на ткань и просушивают на воздухе.

Тыква является однолетним растением. Она образует очень мощную корневую систему, которая проникает в почву на глубину до 3 м, а также длинный до 4 м лежачий стебель. Опыление цветков происходит с помощью пчел. Плод – тыквина – формируется до 50 дней и способен дозревать при хранении. Содержит большое количество пектиновых веществ, витаминов, сахаров. Тыква предъявляет большие требования к освещенности и теплу. Оптимальная температура для ее развития – +18–25 °C. Хорошо растет на высокоплодородных, прогреваемых почвах. На хорошо удобренных, освещенных участках собирают до 5 кг тыквы с 1 м2площади. Ее семена прорастают при температуре +14 °C. От всходов до созревания плодов проходит до 160 дней, это в основном зависит от сорта.

Тыква не любит загущенных посевов, а также затененных мест. К воде тыква нетребовательна, хотя совершенно не выносит избыточного увлажнения. Для получения лучших результатов в почву вносят органические удобрения (навоз, торфонавозный компост), а также суперфосфат и хлористый калий. Удобрения вносят под вспашку или перекопку осенью. В виде подкормок весной перед севом вносят аммиачную селитру. Практикуют также внесение в лунки при высеве семян хорошо разложившийся навоз или перегной. Сажают тыкву на огородах гнездовым способом на расстоянии 1,5 м друг от друга. Семена в лунки заделывают на глубину перед севом. Также практикуют внесение в лунки при высеве 5 см. Проводить посев лучше всего, когда почва прогреется до +10 °C. Уход заключается в прополке, а также рыхлении участка.

Семена тыквы могут сохранять всхожесть до 8 лет. При температуре +1–2 °C всходы погибают. Перед заморозками семена надо укрывать бумагой, травой, колпаками из пленками. На рассаду семена тыквы высаживают в торфоперегнойные горшочки за 15–20 дней до высадки в грунт. Рассаду высаживают в грунт вместе с горшочками в конце мая – начале июня.

При засушливой погоде перед цветением тыкву следует обильно полить огородной смесью с одновременным внесением подкормки. Вторую подкормку проводят через 15–20 дней.

Для повышения урожая практикуется прищипывание верхушек плетей, при этом удаляют над плодом 3–4 листа. Также удаляют боковые побеги и выщипывают появляющиеся цветы.

Плод срезают вместе с плодоножкой, до наступления заморозков. В течение нескольких дней просушивают, а затем помещают в подвал для дозревания. Почти через 3 месяца после уборки тыква приобретает оранжевый цвет, это является признаком ее полного созревания.

У кабачков способы и агротехника выращивания такие же, как и у тыквы. Те же самые требования предъявляют кабачки к плодородию почвы, влаге, теплу и элементам питания.

От всходов до плодоношения проходит 60–80 дней. Перед посевом семена кабачков замачивают, а наклюнувшиеся высевают по 3 в лунку на глубину 5 см. Лунки размещают на расстоянии 70 см одна от другой. Также кабачки можно выращивать рассадой, это ускоряет созревание урожая.

При появлении первого настоящего листа всходы кабачков прореживают, оставляют в лунке лишь одно растение. Полив нужно обеспечить такой, чтобы влага проникала в почву на глубину 30–40 см. Большое значение имеет для повышения урожая своевременный его сбор, т. к. задержка снижает налив других плодов.

В стране районирован один сорт патиссонов – Белый 13. Период от всхода до их плодоношения – 65–85 дней. Плоды мелкие, плоские, с выпуклой средней частью и зубчатыми краями. Агротехника выращивания такая же, как у кабачков.

Основным вредителем тыквенных культур является паутинный клещ. Листья культур поражаются пятнами, затем желтеют и опадают.

Меры борьбы – уничтожение сорняков, перекопка почвы, сжигание растительных остатков и мусора. Для опрыскивания используются отвары картофеля, ромашки аптечной и чеснока.

Одной из опасных болезней тыквенных культур является мучнистая роса. Это грибное заболевание, которое может поражать растения как в открытом, так и в закрытом грунте. На листьях образуются мучнистые белые пятна, которые потом темнеют и сморщиваются. Развитию заболевания способствует повышенная влажность воздуха и колебания температуры.

Корнеплоды этой культуры содержат много сахаров, белков. Семена ее прорастают при температуре +8 °C, но самая лучшая температура – +11° С. Для свеклы больше всего подходят легкие суглинистые почвы, а также супесчаные, которые богаты органическими веществами.

Высевают свеклу в хорошо прогретую почву ленточным способом, с междурядьями 45 см и на глубину почвы 4 см. Желательно, чтобы участки для посева свеклы имели небольшой уклон к югу или юго-востоку.

При появлении первых листиков проводят прореживание, при этом оставляя между растениями расстояние в 3 см. Через 2–3 недели надо провести второе прореживание, доводя расстояние между растениями уже до 10 см.

Для получения ранних урожаев свеклу можно высаживать под зиму – до наступления устойчивых осенних заморозков. Также можно ее выращивать и рассадой.

К внесению минеральных удобрений надо относиться крайне осторожно, т. к. при неблагоприятных погодных условиях ее корнеплоды способны накапливать нитраты, которые могут превышать предельно допустимые нормы в 5–8 раз.

Вредителями столовой свеклы на всходах являются свекловичная блоха, свекловичная муха.

Агротехнические меры борьбы с сорняками – тщательная уборка сорняков, перекопка почвы. Также растения можно опрыскивать, применяя при этом настои и отвары.

Из болезней столовая свекла поражается на всходах грибковым заболеванием – корнеедом. После образования 2-й пары настоящих листочков корнеед неопасен. Мера борьбы: своевременное рыхление почвы, уничтожение сорняков и прежде всего лебеды.

Существует несколько способов полива приусадебных участков. Наиболее старым и испытанным является полив в приствольные чаши и чеки. При таком способе в приствольных чашах делают специальные лунки, по бокам которых сооружают небольшие валики. Полученное углубление заливают водой. В зависимости от площади приствольного круга иногда делают кольцевые борозды. Перпендикулярно проводят другие борозды, чтобы получилась своего рода сетка. Непосредственно около ствола дерево не поливают.

При таком поливе вода равномерно и в полном объеме поступает к корневой системе дерева. По мере его роста размер кольцевых чаш можно увеличить. Недостатком является то, что почва в кольцевых чашах часто теряет структуру. Для смягчения этих моментов в почву вносят слой мульчи и органические удобрения. Чаши делают на весь период роста сада, весной они необходимы для сдерживания талых вод.

Полив по бороздам также относится к старым способам. Применяется в основном на участках с ровной поверхностью. Расстояние между бороздами зависит от типа почвы и уклона. На тяжелых почвах борозды делают на расстоянии не менее 1 м. На легких почвах расстояние сокращается до 0,5 м. Крайние борозды желательно расположить как можно ближе к штамбу. Глубина борозд обычно составляет 12–25 см. Ближе к штамбу глубина борозд уменьшается. Для полива можно также использовать различные трубки, лотки, гибкие шланги и т. д.

Бороздной полив имеет и недостатки – такие, как недостаточное увлажнение почвы, неравномерность полива, значительный расход воды. Формирование борозд часто приводит к ухудшению структуры почвы.

Дождевание считается самым лучшим способом полива, т. к. может применяться на любом рельефе, почва равномерно смачивается, а расход воды легко регулировать. При дождевании полив осуществляется с помощью короткоструйных дождевателей с дефлекторами и селекторами. Устройства данного типа образуют искусственный дождь с каплями небольшого размера, что значительно сокращает расход воды.

Капельный способ заключается в том, что к каждому дереву индивидуально подводится вода. Применяется этот способ на любой почве. При капельном способе вода распространяется по участку равномерно и исключается возможность ее засоления.

При подпочвенном орошении вода поступает к корневой системе по специальным подпочвенным увлажнителям. В этом случае не возникает препятствий для механических работ и сохраняется структура верхнего слоя почвы. Чаще всего этот метод используется на индивидуальных приусадебных участках.

Следует отметить и такой способ, как полив через скважины и в ямки. Для этого в приствольных кругах бурят через каждый квадратный метр скважины или неглубокие ямки и засыпают их щебнем или битым кирпичом. Влага через скважины поступает к самым корням, а верхний слой почвы остается сухим.

По срокам созревания сорта яблони делятся на летние, осенние, зимние и позднезимние. Летние сорта можно употреблять только в свежем виде, т. к. они быстро портятся. Срок созревания обычно выпадает на период с конца июля по август. Осенние сорта созревают в конце августа – начале сентября. Их потребительская ценность сохраняется в течение трех месяцев. Зимние сорта готовы к употреблению во второй половине сентября и могут храниться до января—марта. Позднезимние сорта отличаются долгими сроками хранения, причем вкусовые качества улучшаются со временем.

Для определения сорта яблок руководствуются такими признаками, как величина, форма, окраска и вкусовые качества плода. Однако следует учитывать и сорто-отличительные признаки вегетативных органов.

В зависимости от массы различают крупные (свыше 150 г), средние (110 г) и ниже средней величины (меньше 70 г) плоды.

Существуют плоды округлой, плоско-округлой, округло-конической, ширококонической, удлиненно-конической и округло-удлиненной формы. У плодов округлой формы равные диаметры ширины и высоты, а у плоско-округлых диаметр длины плода меньше, чем диаметр ширины. Округло-конические плоды расширены книзу и сужены к верхушке. Плоды округло-удлиненной формы имеют диаметр длины больше диаметра ширины (рис. 28).

Рис. 28. Форма плодов яблони.

Окраска плодов бывает основной и покровной. Основная окраска чаще всего зеленоватого, желтоватого или беловатого цвета; покровная – сплошная, размытая, штриховатая. Штрихи обычно яркого цвета и сливаются в общий румянец. Покровная окраска может распространяться на весь плод и занимать лишь некоторую часть. Она бывает красного, розового, карминового, вишневого или бордового оттенков.

У мякоти плодов существуют следующие показатели: окраска, сочность, вкус, аромат. Окраска мякоти чаще всего бывает белого, зеленого, розового или желтого цвета. По сочности плоды различаются на очень сочные и сухие. Вкус может быть сладким. кисловатым, кисло-сладким с терпкостью, горечью. Шкала оценки вкуса включает следующие показатели: очень хороший, или десертный; хороший, или столовый; удовлетворительный, или посредственный.

Плодоножка плода может быть различной по длине и толщине. Длина плодоножки зависит от положения плода в соцветии. У некоторых сортов на плодоножке имеются наплывы. Углубление, находящееся в месте входа, называется воронкой. Форма воронки указывает на сортовую принадлежность.

Чашечка располагается в углублении, известном как блюдце. Если чашелистики не сходятся, то такая чашечка считается открытой, в противном случае – закрытой.

Сорт яблони можно определить по общему виду дерева, силе роста, побегам и листьям.

Различают деревья с плоской кроной, полушаровидной, округлой, полураскидистой, плакучей, стоговидной, пирамидальной и широкопирамидальной (рис. 29). Форма кроны может меняться во время роста дерева. Ее можно также изменить и с помощью обрезки деревьев.

Рис. 29. Форма кроны: а – шаровидная, б – раскидистая, в – овальная, г – пирамидальная, д – широкопирамидальная, е – обратнопирамидальная, ж – плакучая, з – стоговидная, и – широкометловидная.

По силе роста деревья различаются на сильно-, средне– и слаборослые.

При осмотре саженцев необходимо обращать внимание на характер ветвления. У сортов со слабым ветвлением побеги исходят из 1–2 почек верхней трети саженца. Характерным признаком является небольшое количество полускелетных ветвей и ростовых побегов. Плодоношение у таких сортов – на кольчатках. Ростовые побеги образуются из верхних почек годичного прироста. Многие почки не развиваются, на скелетных и полускелетных ветвях небольшое количество листьев.

У деревьев со средним ветвлением ростовые побеги исходят из 1–3 почек годичного прироста. Из следующих почек развиваются укороченные побеги. Полускелетные ветви густо покрыты обрастающими веточками и листвой. Плодоношение на кольчатках.

Тип плодоношения меняется с ростом деревьев. У молодых деревьев плодоношение осуществляется на плодовых прутиках и копьецах, у взрослых – на кольчатках.

Тип плодоношения во многом зависит и от условий произрастания деревьев. При активном росте плодоношение встречается на плодовых прутиках, при слабом – на кольчатках.

Побеги различаются по толщине, характеру роста, окраске коры, степени опушенности, по чечевичкам. По толщине выделяют средние, толстые и тонкие побеги, по характеру роста – прямые, кольчатые, изогнутые, дугообразные. Если исходить из окраски коры, то различают коричневые, темно-красные, красновато-коричневые, желтоватые, зеленые. Степень опушенности может быть сильной, средней, слабой или вообще отсутствовать. Чечевички характеризуются как крупные, средние, мелкие, малозаметные и яркие.

Форма листовой пластинки зависит от длины, ширины и положения линии наибольшей ширины. По форме различают удлиненные, продолговатые, округлые, обратнояйцевидные, овальные и яйцевидные.

По краю листовой пластинки выделяют городчатые, зубчатые и пильчатые листья. Зубчатость листа наиболее проявляется в средней части листовой пластинки.

При совмещении признаков края листа и размеров зубцов различают крупногородчатый, мелкогородчатый, круглодвоякогородчатый, мелкодвоякогородчатый, крупнопильчатый, мелкодвоякопильчатый типы.

Положение листа на побеге выясняют, высчивая угол между листовой пластинкой и линией, параллельной побегу. Положение черешка на побеге определяется величиной угла между побегами и линией, праллельной наибольшей длине черешка. Если длина черешка равна половине длине листовой пластинки, то такой черешок считается длинным, при 1/3 – средним, 1/4 – коротким.

Различают плоскую, выпуклую, изогнутую, скрученную и сложенную вдоль оси поверхность листа. Изогнутость определяется по выпуклости и вогнутости листовой пластинки. Скрученностью листа называется степень изогнутости по спирали. Если центральная жилка находится в одной плоскости с листовой пластинкой, то такой лист считается плоским.

Груша является ценным и полезным пищевым продуктом. По содержанию хлорогеновых кислот она превосходит даже яблоню. В состав груши входит арбутин, который предупреждает ряд заболеваний почек и мочевого пузыря. В большом количестве в грушах содержится калий, необходимый для нормальной работы печени. Эффективным средством считается настой из плодов груши против мочекаменной болезни.

Груши используют для приготовления варенья, компотов, повидла, сухофруктов и соков.

Всего в мире насчитывается до 1,5 тыс. сортов груши. При высадке этой культуры следует учитывать то, что груша легко повреждается морозами, поэтому выбирают ее сорта, исходя из их зимостойкости.

В благоприятных условиях многие сорта груши довольно долговечны, живут 80–90 лет и достигают высоты 15 и более метров. Лучшими условиями произрастания считаются почвы, богатые питательными веществами, окультуренные и теплые.

Необходимым условием является хорошее освещение. При недостатке света резко снижается количество цветковых почек, а образовавшиеся плоды мельчают и вырождаются.

Культурные сорта с привитым подвоем лесной груши отличаются засухоустойчивостью, однако в жаркие и засушливые годы рекомендуется проводить не менее 5 поливов. В условиях суровой зимы однолетняя древесина становится у некоторых сортов темно-серой, но это не влияет на плодоношение.

Груша относится к перекрестноопыляемым культурам, поэтому в саду необходимо высаживать не менее двух деревьев разных сортов с одинаковыми сроками цветения. Снимают урожай до того, как плоды достигнут полной спелости, так как созревшие на деревьях плоды при хранении становятся мучнистыми и быстро портятся.

По срокам созревания сорта груши, которые культивируются на европейской территории России, делятся на летние, осенние и позднеосенние.

При определении сорта груши следует руководствоваться несколькими морфологическими признаками: формой кроны, плодов и листовых пластинок.

Форма кроны может быть пирамидальной, широкопирамидальной, узкопирамидальной, шаровидной, метелкообразной, овальной, пониклой. По количеству ветвей различают густую, среднюю и редкую кроны. Остальные признаки сортов груши похожи на признаки сортов яблони.

Плод груши состоит из плодоножки, воронки, блюдца, чашечки, подчашечной трубки, кожицы, мякоти, сердечка и семенных камер, оси плода и семян.

Для определения размера плода принимают во внимание следующие показатели: очень мелкие – до 25 г, мелкие – 25–50 г, ниже среднего размера – 50–100 г, средние – 100–150 г, выше среднего – 150–200 г, крупные – 200–300 г и очень крупные – свыше 300 г.

По форме различают округлые, яйцевидные, конические, овальные или бочонковидные, грушевидные и бутыльчато-грушевидные плоды.

У каждой формы существуют свои разновидности. Грушевидная форма подразделяется на коротко-, продолговато-, тупо– и острогрушевидную. Яйцевидная может быть округлой и продолговатой. Среди плодов конической формы выделяют тупую, короткую, продолговатую и длинную формы (рис. 30).

Рис. 30. Форма плодов груши: а – округлые, б – яйцевидные, в – конические, г – овальные или бочковидные, д – грушевидные, е – бутыльчато-грушевидные.

Форма листовой пластинки может быть плоской, изогнутой, скрученной. сложенной положительной и сложенной отрицательной.

Слива относится к косточковым культурам. В благоприятных условиях быстро вступает в период плодоношения. Средний урожай сливы – до 50 кг с одного дерева. Плоды сливы отличаются прекрасными вкусовыми качествами. Из них можно приготовить компоты, варенье, повидло, желе, пастилу и даже уксус. Плоды содержат яблочную и лимонную кислоты, дубильные и пектиновые вещества, а также рибофлавин, необходимый элемент для нервной системы и улучшения белкового обмена. Наличие витамина Р позволяет использовать плоды сливы для снижения артериального давления. Витамин Р хорошо сохраняется даже при переработке. В химический состав сливы входят также и соли калия, что усиливает сердечную деятельность.

Однако, несмотря на все достоинства, эта культура мало распространена на территории России. Связано это прежде всего с недостаточной зимостойкостью. Тем не менее следует заметить, что слива обладает огромной восстановительной способностью и оставшиеся неповрежденные почки полностью обеспечивают урожай.

При выборе сортов сливы обращают внимание на общий вид дерева, силу роста, побеги и листья.

Различают коническую, пирамидальную, овальную, шаровидную, или округлую, и обратноконическую формы кроны. Обращают также внимание на такие признаки, как приподнятость или пониклость, раскидистость или компактность (рис. 31).

Рис. 31. Форма кроны сливы: 1 – коническая: а – широко-, б – узкоконическая; 2 – овальная: а – широко-, б – узкоовальная; 3 – шаровидная: а – полу-, б – плоско-, в – широкошаровидная; 4 – обратноконическая: а – широко-, б – узкообратноконическая.

Очень густая крона характеризуется тем, что сквозь нее не видно просветов; густая, средней густоты – просветы незначительных размеров; редкая – видны отдельные скелетные ветви.

Силу роста можно узнать по продолжениям основных ветвей кроны. У молодых растений – свыше 50 см (сильная), средняя – 25–40 см и слабая – до 25 см. У плодоносящих деревьев показатели практически те же, только сильная стадия не превышает 40 см.

По размерам листья подразделяются на очень крупные (длина 9,5 см, ширина 5 см), крупные (8,6 и 4,6 см), средние (7,6 и 3,6 см), мелкие (6 и 2,5 см) и очень мелкие (меньше 6 и 2,5 см).

Существует три основные формы листа:

1. Широкая (длина больше ширины менее чем в 1,5 раза). Различают округлые, широкояйцевидные, обратноширокояйцевидные, овальные.

2. Продолговатая (длина больше ширины в 1,5 раза). Листья могут быть продолговато-овальные, продолговато-яйцевидные и продолговато-обратнояйцевидные.

3. Удлиненная (длина более чем в 1,5 раза превосходит ширину). Различают удлиненно-овальные, удлиненно-яйцевидные, удлиненно-обратнояйцевидные.

Черешки различаются по длине. Очень длинные – больше длины листовой пластины; длинные – 1/2 длины листовой пластины; средние – до 1/2 длины, короткие – до 1/3 длины и очень короткие – меньше 1/5 длины пластины.

Выделяют 3 типа плодоношения:

1. Плоды образуются на однолетних ветвях (китайские и уссурийские сливы).

2. Плодоношение осуществляется на ветвях двулетнего возраста (европейские сорта).

3. Плоды могут располагаться как на однолетних, так и на многолетних ветвях (промежуточный тип).

По срокам вступления в плодоношение различают очень скороплодные – на 2-й год, скороплодные – на 4-й, среднеплодные – на 6-й и позднеплодные – на 7-й год.

Величина плодов варьируется в зависимости от сорта сливы. Различают очень крупные плоды – более 45 г, крупные – 35–45 г, выше среднего – 25–35 г, средние – 15–25 г, ниже среднего – 10–15 г, мелкие – до 10 г и очень мелкие – меньше 6 г.

Форма плодов может быть шаровидной, сердцевидной, плоско-округлой, полуокруглой, грушевидной, обратнояйцевидной, овальной и асимметрично-овальной (рис. 32).

Рис. 32. Форма плодов сливы: а – шаровидная, в – плоскошаровидная, в – полушаровидная, г – сердцевидная, д – грушевидная, е – обратнояйцевидная, ж – яйцевидная, з – цилиндрическая, и – овальная, к – ассиметрично-овальная.

Основная и покровная окраска определяется в период зрелости плода. Восковой налет может быть слабым (при стирании изменяется окраска плода), средним, сильным или отсутствовать.

Плодоножка характеризуется тремя признаками: толщиной, длиной и степенью опущенности. Толщина устанавливается визуально, показатели длины – при сравнении с длиной плода.

Кожица по толщине подразделяется на тонкую, среднюю и толстую; по плотности – рыхлая, средней плотности и очень плотная.

Консистенция мякоти очень нежная – сочная, нежная – мягкая и тающая, плотная – мясистая, хрящеватая – мучнистая.

Качества косточки устанавливаются по ее отделяемости от мякоти: легко (без остатков мякоти), средне и трудно (косточка, вросшая в мякоть). По величине различают очень маленькие плоды (до 4 % от массы плода), маленькие (до 5 %), средние (до 8 %), крупные и очень крупные (свыше 8 %). По форме косточки могут быть округлые, овальные, обратнояйцевидные и асимметричные.

Вишня – одна из самых распространенных культур на территории России. Плоды вишни богаты дубильными и красящими веществами, которые обладают антирадиационными свойствами и понижают давление. В состав вишни также входит аскорбиновая и фолиевая кислоты, рибофлавин. В плодах вишни содержится больше железа, чем в яблоках.

Вишня содержит и биологически активные соединения – кумарины, препятствующие свертываемости крови, что позволяет использовать ее для профилактики многих заболеваний. По подсчетам ученых, каждый человек должен съедать до 6 кг вишни в год.

По срокам созревания сорта вишни могут быть очень ранними – до 1 июля, ранними – 1–10 июля, средними – 11–20 июля, поздними – 21 июля–10 августа, очень поздними – позже 11 августа.

По высоте деревья вишни разделяются на очень низкие (до 1,5 м), низкие (2,5), средние (3,5), высокие (5) и очень высокие (больше 5 м).

По характеру роста деревья делятся на кустовидные, древовидные и смешанные.

Различают пирамидальную, овальную, шаровидную, округлую и обратнояйцевидную формы. У пирамидальной, овальной и шаровидной имеются узкие и широкие разновидности. Густота кроны определяется по тем же признакам, что и остальных плодовых культур.

Размеры листа определяют визуально: очень крупный, крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Длина очень крупных и крупных листьев составляет приблизительно 10–12 см, ширина – 5 см. Размеры мелких и очень мелких листьев колеблются в пределах 6–8 и 3–4 см.

Для определения сорта вишни необходимо также выяснить величину, форму, окраску плода, длину плодоножки и некоторые другие характеристики вегетативных органов.

Плоды вишни бывают шаровидной, тупосердцевидной, овальной, округло-овальной, удлиненно-овальной, цилиндрической, реповидной, плоскошаровидной, притупленно-сердцевидной формы.

Плодоножка может быть очень короткой (меньше высоты плода), короткая (3 высоты плода), средняя (5 высот) и длинная (более 5,5 высоты плода).

Тонкая кожица практически не ощущается, средняя и толстая – оставляет выраженное послевкусие.

Консистенция мякоти плода характеризуется как очень нежная, нежная, плотная и очень плотная. Сюда же относятся и такие признаки, как окраска мякоти и сочность.

Косточки классифицируются по отделяемости от мякоти: легко-, средне-, трудно– и очень трудноотделяемые. По величине косточки делятся на очень маленькие, маленькие, средние, крупные и очень крупные. Определяется величина визуально.

Черная смородина – наиболее богатая витаминами и микроэлементами культура. Содержание витамина C в 10–20 раз превосходит показатели содержания в яблоках и в 8 раз – в лимонах. Наличие каротина и витамина Р позволяет использовать ягоды смородины для профилактики инфекционных заболеваний.

Настой из ягод смородины издавна применялся как слабительное средство и для стимулирования работы надпочечников. Отвары из листьев являются эффективным средством для лечения гипертонической болезни, анемии и ревматизма. Соки и морсы из смородины могут также использоваться как жаропонижающее средство.

Смородина относится к многолетним культурам. Куст черной смородины может плодоносить до 15 лет, красной – до 25 и более. Жизненная способность куста определяется ежегодными приростами. Наибольший прирост дают прикорневые побеги из почек подземного стебля.

Корневая система черной смородины мочковатая и располагается в верхних слоях почвы. Для плодоношения смородине необходимо регулярно поливать. Смородина начинает расти при температуре 5–6 °C. Фаза цветения длится 7–11 дней. Среди сортов черной смородины есть такие, которые не могут самоопыляться, поэтому иногда на участке просто необходимо высадить сорт-опылитель.

Смородина – довольно зимостойкое растение. Однако существуют такие сорта, которые отличаются неравномерной зимостойкостью. В средней полосе России лучше культивировать такие сорта, как Голубка и Приморский чемпион. Зимостойкость европейских сортов значительно ниже.

Красная смородина отличается от черной по особенностям роста и плодоношения. Плодоношение красной смородины осуществляется на кольчатках, или букетных веточках, поэтому урожай красной смородины располагается в центре куста и не выносится на периферию.

Побегообразовательная способность красной смородины несколько ниже, чем черной, но ветви нулевого и первого порядков могут жить до 25 лет. Красная смородина более устойчива к морозам и болезням.

При подборе сорта рекомендуется руководствоваться такими морфологическими признаками, как характер роста куста, окраска, форма и опушение листа, окраска и вкус плода, время созревания урожая и многое другое.

По силе роста различают слаборослые (менее 100 см), среднерослые (до 130 см) и сильнорослые (свыше 130 см). По характеру роста кусты могут быть раскидистые, среднераскидистые, слабораскидистые и пряморослые. Однако следует помнить, что раскидистость куста может быть изменена с помощью систематической обрезки.

Однолетние побеги бывают толстые и тонкие, прямые или слабоизогнутые. Окраска молодых побегов обычно зеленых оттенков, у сортов, произрастающих на южной стороне, – красновато-бурая. Одревесневшие побеги – коричневого цвета, они могут быть блестящими или матовыми.

Для определения признаков почек смородины следует исходить из следующих показателей: величина (мелкие, средние, крупные) и форма (с округлой или заостренной вершиной, широкие и узкие).

Сорт смородины легко определить по величине, размерам, окраске, симметричности листьев и др. По величине различают мелкие, средние и крупные листья. Окраска преимущественно зеленых оттенков, но могут встречаться сорта с серебристо-голубоватым оттенком листьев.

Поверхность листьев почти всегда морщинистая и либо матовая, либо блестящая. Кожистость листа определяется по его плотности. Она может быть слабой, средней или сильной. Для листьев всех сортов черной смородины характерно опушение.

Каждый лист имеет пять неравномерно развитых лопастей. Чаще всего сильнее развита средняя лопасть. Соединяются лопасти под определенным углом, который зависит от сорта смородины. Верхушки лопастей могут быть острыми, вытянутыми, округлыми и тупыми. Основным сортовым признаком является наличие выемки у основания листа. Основание может быть и без выемки.

По краям листа у всех сортов имеются зубчики. Их форма и размеры варьируются в зависимости от сорта. По величине различают мелкие, средние и крупные; по степени заостренности – слабо-, средне– и сильнозаостренные; по длине – короткие, средние и длинные; по ширине – узкие, средние и широкие.

Цветковая кисть, в зависимости от сорта, может быть короткой, средней или длинной с редким, средним или частым расположением цветков. Цветки имеют форму колокольчика. По размерам цветки могут быть мелкие, средние или крупные, по окраске чашелистиков – зеленоватые или красноватые. Практически все сорта смородины имеют одинаковые сроки цветения.

При осмотре выделяют следующие параметры плодовой кисти: длина (короткие, средние, длинные), расположение (одиночные или групповые), плотность (редкая, средняя, плотная).

Ягоды черной смородины различаются по величине, окраске мякоти, вкусу, форме и т. д. Величину ягод определяют, исходя из массы: мелкие (менее 0,8 г), средние (до 1 г) и крупные (более 1 г). По форме ягоды могут быть округлые, овальные или сплюснутые.

Кожица плодов может быть тонкой, средней толщины или толстой, а мякоть – зеленоватая или красноватая. Показатели вкуса определяют как нежный, грубый и освежающий.

Прочность скрепления ягоды с плодоножкой является важнейшим сортовым признаком. Если степень скрепления слабая, то созревшие ягоды быстро осыпаются, при средней степени ягоды не осыпаются, но легко отделяются при съеме урожая. При прочном скреплении с плодоножкой ягоды с трудом отделяются от плодоножек и часть урожая может испортиться.

Малина культивируется во многих регионах России. Своей популярностью малина обязана не только превосходным вкусовым качествам, но и целебным свойствам. В состав малины входят глюкоза, яблочная, лимонная, салициловая и щавелевая кислоты, пектиновые и дубильные вещества, а также разнообразные витамины.

Наличие в ягодах витаминов C и РР позволяет использовать их при язвенных болезнях и нарушениях кровообращения. По содержанию железа малина превосходит яблоки и груши в 3 раза. Настой из листьев малины губительно действует на туберкулезную палочку и может применяться в качестве потогонного средства при простудных заболеваниях.

Малина – скороспелая культура. Плодоношение начинается уже на второй год после высадки. Красная малина европейских сортов – кустарник, у которого побеги живут до 2 лет. Они исходят из многолетнего корневища и боковых корней. Побеги первого года зеленые, но со временем они становятся коричневыми. Плоды красные и легко отделяются от плодоножек.

Малина любит влажные и тенистые места. Предпочитает плодородные суглинистые почвы. Малина обладает сильно развитой корневой системой. В первый год растет медленно, затем ее рост ускоряется, и до зимы побеги полностью созревают. На однолетних побегах практически нет обрастающих веточек, но на каждом побеге появляется по две плодовые почки, которые на следующий год прорастают в плодовые веточки. Из них позже образуются листья и цветки.

Период цветения приходится на конец мая – начало июня. Продолжается цветение в среднем 15–18 дней. Многие сорта малины многоплодны, тем не менее высаживание на участке сортов-опылителей часто дает положительные результаты. Урожай вызревает приблизительно в течение месяца.

Для посадки выбирают стандартные саженцы желаемого сорта. Если возникают сложности при приобретении, то можно использовать и обыкновенные корневые черенки. В этом случае снижается риск заражения многими заболеваниями и вредителями. Высаживать малину лучше на пониженных участках рельефа. Грунтовые воды не должны быть ближе чем на 1 м от поверхности. За год до посадки малины на этом участке рекомендуется высаживать картофель или люпин на зеленое удобрение. Если в данной местности почвы кислые, то их необходимо произвестковать.

Существует два способа выращивания малины: кустовой и полосовой. Ширина грядки при полосовом способе – до 80 см, при кустовом расстояние между кустами не должно быть менее 1 м. Стебли в полосах и кустах располагаются на расстоянии 10–12 см. Оставшиеся побеги обрезают.

Оптимальным сроком высадки малины считается конец сентября—октябрь. Саженцы помещают в лунки диаметром 30 см и глубиной до 20 см. Затем корни присыпают рыхлой землей и заливают достаточным количеством воды. Почву подсыпают еще раз таким образом, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2–3 см. В почву вокруг саженцев вносят мульчу, а междурядья рыхлят.

При кустовом способе каждый куст должен сотоять из 10–12 сильных побегов, остальные вырезают у самого корневища. Если в междурядьях появляются корневые отпрыски, то их тоже рекомендуется удалить.

При полосовом способе из побегов и корневых отпрысков образуют сплошную ленту. Корневые отпрыски, которые выходят за пределы ленты, удаляют. Побеги второго года после плодоношения и молодые стебли, поврежденные вредителями и болезнями, также удаляют. У здоровых побегов обрезают верхушку, для того чтобы увеличить урожайность. По бокам ряда устанавливают проволочные ограды, к которым подвязывают побеги, распределяя их по возможности равномерно.

Сорта черной смородины практически не дают побегов, поэтому их лучше выращивать кустами. Ветвление ограничивают периодическим ощипыванием побегов на высоте 50–60 см. Длинные побеги укорачивают так, чтобы на побеге осталось не менее 6 почек.

Сбор урожая обычно выпадает на июнь. Для употребления в свежем виде малину собирают в прохладное время суток, желательно вечером. Если ягоды необходимо перевозить, то их охлаждают в холодильнике, укладывая в 2–4 слоя.

Крыжовник – наиболее неприхотливое растение среди садовых культур. Он ежегодно дает обильный урожай, не боится затенения, легко уживается с другими культурами. Ягоды крыжовника различных сортов обладают рядом отличительных признаков: формой, вкусом, цветом, а также химическим составом.

Крыжовник с каждым годом становится все популярнее. Связано это прежде всего с тем, что, помимо отсутствия трудностей выращивания, в состав ягод крыжовника входят многочисленные биологически активные вещества, пектин, минеральные соли, микроэлементы и витамины. За такое обилие питательных веществ крыжовник нередко сравнивают с виноградом.

Крыжовник – кустарник высотой до 120 см. Кусты крыжовника в зависимости от сорта бывают сильнорослыми, среднерослыми, пряморослыми, компактными, раскидистыми. На большинстве побегов имеются шипы и шипики. Шипы более крупного размера расположены в узлах, у основания почек и листьев, более мелкие – в междоузлиях.

Крыжовник относится к самоопыляющимся растениям. Ягоды бывают различной формы и окраски, чаще всего с опушением.

Из основания куста исходят ветки разных возрастов. Ветки крыжовника имеют до 5–6 порядков ветвления. Самые короткие называются плодушками. Плодоношение осуществляется в основном на плодушках второго и третьего года.

Различают два основных типа кустов крыжовника: кустовидная форма с дугообразными ветками и сжатая форма с вертикальными многолетними побегами. У сортов второго типа образуется меньше прикорневых побегов, в результате кусты лучше освещены и дают больший урожай.

Цветение крыжовника происходит несколько раньше смородины. Раннее цветение крайне неблагоприятно для урожая, так как при весенних заморозках часть цветков погибает. Крыжовник относится к засухоустойчивым культурам, но не зимостойким. В условиях суровой зимы происходит вымерзание части корневой системы, находящейся в верхних слоях почвы. Кусты крыжовника могут произрастать на любых почвах, тем не менее не рекомендуется высаживать эту культуру на заболоченных и кислых почвах.

Октябрь считается лучшим временем для высаживания крыжовника. Можно проводить посадку и весной, однако это обязательно нужно сделать до распускания почек и с многократным поливом. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 м. Одновременная посадка нескольких сортов повышает урожайность крыжовника.

Перед посадкой корни саженцев обрабатывают коровяком с глиной. Корни помещают в яму глубиной 50 см и диаметром 40 см. Яму заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя почвы и удобрений, и обильно поливают. После полива в почву вносят мульчу из торфа или любого другого материала.

Для определения сорта крыжовника осмотр саженцев и взрослого кустарника проводят по следующим параметрам: сила и характер роста, форма и поверхность листа и цветков, величина ягод и др.

По силе роста различают низко-, средне– и сильнорослые кусты. По характеру роста выделяют сжатые и раскидистые формы.

Различают листья вегетативных и плодоносящих побегов, однако сорт крыжовника лучше определять по листьям вегетативных побегов. По величине они могут быть мелкими, средними и крупными, по окраске – светло– или темнозелеными. Поверхность листа тоже может быть разнообразной: голой или опушенной, блестящей или матовой, гладкой или морщинистой. У листа бывает три и пять лопастей с острыми или закругленными краями.

Чаще всего встречаются сорта, у которых цветки собраны в кисти по две—три штуки. По величине различают мелкие, средние и крупные соцветия. Окраска лепестков варьируется от белой до розовой. У некоторых сортов наблюдается желтоватая или зеленоватая окраска лепестков. Чашелистики бывают различных размеров и окраски.

Сорт крыжовника можно установить по величине, форме, окраске и вкусу ягод. По величине ягоды бывают мелкие (не больше 1,5 г), средние и крупные (больше 6 г). Форма ягод может быть округлой, овальной, яйцевидной и грушевидной. Ягоды чаще всего окрашены в зеленый или красно-коричневый цвет, у некоторых сортов ягоды могут быть белого, желтого или даже черного цвета. Опушение определяют как простое, жилистое, слабое, среднее и сильное.

Плодоножка характеризуется как короткая, средней длины и длинная. Чашечка бывает открытой, закрытой, полной или неполной.

Вкус созревших ягод зависит от сорта и условий созревания, так как у некоторых сортов вкусовые качества значительно снижаются при несвоевременном снятии с куста. По срокам созревания различают ранние, средние и поздние сорта.

Плоды облепихи необычайно богаты витаминами и микроэлементами. Их употребляют в свежем виде и переработанном виде. Облепиху используют в лечебных целях. В сортах облепихи алтайской селекции содержатся разнообразные органические кислоты и масла. Известно, что по содержанию витамина Е облепиха превышает все плодовые и ягодные культуры. Витамин Е необходим человеческому организму для предотвращения склероза сосудов и дистрофии мышц.

В плодах облепихи накапливаются в значительных количествах витамины группы В и Р-активные вещества. На данный момент в плодах этой культуры обнаружено 15 ценных микроэлементов. В коре облепихи содержатся алкалоид и серотонин, который оказывает противоопухолевое действие. Примочки из отвара облепихи издавна применяются в народной медицине при ревматизме и подагре.

Облепиха произрастает во многих регионах России и СНГ. В род облепиховых входят три вида: облепиха крушиновидная, тибетская и иволистная. Окультуренным видом является крушиновидная облепиха. Обычно это кустарник или дерево высотой до 6 м. На ветвях имеются небольшие колючки. Листья ланцетовидные, с опушением, поэтому кажутся серебристо-серыми.

Культурная облепиха представляет собой куст или дерево высотой не более 3,5 м. До наступления плодоношения доминирует центральный или ведущий побег, затем начинают расти боковые побеги, которые на ветвях располагаются мутовками.

Облепиха – двудомное растение. т. е. на одних экземплярах присутствуют мужские, на других – женские цветки. Мужские почки крупнее и покрыты несколькими чешуйками, на женских почках таких чешуек всего две.

Период цветения облепихи начинается в середине мая и длится до 7 дней. Плод облепихи – костянка, которая покрыта сочным околоцветником. По форме различают округлые, продолговато-овальные и цилиндрические плоды. Средний вес плода колеблется в пределах 0,4–0,6 г. Окраска преимущественно желтых или красноватых оттенков. Вкус от кислого до кисло-сладкого. Прикрепляются плоды к веткам с помощью короткой плодоножки, отчего кажется, что ягоды сплошь облепляют дерево. Созревают плоды во второй половине августа. Облепиха устойчива к различным видам вредителей и болезням.

Корни облепихи располагаются в верхних слоях почвы. Основная часть корней залегает на глубине 30–40 см. Вертикальные корни проникают на глубину 1–1,5 м. Вегетативной особенностью корневой системы является наличие в узлах корней азотофиксирующих образований, которые необходимы для жизнедеятельности облепихи.

Облепиха предпочитает влажные, но не болотистые почвы. Растению необходимо хорошее освещение, так как при его недостатке молодые растения могут погибнуть. Кусты облепихи обладают повышенной морозостойкостью, что значительно облегчает мероприятия по ее уходу.

Для облепихи подбирают хорошо освещенные и защищенные от ветра участки почвы. Высаживают саженцы весной до распускания почек, лучше всего в апреле. Осенью растения практически не приживаются. Для посадки выбирают саженцы без листьев с корневой системой, состоящей из 3–5 основных корней. На индивидуальных приусадебных участках расстояние между рядами должно быть не менее 3 м, а между кустами – 1,5 м. Для обеспечения нормального плодоношения высаживают одновременно как мужские, так и женские экземпляры.

Перед посадкой побеги и корневую систему не подрезают, высаживают саженцы на глубину 5–12 см в зависимости от характера почвы. После посадки у саженцев удаляют сухие и больные побеги и обильно поливают. Затем вносят мульчу из торфа или песка слоем 5–8 см.

Ягоды винограда необычайно полезны. В них содержится сахара значительно больше, чем в других садовых культурах. В состав также входят ценные органические кислоты, минеральные соли и витамины.

Виноград рано вступает в плодоношение, приблизительно на 2–3-й год после посадки. Отличается высокой урожайностью и долголетием. Соцветия у этой культуры сложные, состоят из нескольких цветков, которые могут быть и мужскими, и женскими.

В последнее время виноградарство интенсивно распространяется на севере страны. Связано это прежде всего с выведением новых зимостойких сортов. В средней полосе России имеются все условия, необходимые для выращивания данной культуры.

В строении виноградного куста различают такие вегетативные органы, как стебель, усик, лист, а генеративные – соцветия, цветки, грозди, ягоды, семена. Взрослый виноградный куст состоит из головы, рукавов и однолетних побегов. Голова представляет собой многолетнее основание куста, рукава – многолетние ответвления. Однолетние побеги называются лозами плодоношения. На них развивается обычно до 14 почек. Из почек в дальнейшем образуются зеленые побеги, несущие листья и соцветия. Побеги, на которых находятся соцветия, называются плодоносными, не имеющие соцветий – бесплодными. Бесплодные зеленые побеги должны регулярно удаляться, так как они препятствуют нормальному освещению. Короткие побеги с 3–5 почками называются лозами замещения. Их основной функцией является замена старых лоз, неспособных к плодоношению.

Корневая система у винограда имеет множество корневых отростков, которые проникают на значительную глубину. Для винограда следует создать хороший водный режим, так как растение хорошо развивается только при влажности почвы до 70–80 %. Однако следует помнить, что избыток влаги часто приводит к прекращению роста корней и, как следствие, их отмиранию.

Виноград предпочитает рыхлые и хорошо прогреваемые почвы, богатые гумусом.

Закладка виноградника

Виноград относится к свето– и теплолюбивым растениям, поэтому его лучше высаживать на южных экспозициях. В этом случае качество ягод улучшается и сама лоза успевает вызревать до наступления холодного периода. Виноград можно использовать в качестве пристенной культуры, высаживая вдоль дома и различных хозяйственных построек на расстоянии 50 см. Такой вариант размещения чрезвычайно удобен, так как дает возможность экономичнее использовать площадь участка.

Под посадку винограда подойдет любая, даже карбонатная почва. Однако следует учитывать то, что виноград не любит переувлажненные и холодные почвы. Следовательно, выбирают для посадки почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

Перед посадкой проводят перекопку почвы на глубину 50–60 см. Почву удобряют смесью, состоящей из 400–600 г суперфосфата, 100–150 г калийсодержащих веществ и 100–150 г древесной золы.

В тяжелые почвы дополнительно вносят по два ведра речного песка в каждую лунку.

Размещение виноградных лоз зависит от сортовых особенностей, рельефа, плодородия почвы и др. На участках с ровной поверхностью ряды располагают с юга на север, на склонах – поперек. Для облегчения закладки необходимо провести разметку с помощью веревки с узлами и двух колышков.

Высаживают в основном саженцы первого или второго года. Перед посадкой удаляют поломанные и поврежденные вредителями корни, оставляя только нижние, которые укорачиваются до 15–20 см. В надземной части удаляют все побеги, кроме одного-двух, более сильных и развитых. Саженцы погружают в воду на 1–2 суток, в которую добавляют болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.

Посадку можно проводить как весной, так и осенью. Глубина посадочных ям обычно достигает 60 см, ширина – 50 см. Если местность отличается суровыми зимами, то саженец заглубляют еще на 5–10 см. Если климатические условия более мягкие, то саженцы помещают на меньшую глубину.

В середине ямы насыпают холм, в который помещают саженец. Корни равномерно расправляют и засыпают наполовину землей, смешанной с удобрениями. Землю вокруг саженца трамбуют, а сам побег подвязывают к колышку. После посадки под каждый саженец выливают до 5 ведер воды. Если посадка проходит осенью, то саженцы на зиму сразу утепляют, засыпая их слоем земли толщиной 30–40 см.

Земляника мало распространена на территории России, тем не менее ее вкусовые качества и целебные свойства ставят ее в ряд наиболее ценных садовых культур. В ягодах земляники содержится большое количество железа, которое способствует кровообращению. Калий и фосфор стимулирует пищеварение, повышает выносливость и работоспособность. В народной медицине ягоды данной культуры применяются при гастритах, анемии и желчекаменной болезни.

Землянику высаживают на ровных, хорошо освещенных участках почвы. Не рекомендуется располагать землянику в низине, так как в этом случае она будет страдать от переувлажнения. Хорошим предшественником для земляники считается картофель, ранняя капуста и салатные растения. На индивидуальных участках допускается сокращение расстояния между кустами. Однако следует также учитывать то, что посадки земляники должны хорошо проветриваться, только в этом случае снижается риск возникновения различных заболеваний и поражения вредителями. Ширина междурядий составляет обычно 50–60 см, расстояние между растениями – 15–25 см. После посадки землянику рекомендуется обильно полить и внести мульчу из перегноя или торфа. Землянику лучше высаживать в период с конца июля до начала августа.

Земляника требует тщательного ухода. Весной с земляничных грядок сгребают сухие листья. Затем в почву вносят подкормку из азотных удобрений и одновременно рыхлят ее в рядах и междурядьях. Мульчирование производят перепревшим навозом, перегноем или торфяной крошкой.

Для предотвращения опадения ягод в случае весенних заморозков на участке производят дымление шашками промышленного производства или жгут кучи дерна и сырой травы. Вместо дымления можно проводить опрыскивание водой.

Кратность поливов устанавливают в зависимости от погоды. Важно помнить, что при переувлажнении ягоды соприкасаются с землей и начинают гнить. Если стоит сухая осень, то проводят подзимний полив земляники.

Одиночные цветочные посадки, или, как их называют, солитеры, устраивают на территории газонов и лужаек. Для их высадки подбираются многолетние или лиственно-декоративные растения. Групповые цветочные посадки создают также на фоне газонов (или лужаек), выбирая для украшения многолетние цветочные растения. И в первом, и во втором случае основные требования к виду цветника заключаются в следующем: цветковые растения должны сочетаться с окружающим ландшафтом и по цвету, и по форме, и по составу. Цветники должны гармонировать со всем участком в целом. Групповые цветочные посадки могут состоять из одного вида или сорта растения, а могут быть скомпонованы из различных по цвету, форме, высоте сортов и видов растений, но при этом сложные по составу группы непременно должны отличаться целостностью ансамбля. Очень важно учитывать высоту каждого растения в ансамбле, окраску цветов и их форму – растения должны дополнять друг друга, один какой-то сорт может служить, например, оттеняющим фоном для другого, более яркого представителя цветочных и т. д.

Клумбами называются цветники правильной геометрической формы – круглой, овальной, треугольной, квадратной или фигурной. Наиболее популярной является клумба асимметричной формы. Что касается площади клумбы, то она может колебаться от 3 до 30 м2, в зависимости от величины участка и желания цветовода. Клумбы можно назвать букетом цветов, ведь на них произрастают расположенные в определенном порядке рассаженные и в определенной и цветовой гамме самые разнообразные цветы. В клумбы сажают как многолетние, так и однолетние растения.

Устраиваются клумбы в самых разнообразных местах: посреди газона, по краям лужайки, перед входом в дом, в середине классической площадки перед домом. Их размещают в ящиках, вазах-цветочницах любой формы (от классической до экзотической), которые устанавливаются в уголках отдыха, во внутреннем дворике, можно разбить клумбочки даже на веранде дома или на балконе. Вазы-цветочницы можно установить вдоль дорожек, в беседке, около летней кухни и даже в комнатах, украсить ими детские площадки, создавая вазу в виде сказочного персонажа.

Можно также устроить клумбу прямо на террасе перед домом, если настил полов здесь деревянный: прямо в дощатом настиле вырезаются прямоугольные или овальные отверстия, в них насыпается земля с необходимыми удобрениями, а затем высаживаются цветы. Такую клумбу можно дополнить украшениями из камней или небольших скульптур. Устраивают клумбы и в квадратных ящиках высотой со стол. Такие клумбочки хорошо устанавливать вдоль фасада дома (только не с северной стороны). В этих местах количество поливов клумб нужно сократить, ведь вода будет поступать в ящики-клумбы прямо с крыши дачи.

По желанию можно заменить ящики другими формами, например использовать гибкие волнообразные листы, скрепив их внутри проволокой. И вместо геометрической формы получится клумба более интересная и нестандартная, главное, чтобы она дополняла общую обстановку и не выделялась на фоне прочих объектов.

Клумбы, устраиваемые на земле, требуют предварительной разметки: определяют ее границы и очерчивают их, затем вскапывают очерченную площадку на глубину штыка лопаты (на 20–25 см), затем насыпают плодородную почву (на 6–10 см выше поверхности земли, для крупных клумб – на 30–40 см). Через 10–15 дней, когда почва слегка осядет, можно приступать к высадке цветов, начиная посадку от центра клумбы и двигаясь по спирали к краям.

Желательно предварительно составить схему высадки растений. Допустим, если вы хотите сделать прямолинейную клумбу, расположив посадки параллельно друг другу, то цветы легче сажать по шнуру в шахматном порядке. Также в шахматном порядке принято сажать большие однородные посадки на газоне, тогда ряды будут располагаться строго параллельно. Сажать следует от центра клумбы, в последнюю очередь высаживаются бордюрные растения – по краю клумбы.

Нельзя перегружать клумбы растениями, иначе им не будет хватать питания, и постепенно они зачахнут. Избегать следует и вычурного узора, который будет лишь раздражать своей пестротой. Постарайтесь выбрать простой, но вполне симпатичный цветовой рисунок. После высадки всех растений обозначаются края клумбы – они либо обкладываются бордюром, либо очерчиваются узкой полосой дерна (5–10 см в ширину). Вырытая полоска потом заполняется битым кирпичом, цветным песком, битой керамикой, металлическими элементами или тем, что есть под рукой.

Располагать клумбы следует с севера на юг, но если клумбы уже расположены с востока на запад, то постарайтесь пересадить растения так, чтобы высокие находились к северу.

На больших клумбах высокие цветы размещаются в центре, а на небольших можно сажать растения одинаковой высоты. Для массивных клумб выбирают цветковые и почвопокровные растения. Последние удачно заполняют свободное пространство на земле, в результате клумба получается пышной на вид. Для миниатюрных клумб желательно использовать один—три сорта цветковых растений. Их подбирают в зависимости от сезона цветения.

Чтобы цветник получился однородным, нужно выбирать растения одинаковые по возрасту и развитию. Если, например, клумба создается на основе многолетников (из рассады), то следует отбирать позднеспелые формы растений, чтобы они не успели развить цветоносы в первый год, тогда клумба получится долговечной. Лучше подбирать однородный материал, чтобы на клумбе не оказались рядом, допустим, деленные кусты флокса и растения с рассадой из черенков. Также обращайте внимание на здоровье, развитость посадочного материала, состояние корневой системы. Перед посадкой желательно рассортировать посадочный материал по размеру и одинаковые растения лучше высаживать одной группой.

Нельзя сажать растения слишком близко друг к другу, хотя расстояние между растениями определяется характером их роста. В течение первого и второго года растения должны расти достаточно разреженно, чтобы между ними была видна земля. В таких условиях цветы получат все необходимое для успешного дальнейшего развития. В итоге владелец получит прекрасную клумбу с обильно и длительно цветущими растениями.

Луковичные растения, относящиеся к ранневесенним, сажают в зависимости от высоты и сроков выращивания: расстояние между колхикумом осенним, луком Молли – 15–20 см; расстояние между гиацинтами и тюльпанами – 20–25 см; а между нарциссами – 25–30 см. Такие низкорастущие растения с компактным кустом, как арабис альпийский, мак голостебельный, примула весенняя, примула зубчатая, фиалка рогатая, ландыш, флокс весенний, флокс дернистый и т. п., высаживают на расстоянии 25–30 см. Другие низкорастущие растения со стелющимися кустами, например бадан толстолистный, иберис вечнозеленый и др., на расстоянии – 30–40 см. Среднерастущие растения с компактным кустом – алиссум, астра альпийская, астра однолетняя, гайлардария гибридная, ирис садовый, ирис сибирский, лилия зонтичная, календула – высаживаются на таком же расстоянии друг от друга.

На расстоянии 40–50 см рассаживаются среднерастущие растения – астра кустарничковая, астра американская, гилениум гупеса, лилейник златоколистный, люпин, мак восточный, пион лекарственный, пиретрум гибридный, ромашка белая крупноцветная, рудбекия пурпурная, флокс метельчатый, функия. На самом большом расстонии друг от друга – 60–80 см – сажают высокорастущие растения с широким кустом: аконит, бокконию, василистник, гипсофилу, гилениум, лилейники оранжевый и желтый, ревень пальмолистный, рудбекию «золотой шар» и др.

Глубина посадки определяется видом многолетнего растения. Основное требование: все виды многолетников сажаются таким образом, что почки возобновления остаются на глубине 5 см. Луковичные растения погружаются на глубину в зависимости от размеров луковицы, например крупные луковицы нарциссов и тюльпанов желательно помещать в лунку глубиной 15 см; если почвы тяжелые, то на 10 см. Луковицы мускари, сцилл и клубнелуковицы крокуса – на глубину 8 см. Лилию сажают на глубину всего лишь 3–6 см, поскольку ее луковицы развивают корни только от донца. Регале, зонтичную и тигровую лилии, луковицы которых развивают массу придаточных корней на подземной части стебля, нужно сажать на глубину 20 см. Следует также отметить, что все многолетние растения с горизонтальными корневищами нельзя сажать очень глубоко.

Когда высаживать растение? Это тоже обуславливается видом растений. Например, многолетние растения обычно сажают весной и осенью, а те из них, которые зацветают весной (алиссум серебристый, астра альпийская, анемона, арабис, гвоздика перистая, дороникум кавказский, ирис низкий, примула весенняя, фиалка рогатая, флокс шиловидный, троллиус европейский), нужно сажать в конце лета или осенью (в период с 20–25 августа до 15–20 сентября, в южных регионах – на 20–30 дней позже). Все луковичные и клубнелуковичные растения, цветущие весной, сажают в это же время, остальные многолетники можно посадить в конце лета, осенью или весной.

Когда посадка намечается на весну, то следует подготовить почву еще осенью: перекопать участок, разрыхлить его граблями и слегка прикатать. Мелкие семена нужно предварительно замочить в теплой воде, просушить, смешать с землей или мелким песком (1: 3), а потом рассеять по участку клумбы, только тогда семена прорастут быстрее. Когда растение высаживается в лунку, то предварительно борозды или лунки увлажняются водой, после высадки семян лунки или борозды слегка заделываются землей (можно также присыпать золой). Сажая очень мелкие семена (годеция и мак), нужно вдавить каждое семечко в почву, а потом прижать трамбовкой и накрыть слоем перегноя 2–5 мм толщиной. Семена среднего размера (астра, гвоздика и резеда) сажают в неглубокие бороздки (на 1,5 см), потом накрывают слоем земли и поливают. Крупные семена (календула и настурция) погружаются в совсем неглубокие борозды и заделываются сверху питательным слоем в 2 см (причем размещаются семена на расстоянии 10 см друг от друга). У розеточных растений при посадке нельзя заглублять верхушки. После высадки растений клумба разравнивается и посыпается тонким слоем опилок – так влага дольше сохранится и почва не уплотнится в результате частых поливов.

Растения, называемые однолетними, сажают также семенами и используют, как правило, те виды, которые развиваются в кратчайшие сроки, зацветая уже через 40–60 дней. Среди таких растений – алиссум, василек, гайлардия, гипсофила, горошек душистый, дельфиниум Аякса, иберис горький, космея, линария, люпин душистый, мак, настурция, резеда и др. Можно также сажать астру, левкой летний, гвоздику китайскую, рудбекию двухцветную, флокс Друммонда и пр. Последние лучше сажать уже рассадой. Так они зацветут на 30–40 дней раньше.

Выбор растений для клумбы будет зависеть от сезонного назначения данного цветника, а также от цвета, формы и высоты каждого отдельного вида, сорта. По сезонам клумбы делятся на весенние, летние и летне-осенние непрерывного цветения. В последнем варианте растения на клумбе цветут с ранней весны до поздней осени, что достигается благодаря специальной подборке сезонных растений. Весенние клумбы – те, где подобраны растения, цветущие весной, летние – когда цветут, соответственно, летом. Помимо этого, клумбы бывают однолетними и многолетними, т. е. засаженные либо однолетними растениями, либо многолетниками.

Клумбы из однолетников устраивают обычно на только что приобретенных участках, чтобы побыстрее украсить его пышными и красочными цветами. Ведь садовод в данном случае не может пока быстро возделать цветник из многолетних растений, а однолетние растения зацветают уже в первый год посева или высадки. Многолетние клумбы требуют более длительного времени ухода. Устраивая клумбу из однолетников, можно мгновенно добиться желаемого результата, и участок уже к середине лета превратится в цветущий уголок, но вместе с этим можно параллельно заняться созданием цветника из многолетних растений. Тогда через год в саду будут цвести цветы с весны до осени.

Летники сажают семенами и выбирают для них сразу постоянное место. Горошек душистый, флоксы, маргаритки, гайлярдии, незабудки, живокость, люпин и гипсофиллы высевают в подготовленный грунт под зиму – в середине октября; гвоздику (у которой продолжительный вегетационный период), бегонию и лобелию высевают дома на рассаду еще в январе. Астры и вербену высевают в марте, они прорастают через 20 дней. Если садовод не успел посеять семена ипомеи, кохии, мака, бархатцев, кларкии и горошка душистого осенью, можно посадить их прямо в грунт во второй половине апреля. После того как прогреется почва, где-то в середине мая, высевают настурцию, циннию, турецкие бобы и карликовые георгины.

Следует отметить, что сроки посева, приведенные выше, подходят для средней полосы России, в южных же районах посев производят раньше, а в северных – позже.

Сажая растение сразу в грунт, необходимо его периодически поливать, иначе почва может пересохнуть и помешать всходам. Продолжительность жизни однолетних растений – один вегетационный период, т. е. однолетники прорастают, зацветают, дают семена и отмирают за один сезон, поэтому на следующий год их снова высаживают.

К однолетним цветковым растениям относится много растений, но чаще всего для создания клумб используют следующие: агератум, алиссум, антирринум (львиный зев), астра, василек, вербена, гайлардия, гелиантус (подсолнечник), гвоздика, душистый горошек (чина), ипомея, календула (ноготки), клещевина (рицинус), левкой (маттиола), лобелия, мак, настурция, петуния, портулак (солнечный цветок), табак, тагетес (бархатцы), турецкие бобы, целозия (петушиный гребешок), цинния, эшшольция.

Клумбы из многолетников, как уже говорилось ранее, требуют более длительного возделывания, но такие клумбы радуют глаз гораздо дольше, чем клумбы из летников. К многолетним растениям относятся как цветковые, так и лиственные травянистые растения. Все они прекрасно растут в открытом грунте и в течение нескольких лет служат достойным украшением участка. Зимой надземная часть многолетников отмирает, лишь у некоторых – таких, как арабис альпийский, барвинок малый, флокс ползучий, – она сохраняется. Гипсофила, люпин, спаржа, дельфиниум и аквилегия размножаются семенами, но большинство многолетников размножается вегетативным способом. Одни из них зацветают уже ранней весной, другие – летом, третьи – осенью, есть такие, которые цветут с весны до поздней осени. Этот факт и делает многолетники такими удобными в создании цветников.

Следует обозначить некоторые многолетние растения по времени их цветения и по внешнему виду, чтобы садоводы могли ориентироваться, какие из них предпочтительнее высаживать на клумбах. К полувысоким и высоким многолетникам, сохраняющим декоративность до конца сезона, относятся следующие: аконит (джунгарский и рогатый), арункус, астильба Арендса, астра (кустарничковая и английская), тысячелистник, гелениум осенний, геллеборус черный, лилейник (желтый, оранжевый, Миддендорфа), ирис (гибридный сибирский), лилия голландская, пион (белоцветковый, лекарственный), ревень тангутский, рудбекия (рассеченная, глянцевитая, красивая), солидаго (злаколистный, канадский), филипендула шестилепестная, флокс метельчатый, хоста (ланцетолистная, белоокаймленная, золотисто-пестрая), эригон красивый, эуфобия многоцветная.

Среди многолетников, теряющих свою декоративность после цветения, следующие: аквилегия обыкновенная, дельфиниум культурный, лилия (большинство видов), лихнис халкедонский, люпин многолистный, мак восточный, пиретрум розовый, троллиус (европейский, азиатский). К низким многолетникам с подушковидными и стелющимися кустами относятся алиссум (скальный, серебристый), аюга (живучка) ползучая, вероника седая, виола (фиалка) алтайская, примула (весенняя, высокая, сибирская), саксифрага (камнеломка) живучая, седум белый, флокс прелестный.

Выбирая растения в зависимости от вида цветника, от их цветовых характеристик и сроков цветения, можно создавать на своем участке самые разнообразные декоративные композиции: от клумб геометрической формы до цветников самых различных размеров и форм, ведь, помимо клумб, существуют и другие виды цветников.

Эта разновидность цветника используется обычно для отделки газонов и прочих объектов. Цветники-бордюры устраивают вдоль границ определенного объекта (например, газона) так, чтобы придать законченную, совершенную форму данному объекту.

Бордюрами можно обозначить края клумбы, тем самым еще больше подчеркивая ее совершенство и завершенность композиции. Устраиваются бордюры, как правило, из однотипных растений, рассаженных в один-два ряда, не более.

Отделяя газон от дорожки или ограничивая область клумбы, обычно выбирают низкорослые культурные цветковые растения, тогда и бордюр получается невысоким. Здесь подойдут незабудки, флоксы, гвоздики, маргаритки, арабис, настурции, пионы, шпинат-лук, яйва японская и др. Но если вы намереваетесь создать нечто вроде бордюра-ограждения, отделяя какие-то отдельные зоны участка, то сажать следует среднерастущие кустарники или вечнозеленые кустарники, можно использовать и декоративные деревья, однотипные или схожих характеристик.

Невысокие живые изгороди изящно будут смотреться на участке, и вместе с тем уход за ними будет сравнительно несложным: такие растения достаточно легко поддаются фигурной стрижке. Для устройства бордюров-ограждений обычно используют букус, магонию, тую и др.

Цветники-рабатки выглядят наподобие бордюров и обрамляют края дорожек, фасад дома и ограды. Это длинные, узкие цветники, в которых растения высаживаются в два, три и более рядов. Количество рядов будет зависеть от желания владельца участка и от размеров самого участка. Ширина двухрядных рабаток – 60–70 см; трехрядных – 120–150 см; соответственно, чем больше рядов, тем шире будет рабатка. Сажать растения в рядах лучше в шахматном порядке, помещая в середину более высокие растения, а по краям – низкие.

Когда вы планируете устроить рабатку вдоль фасада дома, то более высокие растения лучше сажать ближе к стене и вдоль ограды, постепенно, по мере удаления от стены, высота растений должна снижаться, но достаточно плавно. Рабатки могут входить в состав и более сложных цветников, например служить дополнительной деталью партеров, речь о которых пойдет далее.

Сажать в рабатки можно и летники, и многолетники. Создавая план рабатки, продумайте ее расположение так, чтобы цветы были видны со всех сторон, иначе нельзя будет охватить взором весь комплекс в целом. Кроме того, эта маленькая хитрость позволит ограничиться в выборе ассортимента цветущих одновременно растений.

На небольшом участке рабатку можно провести вдоль основной дорожки, с обеих сторон. Интересным будет вариант с извилистой дорожкой, но обязательно при этом надо учитывать ширину этой дорожки: очень важно, чтобы на ней могли легко разминуться два человека, иначе рабатка будет затоптана. Покрытие дорожки вряд ли имеет существенное значение в выборе цветов для рабатки, однако дорожка из природного камня, несомненно, будет смотреться лучше в обрамлении рабатки.

Разбивая данный цветник вдоль дорожки, не забывайте следить за чистотой самой дорожки, вовремя удаляя сорняки и грязь, особенно после дождя.

Для оформления рабаток можно использовать небольшой ассортимент цветковых растений, тем более если участок и сама рабатка предполагаются небольших размеров. Несколько видов и сортов растений вполне может хватить для красочного цветника, при этом желательно подбирать растения, цветущие в течение всего сезона. В таком случае стоит обратить внимание на те многолетники, которые выглядят декоративно даже после того, как отцветут. Среди них: ирисы, лилейники, астильбы, примулы, пионы, хризантемы и флоксы. Разнообразить же эти многолетние растения можно декоративно-лиственными растениями или злаками. Добавив в рабатку один-два вида этих растений, вы получите пышную и весьма симпатичную рабатку.

Из декоративно-лиственных и злаков обычно используют хосту, бадан, ковыль, ячмень гривастый. В рабатку можно добавить и однолетние, и двулетние растения – такие, как астра (кроме группы «страусово перо»), алиссум, львиный зев, петуния, лобелия, низкорослый тагетес. Все они вполне благополучно переносят пересадку, а цветут достаточно долго и обильно.

Если планируется рабатка для обрамления масштабных цветников из летников, то можно остановить свой выбор на следующих растениях: календула (ноготки), настурция, мак, космея. Из двулетников можно выбрать колокольчик средний, наперстянку (дигиталис), анютины глазки (для весеннего цветника), мальву и гвоздику турецкую.

Если на вашем участке сохранился уголок так называемой естественной природы, то для создания ландшафтного цветника он подойдет как нельзя лучше. Пусть даже небольших размеров, он сможет вместить бездну фантазии. Идеально, если на этом небольшом кусочке участка будут находиться уместные в данном случае элементы ландшафта: каменная горка и ручей, а все остальное пространство будет отведено под растения. Даже небольшие масштабы такого цветника дадут полную свободу для вашего личного творчества.

Посадить в таком цветнике лучше всего многолетние растения, которые, находясь в естественных природных условиях, будут цвести буйным цветом в течение всего сезона. Причем растения здесь можно размещать произвольно, без соблюдения каких-либо определенных форм и правильных пропорций цветника, ведь это – уголок естественной природы. Однако такой подход – не менее сложный, чем строгий расчет при планировании классической клумбы. Растения желательно сажать так, чтобы в каждом ряду было по 3–5 видов растений одновременно.

Ландшафтные цветники, составленные из многолетников, существенно снизят затраты труда, поскольку особого ухода этот цветник не требует (за исключением общих правил по прополке сорняков). С каждым годом такой цветник будет становиться только пышнее и красочнее.

Если на вашем участке отсутствуют естественные горки из камней или ручьи, то можно попытаться создать цветник на специально выбранном месте, можно совместить ландшафтный цветник с верандой, террасой или устроить неподалеку от беседки (летней кухни). Когда участок сравнительно большой, то таких уголков живой природы можно устроить несколько, в разных концах участка.

Существуют особые виды ландшафтных цветников, и каждый владелец участка волен выбрать по своему вкусу наиболее подходящий. Можно разбить цветник в стиле альпийской горки (так называемый рокарий). Такой цветник следует устраивать на невысоком склоне, направленном на юг или юго-восток, ведь посаженные здесь растения (альпийские) предпочитают яркое солнце.

Для создания искусственных горок используются камни и грунт, но можно создать другой ландшафтный цветник, без каменных возвышений, беря на вооружение самые разнообразные природные и декоративные элементы. Здесь можно выбрать все, что угодно: скульптуры, фонтанчики, гальку, морские раковины, песок, глиняные изделия и многое другое. Все будет зависеть от вашей фантазии и возможностей. Единственным непременным условием будет являться стремление к природному, естественному виду цветника.

Одной из разновидностью ландшафтного цветника является миксбордер. В нем растения высаживаются свободно, по желанию автора проекта, без соблюдения геометрических форм и границ цветника. Ниже приведен пример такого миксбордера, устроенного вдоль дорожки, ведущей к дому. В данном случае размеры участка обусловили создание сравнительно небольшого цветника, но его как нельзя кстати дополняет мощенная камнем дорожка, придавая всей композиции в целом вид естественного уголка дикой природы (рис. 34). Здесь щедро представлено буйное многоцветье растений, но в результате получилось нечто оригинальное и неповторимое.

Рис. 34. Схема размещения цветов в миксбордере: 1 – дорожка, мощенная природным камнем (или под него); 2 – гладиолусы белые; 3 – флоксы розовые; 4 – астры фиолетовые и сиреневые; 5 – львиный зев абрикосовый; 6 – гладиолусы розовые; 7 – хризантемы желтые; 8 – львиный зев светло-желтый; 9 – гладиолусы красные; 10 – хризантемы розовые; 11 – львиный зев лимонно-желтый; 12 – пионы разные; 13 – ирисы разные; 14 – анютины глазки разные; 15 – гвоздика турецкая разная; 16 – петуния красная, после тюльпанов; 17 – маргаритки розовые и белые; 18 – флоксы белые; 19 – хризантемы белые; 20 – георгины красные.

Партер – это самый что ни на есть классический, парадный цветник, который раньше было принято устраивать перед фасадом зданий знатных вельмож и замков королей. Этот цветник, пожалуй, можно считать самым сложным, поскольку в его состав входит целый ряд цветников различных видов. Безусловно, что устроить это великолепие будет нелегко, но результаты превзойдут все ваши ожидания. Прятать партер от взоров посетителей не стоит, поэтому выбирайте для него самое видное место на участке (например, перед домом).

Партеры обычно имеют четырехугольную форму, соотношение сторон может быть следующим: 2: 3 или 5: 8. В центре разбивается клумба, обрамленная дорожками. Эти же дорожки делят все поле партера на несколько отдельных частей, на которых устраиваются рабатки. Периметр цветника оформлен бордюрами с разрывами для дорожек. Для создания бордюров используются вечнозеленые декоративные кустарники. Естественно, что растения для партера, его схема и структура должны непременно сочетаться со стилем дорожки. Если в цветнике используются исключительно элегантные формы, центральная клумба имеет классическую направленность, то и качество дорожек должно соответствовать выбранному стилю. И напротив, если центральная клумба выглядит экстравагантно, а бордюры и рабатки отличаются некой отчаянной пестротой, то, соответственно, дорожки могут быть приближены к более простому стилю.

Какие растения можно использовать для создания партера? Обычно выбираются астильбы, лилейники, ирисы, пионы, примулы, хризантемы и флоксы. Эти цветы прекрасно сочетаются со злаками и некоторыми растениями декоративного вида (бадан, хоста, а среди злаков – ковыль и ячмень). Выбирая однолетние и двулетние растения, лучше остановиться на культурах, хорошо адаптирующихся после пересадки и способных цвести достаточно длительное время. К таковым можно отнести алиссум, астру, лобелию, петунию, львиный зев, тагетес. Если предполагаются высадки крупными массивами, то подойдут календула, мак и настурция. Из двулетников – анютины глазки (весенний сезон), колокольчик, наперстянка, мальва, гвоздика.

Альпинарием считается искусственный горный ландшафт, оформленный водоемом или ручьем. Все это, безусловно, на участке устраивается в миниатюрном виде. Альпинарий выглядит очень живописно и изысканно, но, помимо этого, он способствует созданию благоприятного микроклимата на участке, что особенно актуально для районов с сухим климатом. Поэтому, если климат вашего района отличается засушливостью, то советуем выбрать среди прочих цветников именно альпинарий.

Приступать к созданию альпинария следует с сооружения искусственной горки. Основание горки делают из щебенки, битого кирпича, чтобы оно было хорошо дренированным. Высоту сооружения определяют по желанию, главное, чтобы горка не была слишком громоздкой и соответствовала размерам всего комплекса. Поверх основания насыпается слой дерновой земли, смешанной с торфом, крупнозернистым песком и небольшим количеством гальки или щебня. Слой не должен превышать 15–20 см. Затем можно укладывать сверху готовой насыпи природный камень, осколки валунов. Если камни и валуны не имеют плоского основания, то, укладывая их на горку, нужно стараться помещать их в насыпь с заглублением, иначе камни и валуны не будут прочно лежать на поверхности и конструкцию придется вновь и вновь переделывать. Ручей или родник должен протекать неподалеку от искусственно созданной горки.

Растения рассаживаются в альпинарии произвольно: вдоль водоема, между камней. В целом комплекс должен создавать впечатление естественного уголка живой природы, растения должны сочетаться с общим пейзажем и не перегружать чрезмерным изобилием цветник. Как правило, для альпинария выбирают ковровые или низкорастущие, красивоцветущие растения или растения с декоративной листвой. Собирать растения для своего цветника можно на берегах озер, прудов, рек, в лесу или на каменистом грунте. Подойдут и многолетние, и однолетние травянистые растения. Можно выбирать и низкие, и повыше; последние следует размещать на границе альпинария. Среди прочих прекрасно смотрятся в альпинарии следующие растения: подснежник, фиалка, незабудка, шафран, нарцисс, примула, лук, мускари, эдельвейс, мак, камнеломка и т. д. В качестве дополнительных одиночных посадок можно использовать вереск, тисс, барбарис, можжевельник, сосну (стелющиеся формы). Жители южных регионов могут также рассаживать кактусы, но в некотором отдалении от водоема и с южной стороны от горки.

Вертикальным озеленением называют процесс декоративного подъема растительности высоко над землей. Подобным образом можно украсить стены дома, беседки и прочие постройки на участке.

Для вертикального озеленения используют вьющуюся, ползучую, лазящую и цветущую растительность. Этот способ украшения участка известен с древних времен. Таким образом декорировали перголы, подпорные стенки, беседки и многие другие элементы построек, расположенных в роскошных садах и парках за городом.

Постепенно вертикальное озеленение стало появляться и в городе: многие жители городов, не имея возможности приобрести дачные участки, стали использовать этот способ озеленения в своих квартирах – на балконах и лоджиях. Для владельцев же дачных участков вертикальное озеленение является одним из видов украшения участка, дачного дома, террасы, веранды или летней кухни.

Вытянутая по всей плоскости здания растительность не только насыщает воздух кислородом, останавливает пыль, уменьшает воздействие шума, но и регулирует температуру около дома, что особенно актуально для летнего периода, когда солнце раскаляет и крыши, и стены домов. Помимо всего перечисленного, вертикальное озеленение создает неповторимый архитектурно-художественный облик дачного домика, скрывая возможные изъяны, и чудесно дополняет внешний вид всего участка в целом.

Основные правила при выборе растительности для вертикального озеленения заключаются в следующем: нужно учитывать требования определенного растения к свету, влаге, почве, определить те условия окружающей среды, которыми располагает ваш участок, и, безусловно, выбирать растения по их личным характеристикам – цвету листвы, форме и т. д.

Создавая такой декоративный шедевр, как вертикальное озеленение, нужно вначале соорудить опору, вокруг которой и будут виться растения. В качестве опоры можно использовать проволоку, закрепленную как следует и в верхней части, и в нижней, можно использовать деревянные и металлические столбы, готовую решетку и т. д. Опорой может также служить стена веранды, если она сквозная и имеет решетчатую форму.

Предварительно опоры (или выбранные вами конструкции) должны быть прочно смонтированы и закреплены. Заниматься этим следует до посадки растений, учитывая, что опоры, помимо своей прочности, должны также нести и эстетические функции, иначе опора будет портить окружающий вид, когда, например, опадет листва или когда растение еще не покроется листвой и не заполнит собой всю площадь опоры. Для ползучих растений совсем не обязательно сооружать опоры, поскольку они цепляются за стены своими присосками и прекрасно распространяются по всей поверхности стены самостоятельно.

Беседки со сквозными стенами и перголы лучше озеленять вьющимися и лазящими растениями. Подбирать же их можно и от архитектурных особенностей объекта озеленения и в зависимости от окружающей растительности, чтобы вертикальное озеленение не выбивалось из общего плана.

Стены дома можно также декорировать вьющимися и лазящими растениями, предварительно протянув проволоку или соорудив другие опоры вдоль стен, например пристенные каркасы (рис. 36). Растения высаживают и в открытый грунт, и в посадочные ящики – на ваше усмотрение.

Рис. 36. Виды пристенных каркасов для вьющихся растений.

Даже совсем небольшие архитектурные элементы можно украсить растениями – увитые зеленью, они внесут разнообразие и свежесть в общую обстановку на участке. Разновидностей вертикального озеленения существует достаточное количество. Среди прочих выделяются перголы, трельяж, различные пирамиды, беседки, скамейки-грибки, колонны и многое другое.

Пергола (рис. 37) – это деревянная конструкция из досок или легких арок. Сверху она скреплена решетками, увитыми растениями. Можно сделать перголу и на основе бетонной или металлической конструкции. Однако следует отметить, что для растений наиболее благоприятным материалом является дерево. Ведь дерево, благодаря своей теплопроводности, не перегревается на солнце и не подвержено замерзанию, чего нельзя сказать о металлических материалах. Таким образом, пергола, устроенная на деревянной основе, поможет предохранить растения от перегрева и замерзания. Что касается трельяжей, это тонкие декоративные решетки, установленные в любой произвольной форме. Они также могут быть выполнены из дерева, что будет служить наилучшим каркасом для вьющихся и лазящих растений.

Рис. 37. Однорядная пергола.

Какой растительный материал можно использовать для вертикального озеленения? Для украшения стен домов и других сооружений более всего подходят следующие растения: ломонос (клематис), виноград (различные сорта), розы плетистые и пр. Для разнообразных архитектурно-декоративных дачных элементов можно выбрать что-либо из следующих растений: актинидия, лимонник, пион древовидный и пр. Составляя растительную композицию, непременно нужно обращать внимание на ее правильное расположение в общем плане выбранного для озеленения объекта, будь то веранда, стена, окно и т. п. Декоративный элемент должен дополнять архитектурный облик здания, но не выбиваться из обстановки и не перегружать ее.

Если здание отличается какими-то оригинальными архитектурными решениями, то можно использовать частичное покрытие растительностью, старые же, низкие или однотипные здания можно украсить полным покрытием из растительности, главное, чтобы это не повлекло чрезмерной сырости в помещении.

Для того чтобы облегчить уход за растениями и по мере сил способствовать формированию кроны, например у лианы, можно использовать в качестве опоры, шпалеры, каркасы, лесенки и т. п. Если вы выбрали шпалеры, то крону лианы нужно формировать в виде веера или кордона. Для этого все побеги растения равномерно распределяют по плоскости шпалеры, направляя их в разные стороны. Но нужно учитывать, что каждые два-три года потребуется замена основных ветвей вертикального и горизонтального кордонов на новые.

Из кирпича получаются наиболее простые (в смысле добычи сырья) и наиболее практичные дорожки. Для их сооружения обычно используют красный, пережженный кирпич. Этот кирпич принято называть половняком, т. е. продуктом отходов кирпичного производства. Технология подготовительных работ такая же, как и для дорожек из шлака; разница заключается в использовании для основания вместо щебня и т. п., крупнозернистого песка. Песок засыпают на дно вырытой канавы, утрамбовывают, вновь насыпают и утрамбовывают, пока его слой не достигнет 10 см. После этого проводят окончательное разравнивание, намеренно создавая небольшую выпуклость в середине. Потом песок обильно смачивают водой, а когда он немного осядет, начинают выкладку кирпича. Рисунок кладки необходимо продумать заранее и составить схему для дальнейшего облегчения работы.

Виды кирпичной кладки могут быть разнообразными: кирпичи укладывают и на ребро, и плашмя, составляя затейливые и оригинальные узоры (рис. 39). Укладка попеременными рядами и елочкой считается наиболее долговечной и прочной, а кроме того, и очень выгодной, ведь можно использовать даже половинки кирпича или уголки.

Рис. 39. Дорожки из кирпича: а – обычной кладкой плашмя, б – обычной кладкой на ребро, в – попеременными рядами, г – елочка с бордюром.

Но если у вас есть собственный вариант мощения, можете использовать именно его, хотя постарайтесь заблаговременно проконсультироваться со специалистом на предмет прочности такой дорожки.

Для дорожек из кирпича можно порекомендовать бордюры. Но их устройство подойдет для небольших дорожек и особенно для тех, которые несут повышенную нагрузку. Бордюр может быть любым: из кирпича и других материалов (в зависимости от назначения дорожки и желания владельца участка). Кирпичные бордюры делаются достаточно просто: кирпичи очень плотно и прочно укладывают по краям дорожки на ребро. Если в основании дорожки использовался песок, то после выкладки бордюра нужно тщательно утрамбовать деревянным бруском каждый кирпичик. По окончании работы бордюр поливают водой, то же самое делают и перед началом эксплуатации.

Очень удобно использовать для мощения дорожек уже готовые бетонные плиты, они могут быть размером 20 х 20 см, 40 х 40 см или 50 х 50 см, а толщиной 4–10 см. Прекрасно, если у вас будет возможность приобрести такие плиты, поскольку они обладают замечательной прочностью и, составленные в дорожке, имеют вполне презентабельный вид.

Технология мощения дорожек повторяет предыдущие варианты, только дно канавки в данном случае делается плоским, без всяких выпуклостей. В канавку насыпается песок (слоем 10 см), утрамбовывается, увлажняется, а затем сверху выкладываются плиты. Можно класть плиты сплошным рядом, а можно оставлять между ними небольшие промежутки (4–6 см) для устройства здесь позже газонов-рабаток. Главное – не забыть заменить песок в оставленных промежутках плодородной почвой.