Annotation

Данная книга имеет все основания стать настольной для каждого индивидуального застройщика. И не столь важно, что находится в вашем распоряжении – огромное имение или небольшой дачный участок.

Сведения об отводе воды, особенностях уличного освещения, рекомендации по строительству искусственных водоемов, мостиков, беседок, подпорных стенок и прочих сооружений, а также по созданию цветников – эту и другую информацию, необходимую для обустройства участка, вы найдете в этой книге.

Евгений Банников

Организация участка

Дом на холме

Подпорные стенки

Декоративные стенки

Парковые и садовые лестницы

Строительство дорожек

Озеленение участка

Организация газонов

Характеристика и нормы высева семян газонных трав

Подготовка почвы для создания газона

Посев трав

Одерновка

Создание газонов методом гидропосева

Содержание газонов

Организация цветников

Сооружения на участке

Экраны, перголы, трельяжи и решетки

Ограды

Изготовление оград

Ограждение участка

Деревянный забор

Комбинированные ограды

Забор из сетки

Забор из сетки на бетонных столбах

Ворота и калитки

Ворота

Калитка

Садовые мостики

Водные устройства

Искусственные водоемы

Бассейны

Декоративные бассейны

Оформление водоемов

Фонтаны

Места для отдыха

Ротонды, беседки, веранды, дек

Ротонды

Садовые беседки

Веранды

Деревянный помост, иди дек

Навесы

Декоративная парковая скульптура

Освещение сада

Список использованной литературы

Евгений Банников
Обустройство дачного участка. Быстро, красиво, экономно

Организация участка

Как правило, под садовые участки отводятся не лучшие земли: заболоченные, заросшие кустарником, склоны холмов и оврагов. Законодательство охраняет земли и угодья, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур или для лесопарков. Арендатор или землевладелец чаще всего получает участок со сложным рельефом, неплодородной почвой и прочими неудобствами – болотом, промышленными отходами, многочисленными пнями, камнями и нестабильным грунтом.

Редко кому судьба преподносит подарок в виде старой усадьбы, которая находится в черте города и окружена относительно окультуренным участком с наличием всех коммуникаций. Чаще всего землевладельца или арендатора ожидает множество сложностей. Чтобы привести свое хозяйство в нормальный вид, окультурить и благоустроить, приходится немало потрудиться.

Многие фирмы, специализирующиеся на ландшафтном дизайне, предлагают готовые проекты. Разумеется, можно полностью положиться на специалистов, но ваше непосредственное участие в разработке проекта значительно улучшит конечный результат и поможет сделать владения соответствующими вашему вкусу и потребностям. Что касается больших усадеб, то тут не обойтись без помощи архитектора иди строительной фирмы. Это не означает, что можно полностью на кого-либо положиться, даже и за деньги.

К сожалению, практика показала, что многие проекты далеки от совершенства, иногда оставляет желать лучшего и их исполнение, бездумно доверенное строительной фирме. Несмотря на то что реклама обещает «индивидуальный подход» и «оригинальные проекты», лучше взять все работы под свой контроль. Архитектор – личность творческая, но у него собственные представления о том, что лучше. Эти представления могут не совпадать с вашими. Каждый элемент участка имеет несколько проектных решений, а у специалистов есть свои «клише»: обычно они исходят из самого легкого варианта. А вы возьмите выполнение всех работ над проектом под свой контроль. Тогда проект будет соответствовать всем вашим требованиям, как и усадьба, построенная по такому проекту.

Во многом обустройство участка зависит от его величины, рельефа, самого дома, а также от ваших финансовых возможностей и желаний.

Участие строительных фирм и фирм, предлагающих услуги ландшафтного дизайна, оправдано, если участок большой площади или вы предполагаете произвести значительные изменения с использованием промышленных технологий и специального оборудования, а также если вы намерены вложить в строительство значительные средства. Но и в таком случае без вашего участия не обойтись.

Если же участок невелик, то вы сами сможете построить ограду, беседку, разбить газоны, расставить садовую мебель, при этом получите удовольствие от процесса.

Итак, начало проекта – это геодезические работы. Тщательное обследование участка позволит определить рельеф местности, глубину залегания грунтовых вод, платформу, на которой расположен участок.

Если у вас есть план местности, на которой стоит дом, следует самостоятельно или вместе с архитектором составить план участка. Решающим фактором является рельеф местности. Он может быть обычным, т. е. плоским, заболоченным, холмистым или сложным. При составлении проекта и определении расположения объектов нужно постараться максимально снизить расходы на земляные работы, учитывать и использовать все особенности рельефа. Каждый, казалось бы, невыгодный элемент – впадина, низина, овраг или холм – может стать украшением участка и придать ему неповторимость.

Например, участки на холмистых или овражистых местах создают ряд проблем. Но вместе с тем такой ландшафт открывает замечательные перспективы для дизайнера. Склоны можно укрепить подпорными стенками, устроить террасы и декорировать их самыми различными способами.

Участок в низине – большая проблема. Однако и заболоченность территории тоже можно использовать в своих целях. Дренажная система может включить в себя пруд, озерцо или болотце с водными растениями. Маленькое бунгало, которое стоит на сваях, придаст участку неповторимое очарование, и скоро это место станет любимым уголком всей семьи.

Валуны можно превратить в сад камней или альпинарий, овраг, яму – в ручей или бассейн. Пень может стать столом или скамьей, высохшее дерево – столбом для беседки или мостиком через ручей, остатки кирпичной стены – декоративной подпорной стенкой. Не торопитесь все убирать и выравнивать, иначе рискуете лишить участок оригинальности и неповторимости.

Садово-парковые сооружения – это комплекс объектов, которые помогут сделать место отдыха комфортным и неповторимым.

К подобным сооружениям предъявляются определенные требования. Так, они должны быть максимально удобны и совершенны по конструкции и форме, дополнять или оттенять зеленые насаждения.

Садово-парковые сооружения и оборудование условно делятся на:

• малые архитектурные формы – парковые утилитарные и инженерные сооружения, предназначенные как для непосредственного использования, так и для художественного оформления садово-паркового объекта и отражения выразительности рельефа;

• водные устройства, выполняющие важную функцию в композиционном решении ландшафта садово-паркового объекта с возможным утилитарным использованием;

• садово-парковое оборудование – элементы объекта утилитарного использования, художественно исполненные.

Садово-парковые сооружения и оборудование, их рациональное размещение зависят от размера, назначения и планировочных особенностей объекта. Так, в городских парках и садах должны присутствовать все виды сооружений и оборудования.

Для строительства больших или общественных садово-парковых сооружений разрабатываются специальные проекты. По рабочим чертежам вертикальной планировки объекта устраивают пандусы, подпорные стенки, откосы. В настоящее время широко используются типовые проекты сооружений и оборудования, по которым налажен выпуск их сборных элементов. Однако для использования парковых сооружений и оборудования необходимы индивидуальные проекты, создающие неповторимый облик объекта. Многие фирмы сегодня оказывают подобные услуги. Наиболее качественный проект – это проект, который создается комплексно, с учетом особенностей рельефа, расположения зданий, освещения и типа озеленения, что определяется заказчиком.

Дом на холме

Склоны возвышенностей или старых русел, на которых стоят дома, нуждаются в укреплении. Некоторые строения расположены таким образом, что нижний этаж с одной стороны полностью уходит под землю. Как правило, это дома, расположенные по берегам рек. Из окон, обращенных на сторону склона, открывается чудесный вид. К сожалению, часто склон так крут, что площадка перед домом на склоне мала. Можно разделить склон на террасы, устроить подпорную декоративную стенку или пойти дальше – устроить не просто стенку, а целое строение вдоль нее (рис. 1).

Рис. 1. Варианты проектов московских фирм

Таким образом, вы без завоза грунта получите дополнительную площадку наверху и помещение, которое подойдет для любых целей. Это может быть баня, сушилка, кладовая, подсобное помещение, теплица или зимний сад.

Дом на холме может быть дополнен деком, или террасой с навесом.

Склон можно оформить натуральным камнем, устроить водопад или каскад.

Обычно же территорию участка просто разделяют на террасы, расположенные на разных уровнях. На границе между ними при небольшом уклоне делают откос, а при большом – строят подпорную стенку из бревен, кирпича, бетона (железобетона) или декоративную стенку из камней.

Подпорные стенки

Подпорные стенки строятся для крепления крутых склонов и сопряжения одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Чаще всего они устраиваются на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы по границам объекта с прилегающими улицами.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона – 6 м. При высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина должна быть не меньше 50–80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15–20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишних грунтовых вод и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов. При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент снизу вверх. Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпают цементно-песчаную смесь. Так возводят стенки небольшой высоты – до 50–80 см.

При «влажной» укладке камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более. Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают. Можно укладывать разные по величине камни с вкраплением отдельных больших камней, что придает конструкции особый декоративный вид. Применяется и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко используются стенки из бетона или железобетона. Есть много способов декоративной обработки внешней поверхности стенок такого типа.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию на равные части – нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные стенки менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые работы – земляные: перемещают часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и отложить в сторону, чтобы после возведения подпорной стенки вернуть на свое место.

Цель землеустроительных работ – выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей. При небольшом наклоне земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, но если почву склона достаточно укрепить, он может быть равен 1:1 и даже 2:1. Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, поскольку при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы насыпь не размывалась водой, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Квадратным совком с острыми гранями вырезают брикеты дерна размером 30x30 см.

Если насыпь осыпается, ее укрепляют у основания большими камнями, а вверх по склону меньшими. Камни нужно не вдавливать в почву, а укладывать в подготовленную выемку. По краям высаживают кусты с мощной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость стекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка. Она строится из наиболее распространенного материала – бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки меньше 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина – не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен надо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи нужно покрыть слоем гравия толщиной 50—100 мм и утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, каждое бревно соединяют вверху с соседним гвоздями, а снизу засыпают гравием. Траншею заливают бетоном марки 100.

Бетонная подпорная стенка. Такая стенка строится из монолитного железобетона и бутобетона, что избавляет от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Монолитная конструкция заглубляется на 150–250 мм.

Благодаря высокой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Их собирают на месте из досок при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов при ломаной конфигурации.

Первой устанавливают стенку расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны прибивают к ним подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Чтобы поверхность подпорной стенки была ровной, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Для получения железобетонной стенки между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток.

Можно использовать металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки 100.

У бутобетонной стенки есть существенное преимущество: она не требует армирования, поэтому сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают в нем следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая стенку нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича. Кроме прямого назначения, эта стенка выполняет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Следует использовать для кладки нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина должна равняться 215 мм, в полкирпича – 102,5, в полтора – 327,5 мм. Кладка ведется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую стенку можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться расширением нижней части (5–6 рядов) до полутора или двух кирпичей.

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м² требуется 62,2 шт., в один кирпич – 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича – для 16 м² стены в полкирпича или 8 м² в один кирпич.

Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такое же количество воды – раствор должен оставаться на мастерке при наклоне, а затем соскальзывать целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичность. По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль может быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не должен утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ – не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, а заделывать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

Если на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися, стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Стенка из природного камня. По конструкции такая стенка напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от высоты (например, при высоте 1 м толщина должна быть 250 мм). Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1 м должна составлять примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Кладка стенки напоминает кирпичную: она также ведется рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, приблизительно одинаковые по высоте, а неровности компенсировать заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части нужно заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Рис. 2. Подпорная стенка из камней

Стена из камней может быть любой формы. Возможна укладка камней без опалубки, при этом камни подбирают таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением, не обязательно вертикальным. Можно построить фонтан, каскад или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Вода из фонтана может поступать в систему труб и использоваться для полива.

Рис. 3. Подпорная стенка с водопадом

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70—100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта. Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока.

Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно добавить снятый перед началом строительства плодородный слой грунта.

Декоративная обработка включает в себя использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; отделку облицовочными материалами; применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.

Компоновка всех приемов может дать красивую фактуру поверхности стенки. Не обязательно обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном-двух местах. Такой вставкой может быть и группа растений, которые можно поместить в специальные ниши – «карманы», заполненные грунтом.

В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда – основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.

Актуален и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае в стенку заранее заделывается анкер для укрепления трельяжа или другой опоры, так как лианы плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При посадке таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.

В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамеек, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Декоративные стенки

Декоративные стенки могут служить ограждением, быть одновременно подпорными стенками, играть роль в разделении участка на зоны.

Цветочные вазы, декоративные водоемы, каменные горки прекрасно смотрятся на фоне декоративных стенок.

Для их строительства применяют различные материалы: блоки естественного камня для специальной декоративной кладки, облицовочный кирпич, декоративную штукатурку с керамическими вставками. Декоративная стенка несет гораздо меньшую нагрузку, чем подпорная, и фундамент под нее может быть облегченным или стаканного типа с анкерными вставками.

Декоративные стенки, оригинальные планировочные решения приусадебного или дачного участка с использованием различных архитектурных элементов придадут ему удобство и неповторимость.

Подпорная стенка из бетона, бассейн с фонтанчиком, светильник и скамья завершат оформление. Место в углу участка часто бывает заброшенным, но и его можно оригинально оформить.

Рис. 4. Стенка в виде арки

Например, можно построить столовую на воздухе, где угол сложен из кирпича или камня, а для посуды сделать полочку и отверстие в кладке, оформить детскую площадку, место для пикника или просто уютный уголок. Декоративные стенки идеально подходят для деления участка на зоны. Такие стенки, как правило, невысокие – до 1,5 м, выполняются из любого материала: бетона, кирпича, дерева, камня, прутьев. Декоративная стенка может быть украшена вьющимися растениями. Декоративную стенку или арку (рис. 4) можно устроить на месте остатков старой стены, из выкорчеванных пней и коряг, а также из самых разнообразных и неожиданных материалов, которые не нашли другого применения.

Парковые и садовые лестницы

Парковые лестницы и пандусы могут стать украшением участка. Если уклон участка невелик, можно устроить пандус. Он уместен и в том случае, когда нужно сделать пологий съезд, где уклон не превышает 8 %. Покрытие пандуса должно быть обязательно шероховатым и твердым. Пандус может иметь широкие, низкие, с наклонной поверхностью ступени. Такой пандус называется итальянским.

Садовые лестницы бывают:

• главные – парадные, со скульптурой, перилами, цветочницами, водными устройствами, светильниками и боковыми камнями или перилами, устанавливаемые на главных аллеях и у парадных дверей (рис. 5);

• тропиночные, проложенные по пешеходным дорожкам, шириной до 2,5 м с лестничными маршами или отдельными каменными ступенями.

Для парковых лестниц существуют следующие требования: уклон должен быть 1:3, минимальная ширина ступени – 40 см, высота – 8, 12 или 15 см.

Ширина лестниц выбирается в зависимости от конкретных условий и эстетических соображений автора проекта, но не должна быть менее 75 см (полоса движения одного человека). Такие размеры парковых лестниц обеспечивают комфортность прогулочного движения и преодоления подъема или спуска. Для строительства лестниц применяют следующие материалы: каменные твердые и горные породы, иногда известняк, песчаник и ракушечник, дерево, кирпич.

Выбор типа лестницы зависит от величины и особенностей местных условий. При устройстве небольших лестниц часто применяют материалы, которые более доступны – естественные камни, стволы и стволовые срезы деревьев. Вначале уплотняют основание под ступени, на которое наносят цементнопесчаный раствор слоем 8—10 см.

На основание с раствором устанавливают камни или деревянные спилы или срезы строго по вертикали. Торцы из дерева предварительно антисептируют.

Особое внимание нужно уделять сопряжению лестниц с откосами и подпорными стенками. Такие зоны можно оформлять цветами или дерном. При устройстве лестниц из бетонных блоков используют бетон марки не ниже М300 и морозостойкостью не менее 150.

Рис. 5. Главная парковая лестница для небольшого участка

Лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в некоторых случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы. Кроме того, следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. В первую очередь следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка и заливается раствор или укладываются каменные либо кирпичные ступени. Вертикальность и горизонтальность нужно постоянно контролировать с помощью строительного уровня.

При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована металлическими ограждениями. В таком случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту.

Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Допустимы, кроме того, и ограждения из кирпича, дерева или камня. На широких парковых и садовых лестницах небольшой высоты ограждения могут быть в виде бордюров. Если же лестница соединяется с пандусом или стенкой, можно обойтись и без них.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам, – это безопасность. Для облицовки наружных лестниц следует применять плиты с шероховатой поверхностью, например, тротуарную плитку или камень. Не менее оригинально смотрится лестница, облицованная осколками таких плит.

Строительство дорожек

Привлекательность и удобство участка во многом зависят от того, как спланированы и выполнены дорожки, для изготовления которых чаще всего используют различные дешевые и доступные местные материалы.

Каждый приусадебный, дачный или садовый участок имеет ряд функциональных зон: палисадник, хозяйственный двор (в основном на приусадебном участке), место для отдыха, плодовый сад и огород.

Для заезда на хозяйственный двор, подъезда к гаражу или месту стоянки автомашины нужна дорога, выдерживающая значительные нагрузки. Она может быть из щебня или бетона на песчаном основании шириной 2,5–3 м.

Дорожное покрытие садово-паркового типа включает один или несколько конструктивных слоев, состоящих из различных материалов, которые укладываются на специальное ложе дорожек или площадок.

Главное назначение дорожного покрытия – придать дорожкам и площадкам прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и удобство как для движения транспорта, так и для отдыха людей.

Дорожное покрытие состоит из нескольких элементов:

• дорожное земляное основание («корыто») – опора всех остальных элементов покрытия. Создают его либо срезкой верхнего слоя земли на глубину, равную толщине дорожной одежды, либо насыпкой грунта на поверхность земли до проектных отметок. Обязательным условием при устройстве «корыта» является крепление его приграничных линий бордюром;

• подстилающий слой делают из крупнозернистого песка или из смеси упруговлагоемких материалов. Служит он для снижения нагрузок на земляное основание от движения, а также для аккумулирования и передачи влаги основанию по продольным уклонам или верхнему покрытию;

• основание из инертных материалов – главный несущий конструктивный элемент, определяющий степень прочности и долговечности всей конструкции;

• изоляционный слой, который имеет толщину до 5 см и сохраняет долговечность верхнего покрытия. Он состоит из упруговлагоемких материалов и способен аккумулировать влагу и передавать ее постепенно высыхающему специальному верхнему покрытию, снижая при этом образование пыли и устраняя дискомфорт для пешеходов. Кроме того, он препятствует прониканию специальной смеси верхнего покрытия в инертный материал основания;

• верхнее покрытие – слой, непосредственно принимающий нагрузки от движущихся пешеходов или транспорта. Он может быть твердым или мягким. Твердое верхнее покрытие делают из асфальтобетона, железобетонных или керамических плиток, камня или клинкера и кирпича, деревянных торцевых элементов, а мягкое покрытие – из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна быть долговечной, декоративной и устойчивой к пыли и влаге.

Следует использовать как можно больше местных строительных материалов, при этом отдавая предпочтение отходам материалов различных отраслей промышленности.

Материалом для простых покрытий служат грунты (местные песчаные или суглинистые). Торфянистые, песчаные и глинистые грунты для устройства таких покрытий непригодны. После определения границ будущей дорожки создается профиль с применением шаблона.

Поперечному профилю конструкции придается такой уклон, чтобы по краям дорожки не скапливалась влага после дождей или искусственного полива.

Продольный уклон дорожек должен быть не менее 5 см на 10 м в сторону оптимального стока вод.

Микрорельефные изменения выравниваются. При этом случайно попавшие части железобетонных изделий, булыжники, обломки кирпича и прочее из дорожек удаляются, а их место заполняется однородным грунтом. Поверхность дорожки или площадки тщательно орошается. Затем ее уплотняют.

Грунтовая поверхность считается достаточно уплотненной, если тонкие круглые предметы (проволока или гвоздь) вытаскиваются из грунта без нарушения целости верхнего слоя. По краю дорожки и площадок устраивают бровки из дернины высотой над поверхностью дорожки 5–6 см и шириной примерно 50 см.

Опорные бровки устраивают по шнуру или в соответствии с формой дорожки вдоль границ подсыпкой растительной земли, которую равномерно расстилают и планируют вручную, после чего уплотняют несколькими трамбовками по одному месту бровки. Готовую земляную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10–15 см и толщиной 5—10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3–5 мм. Вместо земляных опорных бровок рекомендуется установка бетонного или гранитного бортового облегченного камня (поребрика).

По краям дорожки до профилирования основания роют канавки глубиной 10 см и шириной 12 см, в которые по шнуру, определяющему высотное положение, устанавливают поребрик из выбранного материала. После этого пазухи канавки засыпают грунтом, поливают и тщательно утрамбовывают. Швы между бортовыми камнями или плитами заливают раствором. Опорная линия должна быть прямой в горизонтальном и вертикальном положениях. Закрепления дорог плавно обводят прямоугольным поребриком, заполнив образовавшиеся большие углы бетонным раствором, или применяют для этого профильные детали бордюров, специально искривленные под нужным углом. Все заполненные раствором швы должны быть аккуратно обозначены. Такая опорная линия, установленная на грунт, легко разбирается при капитальном ремонте объекта и может быть перенесена на другое место.

При стационарной установке бортового камня в подготовленную канавку укладывают цементный раствор, на который устанавливают поребрик строго в соответствии с разбивкой. Поребрик втапливают в бетонный раствор и выравнивают деревянными трамбовками вручную. Швы между поребриком заливают раствором, а у боков основания укладывают и уплотняют бетонную смесь.

На песчаных или глинистых грунтах при устройстве грунтовых покрытий необходимо после профилирования добавить 15–20 % глинистых частиц в песок, а песчаных – в глину, перемешав их с грунтом.

Для грунтового основания можно завезти грунт со стороны (при его недостатке) в соответствии с проектом вертикальной планировки. В качестве улучшающих добавок можно использовать также цемент, бетон и древесно-смоляной песок. Добавки из цемента стабилизируют грунт дорожек.

Грунтоцементную смесь, подготовленную заранее, подвозят на место укладки, разравнивают необходимым слоем по основанию, поливают и уплотняют. В качестве инертных материалов применяют гранитную крошку, шлак, гарь, золу угольных отвалов и т. д. Используется цемент марки 300 – от 5 до 15 % (меньший процент добавки для песчаных грунтов, больший – для суглинистых).

Часто составляющие смешивают с грунтом непосредственно на дорожном полотне. Полотно взрыхляют, рассыпают цемент и перемешивают его, разравнивают по шаблону и уплотняют, сохраняя уклоны поверхности и добиваясь необходимого уплотнения и эластичности верхнего слоя.

Песчано-гравийные покрытия применяют для дорожных одежд (пешеходные и проезжие дорожки, автостоянки) и как временные покрытия для мало посещаемых дорожек.

Заготавливать песчано-гравийную смесь можно в естественных карьерах или искусственно с помощью смесителей и бетономешалок, соблюдая указанные выше пропорции инертных составляющих с добавлением к ним глины-пушонки (15–20 %) и пиритовых огарков (1–2 % от общего объема).

Дорожки, по которым ходят каждый день, можно замостить, используя различные плиты, природный камень, булыжник, битый кирпич. Такие дорожки удобны и долговечны.

Песчано-гравийные дорожки делают на грунтовом основании (корыто или насыпь) двумя способами: укладкой готовой песчано-гравийной смеси или путем перемешивания трех компонентов (песка, глины, гравия) непосредственно на полотне дороги. Первый способ предпочтительнее, так как позволяет сразу приступить к разравниванию готовой смеси слоем нужной толщины, ее поливу и по следующей укатке дорожки от края к середине катками массой 5 т с проходом не менее 5 раз по одному месту. При втором способе на готовое полотно дорожки постепенно рассыпаются песок и глина ровными слоями, которые равномерно перемешиваются мотофрезой или дисковой бороной в сцепке с мотороботом (дальнейшая технология работ такая же, как и в первом случае). Составляющие компоненты смеси: песок среднезернистый – 60 %, глина-пушонка– 15–20, гравий горный с фракцией зерен до 2–3 см – 20–25 %.

Толщина слоя покрытия для пешеходных дорожек – 12 см, для проезжих дорог – 25–30 см.

При двухслойном песчано-гравийном покрытии лесопарковых транспортных дорог для нижнего слоя основания (толщиной 15–20 см) следует применять оптимальную гравийную смесь с фракцией зерен 40—120 мм. На обработанную поверхность нижнего слоя наносят песчано-гравийную смесь для расклинивания толщиной 10–15 см.

Опыт эксплуатации дорожек с покрытием из песчано-гравийной смеси в Скандинавских странах показывает, что однородность состава таких покрытий по всей толщине слоя позволяет длительное время обходиться без капитального ремонта дорожной одежды даже при интенсивной ее эксплуатации.

Щебеночно-набивные покрытия предназначены для дорог транспортной сети многопосещаемых садово-парковых объектов общественного пользования и жилых кварталов, но могут использоваться и на других объектах. Применяемые материалы и способ укладки более сложные, чем у простейших покрытий, поскольку такие покрытия являются многослойными, состоящими из нижнего подстилающего щебеночного слоя проектной толщины (марка плотности щебня от 500 до 1000 кг) и верхнего покровного слоя из высевок гранитных пород с фракцией зерен от 0,1 до 10 мм.

На глинистом основании предусматривается песчаный подстилающий слой, одновременно являющийся дренирующим, состоящим из песков с высоким коэффициентом фильтрации.

Толщина уплотнения слоя должна соответствовать проекту с учетом коэффициента уплотнения песка, который равен 1,1. Для придания песку оптимальной влажности (80–90 %) перед укаткой его поливают. При необходимости перед укладкой верхнего покровного слоя щебеночно-набивных дорожек создают изоляционный слой из упруговлагоемких материалов толщиной не более 5 см.

Для устройства подстилающих слоев покрытия пригоден щебень или шлак с фракцией частиц от 35 до 50 мм. Инертные материалы, входящие в состав специальных смесей, должны содержать частицы или зерна от 0,1 до 10 мм.

Окончательное профилирование поверхности ведется вручную. Спрофилированную поверхность увлажняют, а затем укатывают катком с проходом его по одной полосе 5–7 раз.

Первой укаткой достигается обжимка россыпи и обеспечивается устойчивое положение щебня. При второй укатке создается жесткость основания за счет взаимозаклинивания частиц щебня. При третьей укатке происходит образование плотной коры верхней поверхности основания путем расклинивания оставшихся пор щебнем мелких фракций.

При устройстве оснований из шлака толщина уплотненного слоя не должна превышать 15 см. Шлак в неуплотненном состоянии перед распределением его по земляному полотну поливают водой.

Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4–5 дней во влажном состоянии, затем отдельные места прокатывают катком массой 1 т. Готовность верхнего слоя щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и грунтовых.

Пешеходные дорожки можно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа и насаждений.

Дорожки из щебня, кирпичной крошки, гравия, песка имеют много недостатков. Они пылятся, быстро разрушаются и оставляют грязь на обуви. Мощеные дорожки из различных материалов как

нельзя лучше подходят для дачного участка или небольшой усадьбы. Покрытия могут быть из естественных материалов, например из дерева, камня, а также из искусственных материалов, изготовленных на заводах или вручную.

Строительство дорожек любого вида начинается с устройства в грунте корыта. Предварительно снимают плодородный слой почвы на всю длину и ширину дорожки. Дно корыта перед укладкой основания уплотняют ручными трамбовками или катками. Затем по поверхности корыта распределяют песок, который уплотняют во влажном состоянии. На дно слоем 15–20 см укладывают более крупный засыпаемый материал и тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой. Сверху укладывают мелкий щебень, шлак и песок и также утрамбовывают, поливая водой.

Под дорожки делают основание из песка. Песок хорошо утрамбовывают, обильно поливая водой. Толщину основания выбирают так, чтобы основной материал на 3–5 см выступал над землей.

Дорожки из кирпича и плоских каменных плит должны иметь небольшой бордюр. Дорожки из торцевых срезов делают с бордюром из досок, которые закрепляют.

Деревянные дорожки. Они удобны, долговечны, красивы. Чтобы соорудить дорожку из срезов бревен, нужно выбрать несколько ровных бревен (можно разного диаметра) и распилить их на плашки толщиной 45–50 мм. Разметить дорожки, прокопать под опалубку канавки такой глубины, чтобы доски выступали над поверхностью земли на 2,5–3 см.

Дерево сохраняется в земле недолго, поэтому доски, колья, которыми они будут крепиться, и спилы перед укладкой нужно обработать антисептиком. Из водонерастворимых маслянистых антисептиков можно использовать каменноугольное антраценовое и сланцевое масло. Для антисептической обработки древесины применяются также различные пасты: экстрактные, битумные, силикатные и глиняные.

При отсутствии антисептика можно приготовить его самим. Заполнить большую емкость (например, корыто) 20 %-ным раствором медного купороса и положить в него на двое суток спилы и колья, затем просушить заготовки.

Обработанные антисептиком доски закрепляют кольями (на каждую доску – два кола). Затем выбирают из опалубки землю и делают дренаж дорожки. Чтобы спилы как можно меньше намокали, их нужно уложить на песчаную подушку, поверх песка насыпать слой мелкого гравия или щебня.

Засыпанный в опалубку песок хорошо разравнивают и утрамбовывают, насыпают поверх гравий и разравнивают его граблями. После этого желательно полить дорожку водой – песок и гравий еще лучше уплотнятся. Когда основание пропитается и высохнет, можно укладывать спилы бревен, подгоняя плашки друг к другу как можно плотнее. Плашки могут быть разного диаметра, это позволит уложить дорожку любой конфигурации и максимально заполнить пустоты. Длинной планкой или доской проверяют, на одном ли уровне они лежат. Уложив два ряда плашек, засыпают сверху гравием или песком и щеткой или метлой разравнивают, чтобы заполнилось пространство между спилами. Можно в несколько приемов увлажнить дорожку чтобы гравий и песок лучше уплотнились, затем подсыпать и так до полного заполнения промежутков.

Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов. Бой кирпича, остатки бетона и раствора, гальки от просеянного песка – это строительные отходы. Такие дорожки делают следующим образом. Разметив место для дорожки, выкапывают канаву глубиной 15 см и шириной, соответствующей назначению дорожки (например, для тележки она должна быть на 20–30 см больше длины оси). Дно канавы утрамбовывают и засыпают основным материалом слоем 10–12 см, затем поливают водой и еще раз утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий шлак слоем 4–5 см и опять утрамбовывают, поливая водой.

Дорожки из кирпича. Они прочны и практичны. Красный пережженный кирпич, так называемый «половняк» (отходы кирпичного производства), укладывают плашмя или на ребро. Технология подготовительных работ такая же, как и технология устройства дорожек из шлака, с той разницей, что в качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, а затем смачивают водой и укладывают кирпичи (рис. 6). В дело могут идти половинки и уголки кирпича.

По краям дорожки делают бордюр из кирпичей, уложенных на ребро или на угол. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, перед началом эксплуатации обильно поливают водой.

Дорожки из подручных материалов. Для создания садовых дорожек могут использоваться старые автомобильные покрышки. Старую покрышку надо обрезать с боков, оставив только «беговую дорожку». Чтобы она легче распрямилась, по краям надо сделать надрезы через каждые 20–25 см на глубину примерно 2/3 толщины корда.

Декоративная дорожка под природный камень. Она легка в изготовлении, долговечна и оригинальна. В качестве постоянной опалубки используют металлические широкие обручи от старых деревянных бочек. После снятия верхнего слоя почвы на месте будущей дорожки устанавливают согнутые в любой форме обручи и укрепляют их, слегка заглубив в землю при помощи молотка или трамбовки. Затем из середины каждого обруча вынимают грунт, присыпают края снаружи до уровня верхнего обреза и утрамбовывают. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном. Можно украсить плиты, втапливая в бетон черепки, камешки, различные наполнители, которые придадут бетону декоративность. Между плитами можно посеять траву, уложить дерн.

Дорожки из природного камня. Такие дорожки удобно делать в местах, богатых природным материалом – колотым булыжником, бутовым или плоским тесаным камнем. Путем подбора и правильной раскладки природного материала можно добиться высокого декоративно-художественного эффекта. Эти дорожки выкладывают на песчаном основании. Заглубление следует рассчитывать на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней небольшого или среднего размера применяют плоскую кладку. Основание должно быть толщиной 5—10 см, но если камни очень большие, кладку проводят с промежутками 5–8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой.

Бутовый и мелкий тесаный камень укладывают на дорожке с промежутками и последующей расшивкой швов. До уровня верхней поверхности камней или чуть больше их заполняют раствором для лучшего стока воды с полотна дорожки. На дорожках с другим покрытием не рекомендуется применять углубленную расшивку по швам, как это иногда делают при кладке вертикальных стен. Зимой при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и разрушению покрытия.

Рис. 6. Дорожки из кирпича:

а – профиль канавы для дорожки: 1 – снятый плодородный слой почвы; 2 – утрамбованный грунт;

б – дорожка из шлака: 1 —основание (крупный шлак); 2 – покрытие (мелкий шлак с крупнозернистым песком);

в – дорожка из щебня и строительных отходов: 1 – основание (доломит, бой кирпича, крупная галька и т. п.);2 – покрытие (щебенка, мелкий доломит, шлак с крупнозернистым песком); 3 – подслой (жирная глина слоем 1–2 см);

г – дорожки из кирпича: 1 —крупнозернистый песок; 2 – бордюр (кирпич, уложенный на ребро); 3 – красный кирпич (плашмя);

д – виды мощения дорожек из кирпича: 1 – попеременными рядами; 2 – «елочкой» с бордюром; 3 – кладкой плашмя; 4 — кладкой на ребро.

При устройстве дорожек из плоского природного камня желательно делать бетонные основания с расшивкой швов раствором. Сначала проводят необходимую разметку и выкапывают траншею глубиной 20–30 см, затем дно утрамбовывают, насыпают слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита), смачивают водой и еще раз утрамбовывают. Бетона потребуется меньше, если основание подготовить из мелкого бутового камня слоем 15–20 см.

Дорожки из монолитного бетона. Они практичные и долговечные. Можно отделать их расшивкой под природный камень, в этом случае они становятся декоративными.

Бетонная дорожка может быть пешеходной или в двухколейном исполнении для автомобиля. Глубина закладки основания пешеходной дорожки – 8—10 см, автодорожки – 40–50 см. После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличению горизонта поверхностного слоя почвы и дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водосток и затрудняет уход за дорожкой. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски на стыках закрепляют колышками. Для укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, смачивают водой и заливают бетоном. Если вы строите покрытие из бетона для въезда автомобиля, можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20–25 см. В таких случаях покрытие усиливают арматурой, используя старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и т. д. Все дорожки, особенно для автомобилей, должны иметь естественный бордюр шириной не менее 40 см с газонным покрытием.

Асфальтобетонные покрытия. Дороги с таким покрытием создаются для проезда автотранспорта. Отличаются от щебеночно-набивных покрытий тем, что верхним покровным слоем является асфальт. В зависимости от назначения эти покрытия могут быть однослойными либо двухслойными.

Асфальтобетонные смеси укладывают только в сухую, теплую погоду (температура воздуха выше 0 °C) на очищенное от грязи, посторонних вкраплений и мусора основание, которое должно быть предварительно обработано жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л эмульсии на 1 м² основания.

Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не печатается след вальца. Ровность покрытия проверяется рейкой или шаблоном. В недоступных для катка местах или при укладке асфальта на небольшой площади смесь уплотняют горячими металлическими трамбовками и заглаживают.

Цветную асфальтовую смесь для садово-парковых дорожек изготавливают и укладывают в холодном состоянии, причем окончательное ее уплотнение производят на вторые сутки после укладки.

Плиточные покрытия. Наиболее декоративным видом садово-парковых дорожных конструкций являются плиточные покрытия. Выбор размера, формы, фактуры плитки зависит от проектного решения.

Плиточные покрытия подразделяют на искусственные бетонные и плитки из естественного камня. Наиболее дешевый материал для декоративных покрытий – бетонные плитки. Они прочны, долговечны, гигиеничны, эстетически привлекательны, если в бетон добавить различные красители. Все большее применение находят дорожки с покрытием из бетонных плит размером 20x20 см, 40x40 см, 50x50 см и толщиной 4—10 см. Основание для них делают из песка. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см, засыпают грунтом и высевают траву.

Бетонные плиты можно изготовить самому. Для этого нужна опалубка – форма из деревянных брусков сечением 50x50 мм, в продольных брусках для фиксации поперечных выпиливают пазы глубиной 10 мм. Из полосового железа толщиной 2–3 мм гнут скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием формы может служить любое твердое покрытие (например, листовое железо), не пропускающее влаги.

Фактуру лицевой поверхности плит можно сделать декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета. Делается это при помощи несложного технологического приема: осколки лицевой стороной наклеивают растворенным в воде клеем, например обойным, на лист бумаги, сверху накладывают форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном. После затвердевания бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом – железнят, что значительно увеличивает ее прочность и долговечность. Такие декоративные плиты лучше укладывать не сплошными рядами, особенно при покрытии площадок, а отдельно или по две-три плиты вместе с расчетом на какую-либо композицию.

Плиты армируют стальной проволокой диаметром 5~8 мм. Арматуру укладывают в форму после ее наполнения бетоном наполовину, затем полностью заполняют бетоном. Его оставляют на 3–4 дня в опалубке до полного отвердения, ежедневно смачивая водой. Добавляя в бетонную смесь минеральные красители – охру (0,5 части + 1 часть цемента белого + 1 часть песка), умбру (в том же соотношении) – можно получить плиты желтого и коричневого цвета, а добавив глауконитовую зелень – зеленого цвета.

При устройстве дорожек и площадок важно сделать водоотвод. Для этого им нужно придать уклоны в продольном и поперечном направлениях. Как правило, продольные уклоны не должны превышать 8 %, а поперечные – 3 % (уклон в 1 % – это перепад отметок в 1 см на 1 м длины).

Форма плиток может быть разнообразной: квадратной, прямоугольной, трапециевидной, шестигранной, круглой, треугольной и т. д.

Плитки из естественного камня. Такие плитки получают путем специальной обработки различных каменных пород:

• крупные (от 40–80 см) плиты разной конфигурации и цвета;

• мелкие камни типа булыжника различного цвета;

• тесаные или другими способами обработанные камни разной формы, величины и цвета;

• блоки типа брусчатки, мраморные и гранитные околы разной величины, формы и оттенков.

Рис. 7. Плиточное покрытие у водоема

Все виды искусственных изделий из естественного камня в основном используют при реставрации старых парков и скверов, имеющих историческое значение, а также для устройства покрытий парадных мест. Изготовление их трудоемко, но декоративные свойства и качество значительно выше, чем у асфальтовых покрытий (рис. 7).

В настоящее время широко применяются покрытия из нескольких материалов, состоящих из разнообразных по цвету, фактуре и форме элементов. В качестве таких материалов могут быть взяты гравий, булыжник, гранитный и кирпичный щебень, декоративный песок и т. д. Использование данных покрытий снижает обычную стоимость дорожек и площадок более чем на 10–20 %.

Покрытия из кирпича могут применяться в виде отдельных вставок и полос на дорожках и площадках с покрытиями комбинированного типа. Лучший из применяемых для покрытия кирпичей – клинкерный.

Покрытия из дерева являются относительно недолговечными и непрочными при эксплуатации на открытом воздухе, однако при антисептической обработке и наличии древесины санитарных рубок вполне применимы на вспомогательных участках дорожек с комбинированными покрытиями. Материалом могут служить поперечные и продольные элементы (доски, рейки, бруски), торцевые шашки и кругляки.

Способы укладки плиточных покрытий могут быть различными (рис. 8). Это всецело зависит от того, какими вы располагаете материалами, каков участок и как покрытие будет гармонировать с участком в целом. Однако технологий укладки плиточных материалов всего две.

Укладка может производиться по газону или грунту, когда плитка утапливается на 2/3 толщины в основание. При укладке на песчаное основание плитка утапливается в него на 2/3 толщины с соблюдением проектных разрывов, нивелируется в соответствии с проектными вертикальными отметками. Уклоны при этом покрытии не задаются, так как сбросу атмосферных осадков способствует большая дренированность песчаного основания, толщина которого должна быть не менее 10 см, в противном случае влага будет скапливаться между плитами и под ними. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, а вертикальное смещение – до 2 мм. Уплотнение бетонных плиток делают или вручную, трамбованием их через доску, или виброплитами.

Рис. 8. Каменные плиты с травой в швах

Плитки укладывают на тщательно выверенное нивелиром, ровное покрытие с заданным уклоном в соответствии с проектным рисунком, с заливкой швов между ними. Плитки из естественного камня кладут свободно. Брусчаткой, как и бетонной плиткой, покрывают дорожки с применением разных рисунков – «сеткой», «вперевязку» или «веером». Плитки из мраморных и гранитных осколков разной величины, формы и оттенков укладывают по типу «брекчиево мощение», т. е. соблюдая соотношение разноцветных обломков.

При выборе и последующем применении материалов для строительства дорожек и площадок необходимо учитывать их физико-механические свойства.

Шашка каменная — грубоколотый, усеченный на конус или пирамиду камень 1-го и 2-го класса с двумя обработанными параллельными плоскостями (верхняя плоскость по площади больше нижней). В сочетании с плиткой применяется для мощения, крепления откосов, кюветов и поверхностных лотков.

Брусчатка – колотый камень, близкий по форме к параллелепипеду. Скос у подошвы у низкой брусчатки не должен превышать 5 см с каждой стороны, у средней и высокой брусчатки – 10 см. В сочетании с плиткой применяется для крепления откосов, устройства бордюра, декоративного мощения, отделки поверхности открытых лотков.

Рис. 9. Бортовые камни

Бортовые камни (бордюры) – это параллелепипедные вытянутые бруски из крепких и каменных пород длиной от 70 см до нескольких метров, с вертикальной или наклонной лицевой гранью или двумя боковыми гранями и обработанной поверхностью видимой части (рис. 9). Хотя бордюры дорожек можно оформлять и другими материалами, например отрезками бревен (рис. 10). Напомним, что торцы бревен должны быть покрыты антисептиком.

Рис. 10. Оформление бортика дорожки деревом

Плитка каменная различной величины и толщины изготовляется из крепких пород 1-го и 2-го класса специальным машинным пилением. Плитка толщиной 10–15 см применяется для дорожных покрытий; тонкая плитка толщиной до 5 см служит для облицовки различных сооружений, для чего ее верхнюю поверхность полируют. Вряд ли применение дорогой каменной плитки уместно на дачном участке, но для оформления двора частного дома это подходящее покрытие.

Бутовый камень – это куски горной породы 3-го класса прочности длиной до 50 см и массой 10–20 кг. Применяется для кладки подпорных стенок, труб и мостов. Может быть переработан на плитку с неровными краями и гладкой нижней поверхностью, а также на шашку и щебень (рис. 11).

Рис. 11. Бутовый камень:

а – рваный; б – постелистый; в – лещадный

Валунный камень – грубоокатанная осадочная порода 3-го класса твердости размером более 100 мм, встречающаяся в северо-западной и средне-европейской части страны, по лесным массивам и полям, куда она была занесена в ледниковый период. Крупные камни применяются для декорирования газонов, создания каменистых садов, в отсыпке берегов водоемов. Камни размером 10–30 см (булыжник) используют для создания дорожных покрытий, крепления откосов и устройства открытых лотков.

Галечники и гравий – окатанные обломки горных пород размером менее 100 мм. Встречаются в естественном виде в долинах рек, по берегам озер, в местах развития ледниковых отложений. При наличии более 50 % песчаных частиц и не менее 20 % гравийных такой материал называют гравийно-песчаным. По крупности фракций гравий делится на очень крупный (галька)– 70—100 мм; крупный – 40–70; средний – 25–40; мелкий – 15–25; очень мелкий – 10–15; гравийную мелочь – 3—10 мм. Гравий и галечники чаще всего применяют для создания дорожных оснований и покрытий, дренажей, приготовления асфальтового бетона.

Песок – мелкие окатанные обломки горных пород размером от 0,1 до 5 мм, чистые от глинистых и других примесей, разнообразные по размеру зерен. По гранулометрическому составу песок делится на очень крупный (размер зерен – 2–1 мм), крупный (1–0,5 мм), средний (0,5–0,25 мм), мелкий (0,25—0,1 мм), тонкий (0,1–0,05 мм).

Чистые крупно– и среднезернистые пески применяют для устройства дорожной одежды.

Щебень – это угловатые остроугольные куски горных пород различных классов прочности, полученные в результате естественного разрушения горных пород или искусственным измельчением их в камнедробилках. Форма щебня – куб или тетраэдр.

По размеру гранул щебень подразделяется на:

• крупный (размер щебенины – 40–70 мм);

• средний (25–40 мм);

• мелкий (15–25 мм);

• клинец щебенки (10–15 мм);

• каменную мелочь (5—10 мм);

• высевки малые (3–5 мм).

Для строительных работ применяют щебень из различных пород. По прочности он подразделяется на семь марок: М-1200; М-1000; М-800; М-600; М-400; М-300; М-200.

Щебень первых четырех марок применяется в основаниях аллей и магистральных дорог, на объектах с интенсивным движением транспорта и пешеходов, на строительстве спортивных плоскостных сооружений. Три последние марки используют только для создания оснований под твердое верхнее покрытие (плитка, асфальт, булыжники).

Озеленение участка

Организация газонов

Газоны, которые так популярны сегодня, во всем мире давно считаются непременным элементом любого культурного ландшафта. Травяной зеленый покров придает ухоженность и законченность любой ландшафтной композиции (рис. 12). Дерновое покрытие из культурных трав отличается от естественного.

Рис. 12. Газон

Различают три типа культурных газонов:

• спортивные, устраиваемые на стадионах, ипподромах, теннисных кортах и площадках для игр;

• специальные, устраиваемые на аэродромах, откосах шоссейных и железных дорог, гидротехнических сооружений;

• декоративные, создаваемые на объектах озеленения, – в садах, парках, скверах, лесо-, лугопарках, на бульварах, объектах жилой и промышленной застройки.

Декоративные газоны являются важной частью озеленения. На них размещают объемные элементы композиции – деревья, кустарники, цветники, садовую мебель, корты и спортивные площадки, садовую скульптуру.

Декоративные газоны бывают нескольких типов: партерные, обыкновенные садово-парковые, луговые или смешанные, цветущие. В настоящее время ландшафтные дизайнеры применяют различные комбинации газонов.

Партерные газоны. Создаются на передних планах композиций, у входов, вокруг фонтанов, скульптур, декоративных водоемов. Обычно они круглые или прямоугольные, но в условиях небольшого дома возможны газоны различной формы.

К партерным газонам предъявляются следующие требования:

• они должны в течение всего периода вегетации сохранять однотонную сочную окраску;

• иметь густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой.

Для создания партерных газонов используют многолетние злаковые травы, низкорослые, с тонким строением стеблей и листьев, низкорасположенным кустом кущения и высокой интенсивностью его развития (мятлик луговой, овсяница красная). Партерный газон создается обычно из одного или двух видов трав, которые образуют однородный травостой и могут сочетаться с деревьями и кустарниками.

Обыкновенные садово-парковые газоны. Такие газоны более естественные, а их устройство и уход за ними менее трудоемки. Они являются основной частью дернового покрова и состоят из местных, частью диких трав. Основные требования к ним основаны на практических соображениях. Это устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, декоративность, теневыносливость. Дернина такого газона должна быть прочной на разрыв и вертикальные проколы, устойчива к горизонтальным сдвигам и повреждениям.

Для создания обыкновенного газона применяют злаковые травы с разнообразными типами кущения куста: корневищные, рыхлокустовые и корневищнорыхлокустовые. При этом используются смеси трех – пяти видов трав, таких, как мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, райграс пастбищный; в южных районах можно применять полевицу волосовидную, овсяницу овечью, житняк, костер безостый, паспалум двухрядный, гребенник или другие подобные смеси.

Луговые газоны. Подобные газоны устраивают на крупных по площади территориях парков, лесо– и лугопарков. Они более естественны и экологичны, так как не нарушают экосистему, как это бывает при устройстве классических газонов путем удаления одних видов растений и высевания других.

Такие газоны создают, как правило, посредством улучшения существующих травостоев естественного происхождения. Территории, отводимые под поляны и лужайки и покрытые естественным травостоем, подвергают частичному рыхлению, с поверхности удаляют грубостебельные сорняки, а затем осуществляют посев трав культурных видов; наряду со злаками подсевают бобовые – клевер, люцерну и некоторые другие.

Цветущие газоны. Это газоны из цветущих растений, которые создают на полянах и лужайках больших парков и лесопарков, в жилых районах.

Такие газоны бывают однолетними (из мака, васильков, алиссума, льнянки, ибериса, виолы, ноготков, эшшольции, бархатцев, вербены) и многолетними (из клевера, мака, ромашки, тысячелистника, колокольчика). Допускается введение мелких луковичных растений, таких, как сцилла, мускари, тюльпаны, ясколки, гиацинты, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов составляют не менее 40–50 % для сохранения общего зеленого фона.

Спортивные газоны. Особо устойчивые покрытия с низкой кустистой травой, которые создаются в садах и парках и используются как корты, игровые и детские площадки. Площадка с естественным дерном, используемая в таких целях, быстро теряет вид.

Дернина на таких газонах должна обладать повышенной прочностью и быть устойчивой к механическим повреждениям, быстро восстанавливаться.

Прочность дернины зависит от состава почвенных смесей, подстилающей породы, дренажа, а также от видового состава травянистых растений, содержания в травосмесях различного вида трав.

Газоны специального типа. Предназначены для оздоровления пространства, укрепления почвы, имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Дернина газонов улучшает экологическую обстановку, устраняет запыленность воздуха.

Газон поглощает вредные выхлопы, пыль и газ, а также обладает шумопоглощающими свойствами. Травы испаряют воду и тем самым увеличивают влажность воздуха и регулируют тепловой режим территории.

Микроклимат участка существенно улучшается, если на нем есть газон. Это создает не только комфортные условия для проживания, но и способствует лучшему плодоношению деревьев и кустарников, урожайности огородных культур.

Как же устроить и вырастить газон? После того как вы определили тип газона, который вам нужен, остается выбрать способ его создания. Вы можете выбрать один из следующих вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества:

• посев семян газонных трав на подготовленную поверхность;

• гидропосев – нанесение семян на подготовленную поверхность в составе специальных растворов;

• одерновка, или раскладка рулонной дернины по подготовленной поверхности.

Характеристика и нормы высева семян газонных трав

Газонные травы подразделяются на одно-, дву– и многолетние.

По типу кущения и корнеобразования, а также по высоте их классифицируют на корневищные (низкорослые и стелющиеся); рыхлокустовые (верховые); плотнокустовые (не образующие дернины и имеющие кочкообразный плотный куст); корневищнорыхлокустовые (имеющие узел кущения, как у рыхлокустовых трав, и стебли, как у корневищных трав).

При организации газона необходимо учитывать, что семена газонных трав имеют растянутый период прорастания, слабо укореняются, плохо противостоят воздействию неблагоприятных факторов в период всходов и формирования травостоя. Они мелкие, имеют небольшой запас питательных веществ, обладают сравнительно невысокой всхожестью. Чем крупнее семена, тем больше их абсолютная масса, выше всхожесть, хозяйственная годность и энергия прорастания. Низкой всхожестью и слабой энергией прорастания обладают семена мятлика лугового, высокой всхожестью – семена райграса пастбищного. При устройстве газонов используют семена трав определенного государственного стандарта. Для получения дружных и полных всходов используют семена первого и второго класса. Посредством опытных полеводческих и луговодческих работ установлены расчетные нормы высева 1 кг семян для ряда видов газонных трав. При этом учитывались такие характеристики, как размер и абсолютная масса семян, их хозяйственная годность, а также тип побегообразования, характер и темп развития отдельных видов трав в онтогенезе, жизненность ценопопуляций в культурных травянистых ценозах (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение газонных трав в травосмеси при посеве их на различных почвах

Для создания газонов используют различные травосмеси в зависимости от климатических и почвенных условий района с учетом экологии и биологических особенностей растений. Принцип составления травосмеси заключается в смешении семян трав различных типов кущения, расположения и мощности корневой системы, различной высоты (обычно это 2–5 видов трав преимущественно корневищного, рыхлокустового типов кущения).

Норму высева семян газонных трав рассчитывают по специальной формуле:

N=np/D,

где N — норма травосмеси; n – расчетная норма высева семян в чистом виде данного вида трав, кг/га; р – процент участия данного вида в травосмеси в чистом виде, %;D – фактическая хозяйственная годность семян, %. Перед началом работ по устройству газона семена трав подготавливают специальным образом. Так, семена райграса и мятлика, имеющие волоски и обладающие плохой сыпучестью, пропускают через скарификатор за 40–50 суток до высева. За 10 суток до высева семена раскладывают на солнце и прогревают в течение недели, в результате чего повышается их всхожесть. Для повышения всхожести и сокращения периода прорастания семена замачивают в 0,1 %-ном растворе мочевины в течение 24 ч, а затем промывают их и просушивают. Во избежание повреждений проростков семян болезнями и вредителями их протравливают препаратом ТМДТ (400 г/ц), 40 %-ным концентратом эмульсии фосфамида (800 г/ц) в смеси с гранозаном (200 г/ц). Протравливание семян фунгицидами и предпосевная обработка их удобрениями должны проводиться одновременно.

Для устройства газонов должны применяться семена трав, районированных для данной почвенноклиматической зоны.

Подготовка почвы для создания газона

Поверхность площади для газона должна быть ровной, спланированной по проектным отметкам вертикальной планировки объекта.

Перед устройством газона готовят основание – подстилающий слой (подпочву) и корнеобитаемый почвенный слой плодородной земли.

Если на участке есть растительный слой земли, то его следует взрыхлить, провести боронование, очистку от мусора и сорной растительности, внести удобрения и произвести досыпку плодородной земли до проектных отметок. Толщина верхнего плодородного слоя почвы должна быть не менее 12–20 см.

Во время работ по вертикальной планировке имеющийся растительный слой в большинстве случаев предварительно сгребают и собирают в бурты. Далее поверхность выравнивают и производят разрыхление подстилающего слоя на глубину не менее 15–20 см с последующим дискованием. В тяжелые по механическому составу глинистые грунты следует добавить песок, а в легкие песчанистые для придания связности и повышения водоудерживающей способности – торф и суглинок. Структура подстилающего слоя основания должна быть пористой, чтобы обеспечить нормальный водо– и воздухообмен с растениями. При подготовке верхнего корнеобитаемого слоя следует учитывать, что реакция почвы должна быть слабокислой (порядка 5,5–5,6), а по механическому составу почва должна быть средне-, легкосуглинистой или супесчаной и обладать рассыпчатой структурой (почву разрыхляют до частиц размером 1–2 см). При подготовке корнеобитаемого слоя в почву вносят минеральные удобрения.

Примерные дозы внесения удобрений (кг/га):

• в лесной зоне, на подзолах: азотные удобрения – 40–50; фосфорные – 60–90; калийные – 40–60;

• в лесостепи и степной зоне, на черноземах: азотные удобрения – 20–30; фосфорные – 40–60; калийные – 30–40.

При разравнивании растительного грунта удобрения равномерно распределяют. Боронование проводят через несколько дней. Вспашку и рыхление, выравнивание подстилающего слоя основания осуществляют с помощью механизмов на колесных тракторах. Растительную землю для верхнего слоя основания подвозят на легких транспортных средствах. Разравнивание верхнего слоя производят микрокультиваторами с соответствующим навесным оборудованием.

Даже если участок большой, не рекомендуется использование тяжелой техники: потери, нанесенные колесами тяжелых автомобилей или гусеницами трактора почве и корневой системе растений, не оправдывают экономию от ее использования.

Посев трав

Перед посевом производят предварительную обработку поверхности участка. Верхний слой выравнивают и освобождают от крупных камней и прочих посторонних включений.

Структура верхнего слоя должна быть мелкокомковатой, очищенной от мусора. С этой целью осуществляют програбливание участка с разделкой крупных комков, после чего поверхность прикатывают катком массой 75—100 кг с шероховатой (ребристой или зубчатой) поверхностью. Таким образом выравнивается весь участок, удаляются крупные комки почвы, создаются благоприятные условия для сохранения влаги в капиллярах почвенного слоя, которая впоследствии будет использоваться молодыми проростками семян.

На больших площадях посев семян ведут с помощью туковых сеялок. Используют также специальные машины, которые осуществляют несколько операций: высев семян по установленной норме, внесение минеральных удобрений (смеси) в сухом виде, заделку семян в почву на глубину 0,5–2 см с помощью специальных грабель, прикатывание участка с помощью решетчатого катка.

Влажность почвенного слоя по всей глубине основания должна составлять не менее 60 % полной полевой влагоемкости. В сухую погоду перед посевом почву следует увлажнить на всю глубину основания. Лучшими сроками посева являются весна и осень (одновременно с озимыми); для засушливых районов – февраль – март. При достаточном увлажнении почвы газон можно создавать в течение всего периода вегетации.

Мелкие семена трав (мятлик, полевица) заделывают на глубину 0,5–1 см, более крупные (райграс, овсяница) – на 2–3 см. Заделку ведут с помощью грабель (засыпание поверхностным слоем и «вбивание») и мульчированием торфяной крошкой по всей поверхности участка. Это создает благоприятный микроклимат для семян, и всходы получаются более дружными и ровными. Уход за всходами заключается в поливе и своевременной прополке сорняков. Первое скашивание травостоя необходимо проводить после начала кущения и по достижении травой длины 8—10 см. Для полива лучше всего использовать дождевальные установки.

Одерновка

Одерновку, т. е. укладку готового дерна, применяют для укрепления откосов, бровок дорожек и цветников, покрытия небольших участков, ремонта газонного покрытия.

Дернину приобретают в специализированных хозяйствах, заготавливают на естественных лугах или выращивают специально. Если вы предпочли последний способ, то на участке-«питомнике» под слой питательного субстрата, на который высевают травы, следует подложить пленку или любое другое непроницаемое для корней покрытие. Субстрат для выращивания состоит из верхового и низинного торфа в смеси с плодородной почвой в равных частях или торфа с компостами (4:1). Толщина субстрата – до 10 см.

Субстрат должен быть нейтральной реакции. Если реакция смеси кислая, необходимо внести известь; норма внесения – 2–3 кг СаСО₃ на 1 м³ субстрата. Оптимальная кислотность субстрата – pH 5,6–7,5. В подготавливаемую смесь вносят минеральные удобрения по норме: для калийных – 36 кг/га, фосфорных – 40, азотных – 60–90 кг/га (на 1 м3 смеси: 1,5 кг суперфосфата, 1 кг азотнокислого калия и 0,5 кг аммиачной селитры).

По субстрату высевают семена газонных трав, причем норму высева увеличивают в 1,5 раза по сравнению с обычной. Посев производят весной, оптимальная температура для роста трав – 15–24 °C. Посевы поливают регулярно, 2 раза в сутки. Количество воды не должно быть больше 3–5 л/м². Затем переходят к одноразовому поливу по норме 10 л/м². Полив можно совмещать с жидкой подкормкой минеральными удобрениями.

После того как трава на засеянном участке вырастет выше 12–15 см, проводят скашивание, оставляя 4–5 см. Готовая дернина легко скатывается в рулон. Ее режут на полосы длиной 4–6 м и шириной 1–1,5 м; нарезанную дернину скручивают вокруг деревянной падки в виде свернутого рулона. Такие рулонные газоны можно приобрести в специализированных хозяйствах. Самые качественные и устойчивые газоны выращивают на термогидрофильных плитах и пластиковой сетке. Такая дернина используется для укладки на спортивных и детских площадках и чрезвычайно устойчива к износу и вытаптыванию.

Перед укладкой рулонного газона готовят почву. Участок разрыхляют на глубину 10–15 см, увлажняют и прикатывают решетчатым катком. Рулоны дернины расстилают по подготовленной поверхности; края лент дерна плотно подгоняют друг к другу и временно закрепляют деревянными шпильками. Швы между лентами заполняют растительной землей. В местах швов подсевают семена трав. Весь участок нового газона поливают и прикатывают катком массой до 0,5 т за два взаимно перпендикулярных прохода.

Через 10–12 дней дернина прирастает к почве, а через две недели можно скашивать отросшую траву. Полив нового газона должен быть обильным, но не более 60–70 % полной его влагоемкости.

При использовании естественного дерна участок, с которого вы намерены снять дернину, очищают от сорняков, рыхлят, вносят в него минеральные удобрения, подсевают газонные травы, проводят поверхностное землевание и полив. На следующий год дернину можно использовать по назначению. Заготавливают дернину специальными дернорезчиками, нарезая ее полосами шириной 25–30 см, толщиной 3–4 см и длиной 30–90 см в зависимости от ее прочности. Затем складывают в штабеля таким образом, чтобы куски дерна соприкасались корнями. Укладку дернины на участках осуществляют так же, как и укладку рулонных газонов.

Способ одерновки прост и универсален, его можно применять и при устройстве откосов, естественных и искусственных возвышений, у водоемов, бассейнов, на игровых и спортивных площадках.

Размеры заготавливаемой дернины могут быть различными – от небольших пластинок размером 30x30 см до рулонов длиной более 1 м. Хранить дернину можно в течение 5–7 дней, при этом ее следует разложить на поверхности участка, затенить в жаркую погоду и периодически поливать. Уплотненные дернины обильно увлажняются: для их укоренения необходим пятикратный полив.

Для засева откосов применяют следующий состав травяной смеси: мятлик луговой – 30 %, овсяница луговая – 30, полевица белая – 30, клевер белый – 10 %. При уклонах откосов более 45° вместо крепления посевом семян газонных трав используют одерновку в клетку, которая производится укладкой дерновых лент по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Расстояние между дерновыми лентами при посеве семян газонных трав внутри клеток – не более 1,5 м, при посадке кустарников и цветочных растений – не более 1 м. Клетки заполняют растительным грунтом, который уплотняют заподлицо с дерновыми лентами. Для закрепления обочины земляного полотна край дерновой ленты углубляют в землю.

При частичной одерновке между участками оставляют куски дерна любой конфигурации.

Есть несколько вариантов заполнения таких клеток. Очень хорошо смотрится внутри клеток группа многолетних цветочных растений, кустарников или газонных трав, отличающихся от смеси трав основного фона.

Одерновку лучше всего проводить во время наиболее интенсивного роста газонных трав: весной– с 15 мая по 15 июня; осенью – с 15 августа по 15 сентября и летом с 15 июля по 15 августа (для северных областей).

Создание газонов методом гидропосева

Такой метод используется в том случае, когда газон предполагается разбить на бедной почве, сложных участках, для озеленения участков каменистых горок и крутых склонов как естественного, так и искусственного происхождения. При гидропосеве поверхность участка опрыскивают водной смесью, состоящей из семян газонных трав, минеральных удобрений, торфа и пленкообразующих, обеспечивающих закрепление семян на поверхности грунта.

При гидропосеве в смесь, предназначенную для озеленения горок и склонов, можно добавлять семена кустарников. Перед посевом производят мульчирование участка; в качестве мульчи используют измельченную солому, древесные опилки, торфяную крошку, удобрения, ускоряющие образование перегноя. Для укрепления песчаных почв применяют латексы. Латексная пленка сохраняется в течение 25–40 дней и защищает семена, обеспечивая быстрое появление всходов, кущение злаков. Под защитным слоем создается микроклимат с оптимальным тепловым и водным режимом, что способствует быстрому прорастанию семян и развитию травостоя.

Гидропосев производят с помощью специальных машин и приспособлений. Рабочую смесь наносят дважды, чтобы добиться более равномерного распределения по поверхности участка.

Если гидропосев производят на ровном участке с хорошей почвой, основание готовят обычным способом. До гидропосева поверхность выравнивают и боронуют, чтобы придать шероховатость, которая способствует лучшему налипанию смеси. Предварительный полив при гидропосеве не производится.

Содержание газонов

В процессе эксплуатации объектов озеленения необходимо грамотно организовать уход за ними с учетом назначения газона и его использования, видового состава трав, содержания веществ в почвенном корнеобитаемом слое, его физических свойств.

Меры ухода за газоном должны обеспечить оптимальную структуру и влажность почвы, наличие в ней необходимых для роста трав питательных веществ. К ним относятся: полив травостоя, его своевременное скашивание, внесение удобрений, борьба с сорняками, механическая обработка дернины, землевание, защита от вредителей и болезней, текущий и капитальный ремонт.

Полив — одна из важнейших мер ухода за газоном. Жизнедеятельность травянистого покрова поддерживается оптимальным водным режимом как в почве, так и внутри самого растения. Водный режим оказывает непосредственное влияние на питание растений, интенсивность их вегетативного возобновления, на общее состояние всего растительного сообщества.

Травостой обеспечивают необходимым запасом влаги для его отрастания и поддержания декоративности. Оптимальная влажность почвы должна составлять 70–75 % полной полевой влагоемкости данной почвы, поэтому полив или орошение газона рекомендуется проводить до увлажнения почвы на глубину корнеобитаемого слоя (15–20 см).

Поверхностные поливы малоэффективны. Норма полива зависит от почвенно-климатических условий местности, погодных факторов и биологии развития трав. На тяжелых и средних суглинках в лесной зоне норма полива газона составляет 15–20 л/м²; в степной зоне – 20–30; на легких суглинках и супесях – соответственно 10–15 и 15–20 л/м². Потребность в поливе определяют по отрезанному кусочку дернины толщиной 10 см: если верхняя часть дернины на 1/3 сухая, то участок газона требует полива.

Полив газона осуществляют с помощью дождевальных установок на больших территориях и с помощью шлангов с разбрызгивающими насадками, подключенных к водопроводной сети, на небольших участках.

Поливают газоны сразу же после скашивания травостоя. Общее число поливов за сезон может составлять от 5 до 20 и более, в зависимости от почвы и погодных условий. На песчаных почвах поливы проводят чаще, на глинистых – реже, через 10–12 дней.

Скашивание травостоя – мера, необходимая для активизации дернообразовательного процесса и кущения трав, повышения устойчивости газона и его декоративности. Травостой нужно скашивать систематически (табл. 2).

Таблица 2

Сроки скашивания газонов

Партерные и обыкновенные газоны необходимо скашивать на высоте 3–4 см для мелкостебельных трав и на высоте 4–5 см для крупностебельных. Молодой газон скашивают в период, когда побеги достигнут высоты 15–20 см.

Кратность скашивания партерных и обыкновенных газонов – один раз в декаду, луговых газонов– значительно реже при высоте среза 5–6 см. В среднем за сезон травостой стригут 20–30 раз на партерном газоне и 5—10 раз – на обыкновенном. Луговые газоны скашивают после первого цветения луговых трав. Последний раз в сезоне газоны скашивают примерно за 25–30 дней до наступления морозов, чтобы трава успела окрепнуть и накопить достаточное количество питательных веществ. Срезанную траву убирают, чтобы дернина не вызревала под оставленными после косьбы валиками.

Небольшие участки скашивают ручными косилками с шириной захвата 30 см, а газоны среди посадок деревьев, кустарников, цветников – моторными косилками с ручным управлением.

На крупных партерных участках газона используют самоходные косилки с шириной захвата до 80 см, а спортивные газоны скашивают с помощью специальных самоходных газонокосилок, ширина захвата которых составляет 100–120 см.

Газоны скашивают параллельными полосами. При каждой последующей стрижке направление полос должно быть различным.

Для сокращения числа стрижек газона применяют химические вещества – ингибиторы роста, например препарат ГМК (гидразид малеиновой кислоты), а также другие специальные препараты.

Через 4–5 дней после скашивания поверхность газона опрыскивают 0,1–0,3 %-ными растворами ингибиторов. Травостой становится гуще благодаря нарастанию боковых побегов. Применение ингибиторов роста эффективно на специальных газонах, по откосам, насыпям, склонам.

Края бровок дорожек необходимо подрезать, чтобы предотвратить зарастание. Дернину подрезают снизу, отворачивают и убирают с участка.

Внесение удобрений. Газон нуждается в постоянных подкормках. Удобрения в сухом виде рассеивают по участку газона, на больших площадях для этих целей можно применять сеялки.

Внесение удобрений в жидком виде более трудоемко. Растворы готовят заранее и заливают в баки опрыскивателей или поливомоечных машин.

Таблица 3

Нормы и сроки внесения минеральных удобрений при подкормке газонов

В первый год злаковым нужен азот и фосфор. Особая потребность в азоте наступает весной, когда почва еще не прогрета. После скашивания травостоя резко возрастает потребность во всех элементах питания. Азот нужен для роста, калий – для образования новых побегов и кущения. В конце периода вегетации возрастает потребность в фосфоре и калии – элементах, способствующих повышению морозоустойчивости. Из органических удобрений применяют компосты и перегной, равномерно распределяя их по поверхности газона. Подкормку проводят, соблюдая оптимальное соотношение между питательными элементами (табл. 3).

Организация цветников

Цветники самых различных форм создаются по принципу ландшафтной или регулярной композиции. Чем интереснее ландшафт, тем более разнообразными и оригинальными могут быть цветники.

Ландшафтные цветники – группы, массивы, миксбордеры, одиночные посадки, а также цветущие лужайки, созданные обычно из многолетних растений различных форм и размеров.

Цветники регулярной композиции – это партеры, клумбы, рабатки, цветочные группировки, полосы, бордюры, вазы и цветочницы из различных материалов (бетона, керамики, дерева и др.) (рис. 13).

Рис. 13. Стационарная цветочница

Массивы – крупномасштабные композиции из растений, в которых главный эффект достигается цветом. Создают массивы из многолетников.

Хорошо выглядят массивы из пионов, тюльпанов, нарциссов, хризантем, флоксов и др.

Не менее эффектны массивы из растений двух цветов, которые могут быть оформлены в гармоничном или контрастном сочетаниях, например белые и лиловые лилии, белые нарциссы и красные тюльпаны, тюльпаны двух контрастных цветов.

По размерам массивы компонуются как из одинаковых по высоте, так и из разновысоких растений. Среднерослые с небольшой разницей в высоте дают эффект объема. Лучшими для массивов являются хорошо облиственные и сохраняющие декоративность в течение всего вегетативного периода многолетники.

Эффективны для посадки растения, которые дают вторичное цветение (люпин, мак, дельфиниум).

Группы — наиболее распространенный и довольно эффектный тип цветочного оформления, который выглядит одновременно ухоженно и естественно, особенно когда трупа располагается на зеленом газоне. Площадь групп может быть самой различной, так же как их конфигурация. Группы могут состоять из многолетников, иногда в сочетании с двулетниками или летниками, которые зацветают после отцветших луковичных многолетников (тюльпанов, крокусов, нарциссов). Хорошо смотрятся группы из крупных растений одного вида, например из астильбы, люпина, лилий. Используют также растения контрастных форм: хосты и лилии.

Группы размещаются к зрителю ближе, чем массив. Различают группы простые и сложные. Простые группы создаются из растений одного вида и подбираются таким образом, чтобы растения, входящие в их состав, цвели в разное время сезона.

Сложные группы состоят из нескольких видов как многолетних, так и однолетних растений. В этом случае основное внимание уделяется размещению растений по высоте. Расположение разновысоких растений зависит от того, как расположена сама группа. Если она видна со всех сторон, то высокие растения высаживают в центре, а низкие – по краям. Если же группа примыкает к стене или ограде, высокие растения располагают на заднем плане, а низкие – на переднем. Группы лучше смотрятся, когда они не связаны четкой геометрической формой.

Миксбордеры – декоративные бордюры, характерное отличие которых заключается в разнообразии цветочных культур. За счет того, что разные растения цветут в определенный период, миксбордер все время меняется, не теряя своей декоративности.

Миксбордер размещают вблизи дорожек по вытянутой линии. Композиции из растений повторяются через определенные интервалы. Группы могут быть различной формы, как геометрической, так и более сложной.

В качестве дополнительных элементов в миксбордер вводят камни, гальку, щебенку, речной песок, прерывают его дорожками и ступенями.

В ступенчатых миксбордерах растения подбирают по высоте: высокорослые – на заднем плане, среднерослые – на среднем, низкие – на переднем.

На заднем плане используют цветущие кустарники, дельфиниумы, лилии, мальвы. На среднем плане располагают средние по высоте растения: тюльпаны, нарциссы, хризантемы, ирисы, многолетние ромашки. На переднем плане место самых низкорослых и почвопокровных растений. Миксбордер может состоять как из однолених, так и из многолетних растений. Для того чтобы миксбордер не выглядел слишком пестрым, выбирается основное растение, которое на протяжении цветения будет задавать тон. Если хорошо продумать смену основных растений, то можно добиться того, что миксбордер постоянно будет иметь нарядный и выразительный вид.

Для создания миксбордера используют хвойные и другие низкорослые кустарники. Куст становится центром группы и вокруг него формируется композиция из растений разной величины.

Партеры – особый вид цветников, который устраивают на самых видных местах перед домом, в центре ландшафтных композиций (рис. 14).

Создаются партеры из самых красивоцветущих многолетников, двулетников или летников разных видов. Для создания партеров можно использовать самые различные сочетания растений или нескольких сортов одного вида. Группы растений объединяют дорожками, украшают декоративными вазами, скульптурой. Можно устроить партер у фонтана. Контуры цветочных группировок окаймляют низким бордюром или полосой почвопокровных растений.

Рис. 14. Партерная композиция перед домом

Клумбы – самый распространенный вид цветников регулярной композиции. Форма клумб может быть произвольной, главное – наличие определенной композиции. Размещают клумбы на видных местах.

Оформление клумб может быть сезонным. Например, весной рано зацветают двулетники (маргаритки, крокусы, виолы). Летом высаживают рассаду летников, лиственно-цветущих, ковровых форм в различных сочетаниях.

Возможно проектирование разных форм клумб. Картины, портреты, солнечные часы, различные орнаменты из цветов трудоемки в исполнении и хорошо выглядят только на больших клумбах.

Одной из сложных форм является создание объемных композиций (ваз, скульптур, животных) из ковровых травянистых растений на каркасе.

Рабатки – это полосы растений от 0,5 до 3 м шириной, которые размещают вдоль дорожек, троп и по краю газона. Полосы устраивают путем высадки одного или нескольких видов растений, в основном однолетних.

Бордюры — узкие полоски невысоких и покровных растений шириной 0,1–0,5 м, используемые для окаймления краев клумб, рабаток, проходов. Создаются путем плотных посадок однолетних или многолетних цветочных растений.

Цветочно-декоративные ландшафтные композиции – альпийские горки, каменистые сады – альпинетумы и рокарии (рис. 15, 16). Их создают на сложных участках, холмах и склонах. Места, не пригодные для огорода и сада, идеально подходят для таких композиций. Используют растения карликовые и стелющиеся, которые хорошо сочетаются с камнем. Виды, пригодные для каменистых участков: вербена, ясколка, иберис, астра альпийская, седумы, вероники, алиссумы, лапчатка, примулы, сцилла, виола, арабис, барвинки, почвопокровные растения, мхи, лишайники, стелющиеся травянистые растения и кустарники. Можно использовать невысокие луковичные (крокусы, гиацинты).

Рис. 15. Альпийская горка

Рис. 16. Каменистая горка с водопадом

Для солнечных склонов и оформления вершин больше подходят светолюбивые растения, а для восточных и северных склонов – тенелюбивые и влаголюбивые растения. При устройстве рокариев камни лучше укладывать асимметрично и естественно. Камень должен быть взятым из такого же образования – насыпи или горки. Растения легче приживаются на устоявшихся горных образованиях, которые уже подвергались воздействию ветра, поросших мхом и лишайниками. Основное требование к используемому материалу – однородность, прочность и химическая инертность.

Для рокариев подходят известковые породы (доломит, травертин, слоистый известняк). Известняки – это теплые, пропускающие воду и воздух камни. Возле них растения развиваются лучше. Для посадки в камень незаменимы пористые туфы, в поры которых легко проникают корни растений.

Неплохим строительным материалом являются песчаники, в составе которых преобладает кварц. Это пористые воздухопроницаемые породы. Единственный их недостаток – недолговечность. Наиболее ценны песчаники, которые содержат известь, – они прочны и благоприятны для растений.

Гранитные валуны используются как декоративное включение редко, потому что почва рядом с ними быстро закисляется.

Для создания террас и укрепления склонов используют вулканические породы (базальт, диабаз, габбро, вулканический туф).

С помощью щебня и гравия можно устроить дренаж. Доломитовый и известьсодержащий гравий хорошо подмешивать в грунт для подщелачивания. Растениям, любящим кислую почву, больше подойдет торф. Сосновая хвоя улучшает рост и развитие вересковых растений.

Камни втапливают в предварительно подготовленную почву плотно, примерно на 2/3 высоты, чтобы он естественно выходил на поверхность.

На водонепроницаемых участках устраивают дренаж из песка или гравия слоем 15–20 см. На дренаж насыпают слой рыхлой земли и укладывают камни. Между камнями высаживают растения.

К декоративным устройствам из древесных и травянистых растений относится и вертикальное озеленение. Вьющиеся растения применяют для украшения фасадов зданий, оград и других объектов и размещают на специальных опорах – стенах, ограждениях, решетках. С помощью этих растений создают сплошную зеленую массу, которая дает плотную тень. Растения с воздушными корнями не требуют опор (плющ, виноград пятилисточковый). Их используют при озеленении неоштукатуренных стен.

Растения, цепляющиеся за опору черешками листьев или листьями, располагают у гладких стен, снабженных опорами.

Растения, которые охватывают опоры стеблями и обвивают их вверх по спирали (лимоник, кирказон, ипомея), должны опираться на тонкие планки, чтобы они не скользили вниз. На трельяжах и экранах для них используют толстую проволоку.

При украшении стен и оград следует учитывать, что вьющиеся виды растений быстро распространяются по фасаду и закрывают окна, поэтому растения обрезают. При оформлении пергол надо следить за ростом растений и не давать им чрезмерно распространяться. Кроме того, обрезка заставляет ветвиться растения и делает вертикальный ковер густым и равномерным по всей высоте.

Сооружения на участке

Экраны, перголы, трельяжи и решетки

Перголы, экраны, трельяжи – это устройства, которые поддерживают вьющиеся растения, образуя арки над дорожками, зеленые стены, навесы над входом.

Перголы. Перголой называется специальная опора в виде легкого арочного, полуарочного, галерейного или навесного перекрытия дорожек или части площадок, под которым размещаются места для отдыха (рис. 17).

Пергола представляет собой ажурную конструкцию из ряда поставленных друг за другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху обрешеткой. Несущими опорами служат столбы из металла, дерева, бетона, кирпича и камня.

Перголы могут быть круглыми, как беседки, криволинейной, ломаной, извилистой и плавной форм и т. п. Наиболее распространенные конструкции пергол:

• деревянные со столбами-опорами и обрешеткой;

• смешанные – с металлическим или трубчатым каркасом стен-опор и верхней деревянной обрешеткой.

Рис. 17. Арка, пергола-арка, экран-беседка

Концы опор заделываются в монолитные фундаментные стаканы размером 40x40 см и заливаются цементным раствором.

Перголы оформляются вьющимися или лазающими растениями и широко используются на дачных и садовых участках. Они выигрышно смотрятся в саду любого размера, образуя естественный навес. Перголы и арки бывают самого различного дизайна и могут украсить не только сад. Их можно расположить вдоль фасада, ограды, совместить с беседкой (рис. 18). Под зеленой крышей перголы можно устроить уголок отдыха. Там должно найтись место для скамьи, стола и прочей садовой мебели.

Рис. 18. Конструкция перголы над дорожкой

Перголы и другие конструкции, которые будут рассмотрены ниже, можно делать из дерева, пластика, других подручных материалов. Подойдут пластиковые трубы, которые применяют для строительства арочных теплиц: они легкие и хорошо гнутся.

Материалы для изготовления металлических частей перголы – стальные трубы и уголки, дюралюминиевые профили различных конфигураций.

Перголы больших размеров делают из толстых труб, так как увеличивается масса вьющихся растений.

Изготовление перголы начинают с изготовления боковин. Из труб нарезают нужные заготовки. На участке в размеченных местах роют ямы глубиной 1–1,2 м. На дно насыпают песчаную подушку толщиной около 10 см и заполняют яму бетонным раствором до уровня установки концов опорных труб боковинок. После схватывания бетона устанавливают боковинку и фиксируют ее подпорными досками. Вертикальность установки проверяют по отвесу. Так же устанавливают и вторую боковину.

Бетонируют обе ямы с установленными боковинами, верх железнят и выдерживают до полного затвердевания бетона (примерно неделю).

Через 8—10 суток можно устанавливать верх. Боковины соединяют в нескольких местах, приваривая поперечные трубы. Всю конструкцию обтягивают проволокой или сеткой. Расстояние между проволоками должно быть 10–15 см. По ним и будут виться растения.

Стенка представляет собой вертикальную раму с вьющимися растениями на ней. Зону отдыха можно отгородить двумя или несколькими стенками.

Стенки делают из тех же материалов, что и перголы.

Деревянная пергола. Такой вид перголы строят из сосновых или еловых брусьев сечением 80x80 мм, верхние перекладины – из брусьев 80x120 мм.

В соответствии с рисунком на выкроенных деталях размечают небходимые пазы и шипы. Глухие пазы сначала высверливают, затем выбирают лишнюю древесину, доводя форму каждого паза до необходимой. Особая внимательность необходима при запиливании шипов подкосов, чтобы обеспечить их плотное соединение со стойками и перекладинами под углом 45°. Подготовив все детали, делают контрольную сборку перголы. Для этого на ровной площадке раскладывают поперечины (пазами вверх) и на них укладывают перекладины (также пазами вверх). В пазы перекладин вставляют шипы стоек с распорками и подкосами. При необходимости соответствующие шипы и пазы подгоняют друг к другу. Деревянные детали антисептируют. Соединения скрепляют водостойким клеем. В места шипов заворачивают шурупы-саморезы по дереву с шестигранной головкой. Под шурупы сверлят направляющие отверстия дисметром 5 мм (рис. 19).

Рис. 19. Конструкция деревянной перголы над входом

Установить перголу можно на металлических анкерных опорах. При этом нижние концы стоек нужно пропитать битумной мастикой или дегтем, чтобы они не гнили.

Окрашивают перголу красками для наружных работ по древесине.

Основные детали для сборки перголы:

• стойки (80x80x2600 мм) – 4 шт;

• перекладины (80x120x4600 мм) – 2 шт;

• подкосы (80x80x1000 мм) – 4 шт;

• распорки (80x80x580 мм) – 8 шт;

• шурупы по дереву (8x70 мм);

• клей, антисептик, декоративный лак;

• анкерные опоры – 4 шт.

Экраны и шпалеры. Экранами называется особый вид декоративных устройств для вьющихся растений. Они служат фоном для красивоцветущих древесных или кустарниковых растений, а иногда для защиты от ветра, разделения участков сада, изоляции участков друг от друга и т. д. В зависимости от функциональной нагрузки экраны могут быть плотными и ажурными. Для создания экрана используют трельяж – деревянную или металлическую решетку. Опоры должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдержать массу побегов и листьев, особенно при ветре.

Шпалеры-экраны используются для разделения сада на отдельные функциональные зоны. Они мобильны, очень разнообразны по размеру и форме и уместны в любом месте сада. Если снабдить такой экран емкостью для цветов, то на зиму можно будет перенести растения в дом или на веранду. Это очень удобно для растений, которые плохо переносят заморозки. Зимой такие трельяжи и экраны могут украсить ваш холл или зимний сад, а летом их можно снова вынести в сад или во двор.

Наряду с обычными прямоугольными можно конструировать панели любой конфигурации с окошками, сиденьями и полочками.

Перголы, арки, экраны, шпалеры и трельяжи прекрасно смотрятся на террасе. Они могут украсить балкон и веранду, мостик и небольшой водоем.

Трельяжи. Трельяжами называется садово-парковая опора, выполненная из дерева или металла в виде решетки, по которой поднимаются вьющиеся растения.

Трельяж служит для создания тихих уголков отдыха, ограждения хозяйственных площадок, отделения зон сада, участка.

Трельяж устанавливают на опорах, которые утапливаются в заранее выполненные фундаментные стаканы размером 40x40 см на глубине 15–20 см от поверхности газона или дорожки. Решетка трельяжа может быть свободно стоящей или пристенной. У трельяжей размещают как однолетние, так и многолетние растения.

Ограды

Ограда участка не только защищает его границы. Она может стать украшением ландшафта и частью ландшафтной композиции. По своему назначению и внешнему виду ограды могут быть различными. Ограда должна соответствовать назначению и быть функциональной. В то же время она не только и не столько может быть ограждением, но и может выполнять чисто декоративную функцию.

В зависимости от высоты выделяют несколько типов оград. Высокие ограды (3–7 м) устанавливают по границам крупных парков, садов, больших усадеб. Эти ограды обеспечивают надежную защиту.

Средние по высоте ограды – от 1 до 1,5 м – чаще всего устанавливаются по границам дачных участков, особняков и усадеб.

Низкие ограды строятся у цветников, партеров, водоемов, на границах отдельных зон усадьбы и имеют высоту 0,5–0,8 м. Различают также декоративные и частичные ограды, которые используются как элемент дизайна. Пример таких оград – декоративные стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов.

Бордюры – низкие ограды, которые ограничивают дорожки, цветники, клумбы и отдельные деревья.

Ограды строят из различных материалов: дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – еще один вид оград, который пользуется популярностью и постоянно обогащается новыми образцами растений и способами устройства самих изгородей.

Изготовление оград

При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент. На цоколь устанавливается металлический каркас, в который крепят решетку. В том случае, если ограда каменная, кладку начинают от фундамента, проложив слой гидроизоляции. Траншея под фундамент и цоколь делается шире стены на 10 см с обеих сторон от оси и на 30–40 см глубиной. Сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Несколько секций выверяют и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек используется бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Применяют и деревянные стойки диаметром не менее 14 см и длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или обжиганием.

Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Деревянные ограды и ограды из сетки делают без сплошного фундамента, ограничиваясь установкой столбов. Для низких оград используют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые легкие бордюры из пластика, которые за короткое время можно смонтировать вокруг клумбы или газона.

Низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки делают из того же материала, скрепляют части готовыми тройниками на резьбе.

Низкие ограждения могут быть многофункциональными. Такие ограды используются как скамьи или подпорные стенки. Окрашивают металлические и деревянные части оград нитроэмалевыми красками мягких тонов.

Приствольное ограждение – особый вид ограждения отдельных деревьев и кустарников. Решетка ограждения предохраняет корневую систему деревьев от уплотнения, ограничивает лунку для полива и удобрения. Решетка вокруг ствола может служить опорой для вьющихся растений.

Ограждение участка

Чем ценнее недвижимость, тем более прочную ограду хочет установить владелец. Можно увидеть самые разнообразные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны. Но для небольшого домика вполне достаточно обычного забора.

Перед началом постройки необходимо определить расположение столбов и материал, из которого он будет изготовлен. Столбы являются главным несущим элементом, поэтому изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов обжигают, обмазывают горячим битумом либо гудроном или оборачивают несколькими слоями полиэтиленовой пленки либо рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором.

Поперечины, или слеги, к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10–12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или приваривают.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В столбах из асбоцементных труб слеги крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах вырезают или высверливают отверстия, в которые вставляют кронштейны, и заливают внутреннюю полость бетоном.

В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Можно изготовить столбы из асбоцементных труб и других материалов (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.).

Бетонные столбы можно изготовить самостоятельно. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм вяжут каркас и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Форму для одновременной отливки четырех столбов четырехугольного сечения делают следующим образом. Щит из досок обивают оцинкованным железом и готовят семь досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны, остальные доски – с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой стальными шипами. Для сохранения правильных углов их дополнительно скрепляют накидными крючками.

Для арматуры берут стальной прут диаметром 6~8 мм. Вяжут арматуру проволокой диаметром 3–5 мм, концы которой одновременно служат для фиксации арматуры в форме.

Можно сразу приварить к арматуре накладки для крепления прожилин.

Внутреннюю поверхность формы промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и заливают форму бетонным раствором.

Для приготовления раствора берут смесь цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:2:2. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента.

Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения форму накрывают влажной мешковиной и неделю выдерживают до полного отвердевания бетона (форму ставят в тень).

Форму освобождают от бетона постепенно. Сначала снимают крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще остальные доски, извлекают оставшиеся столбы.

Подготовка столбов начинается с изготовления хомутов для крепления прожилин. На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву.

Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании. Диаметр ямы делают в 2–2,5 раза больше диаметра столба.

На дно ямы насыпают песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент (2 м. ч.), песок (1,5 м. ч.), мелкий щебень (3 м. ч.), разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).

В яму кладут слой из мелкого бутового камня (15–20 см) и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют. Заполняют яму слоями, заливая камень бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня поверхности, устанавливают специальную форму для цоколя из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.

Заливают форму бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5–8 см. Верх фундамента столба делают пологим, поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и тщательно заглаживают поверхность. Верх фундамента столба с формой закрывают влажной ветошью и оставляют на неделю.

Особенности установки круглых столбов из асбоцементных труб. Для упрочнения внутрь них вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Состав бетона такой же, как и для фундаментов столбов, только без камня, и щебень должен быть мельче. Чтобы столбы были еще прочнее, бетонную смесь замешивают на растворе водоэмульсионной краски.

Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20–30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетон. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрой мешковиной и оставляют на неделю.

Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2–3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют столбы на 50–80 см с обязательным укреплением кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Фасадную сторону ограды нередко строят со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем.

Для крепления слег в кладке оставляют пазухи или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50–80 см. Столбы соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит отмосткой для обрешетки ограды.

Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой иди декоративными бетонными панелями. Забор делают из штакетника, металлической сетки, решетки и других материалов.

Деревянный забор

Это самый недолговечный вид заборов, срок его эксплуатации не более 8—12 лет в зависимости от климата и качества древесины. Однако деревянные заборы дешевы и не требует особых затрат на строительство (рис. 20).

Деревянные части должны быть обработаны. Подготовка заключается в обработке столбов, запиливании и антисептировании штакетника. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из толстых брусьев или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см любой длины. Сращивать их можно, следя за тем, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

Для деревянного забора обычно используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру или по шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, поперечина – из тонкой планки длиной 40–50 см, прибита к стойке под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро набивать обрешетку забора. Шнур в этом случае используют только для контроля.

Рис. 20. Строительство деревянного забора

Столбы шлифуют шкуркой, запиливают верхушки на два ската. Для лучшей сохранности столбов их нижнюю часть оклеивают 2–3 слоями рубероида горячим гудроном.

Прожилины сверху строгают на один скат, чтобы вода стекала вниз. Расстояние между столбами – 3 м, при длине прожилин 6 м.

Ямы роют буром, предварительно удалив дерн.

Глубина ям обычно равняется 1–1,3 м, толщина песчаной подушки – 0,2 м.

Первыми устанавливают угловые столбы, затем по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют. Вертикальность проверяют уровнем иди отвесом. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком.

После установки столбов размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы.

Прибивают прожилины, затем по шнуру или по шаблону набивают штакетник.

Прибивая штакетник, кроме шаблона мастера используют специальный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие.

Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком загибают конец гвоздя, пользуясь им как рычагом, затем конец гвоздя утапливают в прожилину. Это делает забор гораздо прочнее.

Существует много различных вариантов обрешеток из штакетника, но особого внимания заслуживают те, которые увеличивают долговечность забора. Самый распространенный тип – штакетник, верхние торцы которого срезаны под уклон для скатывания влаги. Однако у такой обрешетки есть недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, и это ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективно применение продольной облицовочной планки, установленной плашмя или с небольшим наклоном.

Нижняя торцевая часть штакетника подвержена интенсивному воздействию разрушающих факторов. Целесообразно между столбами построить цоколь из кирпича, бетона или бутового камня.

При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост. Очень декоративны плетеные ограды. Они сооружаются из прутьев лозы, ивы, орешника и других гибких пород дерева. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Долговечность такой ограды повышается, если используются материалы, очищенные от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1,5 м. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб или брусьев, образующих горизонтальные перекладины. Стальные трубы диаметром 25 мм или брусья фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама. Дальнейшую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускают каждую доску или прут поверх одной крайней трубы (или бруса), затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду новой, оставив старые столбы.

Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий.

Декоративные невысокие ограды можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25–40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых иди вкопанных в землю бревен диаметром 120–150 мм.

Если деревянный забор установлен на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то при правильной эксплуатации он может служить до 20 лет.

Комбинированные ограды

Комбинированные ограды имеют бетонный, каменный или кирпичный цоколь и столбы (рис. 21). Толщина кладки должна быть не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8—10 м нужно ставить подпорные стенки.

Пролеты между столбами могут быть из готовых бетонных модулей, сетки, дерева, кирпича или литья. Часто на ограду используют то, что осталось от строительства.

Для ворот выкладывают столбы сечением не менее 50x50 см с применением арматуры. Фундамент делают такой же, как и для кирпичных столбов.

Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой, черепицей на растворе, накрывают кровельным железом, а по обе стороны устраивают небольшие отмостки для отвода воды. Для придания декоративного вида и в то же время для долговечности фасадную сторону ограды можно сделать из сочетания разных строительных материалов, например, столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.

Столбы делают прямоугольной формы сечением 250x750 мм и высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у такой ограды могут быть металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

а

б

Рис. 21. Виды комбинированных оград: а – ограда из камня, кирпича и дерева; б – ограда из кирпича и готовых бетонных модулей

Следует помнить, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчаноцементном или известковом растворе. Основание для них такое же, как и для других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Забор из сетки

По сравнению со штакетником такой забор служит дольше и не загораживает растения от света. Столбы для сетчатого забора могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Цементировать их не обязательно, хотя заливка основания делает ограду устойчивей. Но можно просто укрепить столбы кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Проще всего установить стальные трубы, которые забивают кувалдой.

Сетка обычно поступает в продажу рулонами по 10–20 м, шириной 1,5–2 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15–25 см над землей, чтобы низ ее меньше ржавел.

При пролетах между столбами менее 3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке.

Однако сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами, и красивее, и надежнее. Неплохо выглядит забор, у которого по верху и низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 10 см.

Наиболее добротным и красивым получается забор из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке угловые столбы часто наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно подкосами и распорками.

Забор из сетки на бетонных столбах

Такой тип забора является самым долговечным и удобным для дачных и садово-огородных участков. Они сочетают в себе надежность, экономичность и легкость в установке.

В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить самостоятельно. Для изготовления такого забора из сетки нужны бетонные столбы, стальной уголок и сетка. Выбирают равнобокий уголок с полочкой не менее 32 мм и разнобокий – не менее 40x25 мм. Сетка продается в рулонах размером 1,5х 10 м. Секции делают длиной 3 м. Одного уголка длиной 9 м хватает на одну секцию.

Концы отрезков запиливают под углом 45° и сваривают раму. Сетку приваривают в 2–3 местах к одной короткой стороне.

Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2–3 местах к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2–3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8—10 см. Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.

Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам. Угловые секции можно упрочить, приваривая раскосы из уголка.

Ворота и калитки

Ворота

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов (рис. 22). Они должны быть достаточно прочными и долговечными, иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрывание створок при порывистом ветре.

Рис. 22. Ворота в каменной стене

Строят ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2–2,4 м, высотой 1,6–1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – отрезка дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.

Заглубление под столбы должно быть не менее 60–80 см, в противном случае столбы могут раскачаться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки. Самый распространенный материал для изготовления ворот – древесина.

При заборе из штакетника обычно делают ворота шириной 2,8–3 м, столбы для них дополнительно укрепляют. Раскосы и обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше использовать устройство, главная часть которого – брус сечением 40x80 мм.

Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота. Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске створок калитки.

При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники – небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться или открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.

Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильности и регулярности окраски. Перед окраской металлических деталей забора с них надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. Имеются химические составы, с помощью которых детали легко и быстро очищаются до блеска.

В продаже есть готовые составы для снятия ржавчины. Приведем несколько примеров самостоятельного приготовления таких составов.

Рецепт 1. В 1 л 15 %-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина. Смесь наносят на металлические детали кистью несколько раз до полного очищения поверхностей от ржавчины.

Затем кистью наносят 5—10 % – ный раствор кальцинированной соды и тщательно промывают металл.

Рецепт 2. Готовят два раствора.

Раствор А. Концентрированный формальдегид смешивают с 25 %-ным нашатырным спиртом в соотношении объемов 8:5.

Раствор Б. Делают 15 % – ный раствор соляной кислоты, добавляя на каждый литр раствора 1 таблетку уротропина. Растворы смешивают из расчета 26 мл раствора А на литр раствора Б. Дальнейшая обработка такая же, как и в рецепте 1.

Рецепт 3. Готовят два раствора.

Раствор А. Соляная кислота – 470 мл, вода – 300 мл, уротропин – 1 таблетка, асбест (крошка) – 40 г.

Раствор Б. Жидкое стекло – 50 мл, вода – 150 мл.

Раствор Б вливают в раствор А, перемешивают. Употребляют после выдержки в течение 18–20 ч. Обработка такая же, как в рецепте 1.

Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета.

Можно покрывать металл кремнийорганически-ми (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФА), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.

Металлические ворота. Такие ворота обычно оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом положениях. Работает он таким образом, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или открытом положении. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрывание створок при порывах ветра.

Для изготовления ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции.

Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5x40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20–22 мм, вертикальные – из труб диаметром 10–12 мм, полудуги – из полосовой стали сечением 4x25 мм.

Изготовление и сборку ворот можно облегчить, если сделать плаз – контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на фанере, оргалите, картоне и т. д.

Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой. Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка-защелки, встроенного в калитку, коробку которой делают из уголков, а раму – из труб диаметром 28–30 мм и уголков 30x30x3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать.

На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода проводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны – пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.

Часть внутреннего объема одного из столбов используют для устройства почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25x25x3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика делают дверцу закрывающуюся на оконный запор.

Особенно тщательно надо строить фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. Фундамент закладывают размером 50x50 см и глубиной не менее 80 см. В середину его помещают металлическую трубу диаметром 50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой. Столбы сечением 380x380 мм выкладывают из красного кирпича (в полтора кирпича) с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка диаметром 15–16 мм Г-образной формы и уголка размером 40x40x410 мм, который при помощи приваренной к нему поперечины привязывают мягкой проволокой к металлической трубе столба.

Кирпичную кладку ведут под расшивку. Если забор уже стоит, концы надо обернуть рубероидом и обложить кирпичом. Если забора еще нет, для крепления слег между швов кладки размещают металлические уголки 50x50x450 мм и крепят их к металлической трубе внутри столба, к свободным концам уголков крепят на болтах или шурупах слеги.

Навешивают ворота на шкворни при помощи приваренных к каркасу втулок. В середине проезда устраивают упор для закрытого положения ворот, сбоку – два упора для открытого положения створок.

Ворота решетчатые подъемные. Очень удобны в эксплуатации (за счет противовеса) и просты в изготовлении. Ими можно перекрывать пролет до 3 м, что делает их пригодными для оборудования подъезда к гаражу, въезда во двор, прогона скота и т. д. Верхнюю и нижнюю шарнирные слеги ворот навешивают на осях в парных воротных столбах. Конец верхней слеги, выходящей на другую сторону столба, снабжают противовесом (закрепленным грузом), уравновешивающим створку с обрешеткой из штакетника, шарнирами скрепленного с верхней и нижней слегами.

Деревянные ворота и калитки. Ворота и калитки из дерева состоят из рамы и обрешетки. Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков сечением 50x100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением эпоксидного клея, так как он не боится сырости.

Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянными гвоздями). Готовые рамы навешивают и подгоняют без обрешетки, что облегчает строительство ворот и подгонку штакетника по высоте.

Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки, которые крепят к столбам гвоздями, болтами или шурупами. Калитку желательно оборудовать врезным замком, запирающимся изнутри и снаружи, ворота – запором со стороны двора, в сторону которого они и открываются. При большом размахе ворот запирать их можно при помощи слеги и четырех скоб. В закрытом положении створки упираются в ограничитель, установленный посередине въезда, в открытом – запираются пружинным фиксатором.

Стойку делают из трубы диаметром 20–25 мм и длиной 40–50 см. В трубе выпиливают косую прорезь с таким расчетом, чтобы под действием пружины защелка поднималась вверх только до уровня нижней кромки ворот. Ее вырезают из листовой стали толщиной 3–4 мм и крепят к стойке на оси. Пружину можно использовать любую, но она не должна быть тугой; применяют и обыкновенную резинку, свитую в жгут.

Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, первую планку прибивают к одной из половин точно по стыку рам, закрывая его и образуя фальц, необходимый для запирания ворот.

При эксплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрешеткой и полотном дороги: она должна составлять не менее 10–15 см (в расчете на снежный покров).

Калитка

Калитку сделать нетрудно, если и забор, и столбы изготовлены из дерева. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (делают одну сторону плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму, учитывая, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).

Оголовье калитки одновременно является украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, весной или осенью столбы могут перекоситься.

Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.

Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.

За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.

Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.

Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые приделываются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают одну четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт.

Хомутами закрепляют бруски-прожилины, затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.

С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные), которые заделывают в большее по сечению бетонное основание. Благодаря жесткости обрамления ограда из сетки не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья.

Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли, к изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).

Дверь калитки делают так же, как ограждение к крыльцу. Элементы двери сваривают термитом или склепывают.

Приведем несколько рекомендаций по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.

Если оголовье калитки крепится к асбоцементным столбам, то перед их заливкой к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.

При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.

Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие, в котором специальными «железными» замазками закрепляют болт (шпильку). Два рецепта замазки уже были приведены. Можно использовать и следующий состав: цемент марки М300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем ПВА. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.

Калитку целесообразно оборудовать звонком и электромагнитной защелкой. Если воротами пользуются нечасто, то калитка находится постоянно в работе. Сделать прочную красивую калитку несложно.

Можно использовать, например, раму от старой металлической кровати, нужно только приварить петли и узоры из стального прутка.

Строительство новой калитки из уголков, прутков 1-миллиметровой металлической пластинки начинают с изготовления рамы. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под углом 45° и все заготовки сваривают. Когда рама готова, ее заполняют декоративной решеткой из прутков, выгнутых на несложном приспособлении.

Запорное устройство более надежно и долговечно. Втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме, они надеваются на Г-образные осевые стрежни на столбе. С внутренней стороны приваривают дверной замок, закрыв его металлической пластиной с отверстием для ключа.

После окончания сварочных работ швы тщательно очищают от окалины металлической щеткой, обрабатывают поверхность деталей и саму калитку перед окраской. Подготовленную калитку грунтуют в сухую погоду, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками.

Садовые мостики

Мосты соединяют противоположные берега водных объектов, элементы дорожно-тропиночной сети и могут быть открытыми и закрытыми (трубопереходами) (рис. 23). Это довольно сложные инженерные сооружения, и вряд ли в частном парке уместно сооружение моста по всем правилам.

Рис. 23. Типы простейших конструкций мостиков

Открытые мосты строятся на широких водных протоках и бывают каменными арочными или висячими с верхней платформой на одном уровне с подходами к нему дорожно-тропиночной сети. Чтобы имитировать закрытый мост, можно сделать над ним перголу или арку.

Мосты бывают железобетонными, деревянными или металлическими и строятся по специально разработанным проектам (рис. 24).

Рис. 24. Садовый мостик

Мостик через ручей или овраг украсит любой ландшафт, на котором есть водные объекты. И даже мостки на берегу небольшого водоема – удачная находка для дизайнера.

Мост состоит из пролетного строения и опор. При деревянном пролетном строении опоры могут быть деревянными или каменными. В состав пролетного строения моста входят проезжая часть, основные несущие конструкции (главные фермы) и связи.

Проезжая или пешеходная часть состоит из дорожного полотна, поддерживаемого системой продольных и поперечных балок. Обычно это стальные профильные детали (уголки, рельсы и швеллер). На них поперек укладываются доски, которые и служат дорожным покрытием.

Пространственная неизменяемость пролетного строения, а также передача опорам горизонтальных нагрузок (давления ветра, тормозных усилий и т. д.) обеспечиваются совместной работой продольных и поперечных связей, прогонов, поперечных балок и главных ферм.

Деревянные опоры должны быть обработаны антисептиком и покрыты битумом, чтобы предотвратить загнивание древесины. Кроме того, в местах соединения мостика с берегом он должен быть укреплен бетоном или валунами, чтобы соединение было прочным и берег не оседал. Вместо ферм и опор

можно использовать бетонные трубы. Вода будет протекать через просвет трубы, а сама труба (или несколько) послужит опорой для моста. В этом случае мост будет простым и

долговечным, останется лишь украсить его – построить перила, окультурить берег, установить перголу или арку.

Навесной мостик из лозы, мостик – канатная дорога, мост из уложенных рядом стволов старых деревьев помогут разнообразить пейзаж и украсят водоем. Если же водоема нет, то его вполне можно устроить.

Водные устройства

В садово-парковом объекте одно из важных архитектурно-эстетических и лечебно-оздоровительных значений имеют водоемы, так как вместе с насаждениями они очищают от пыли воздух, понижают его температуру в жаркий летний день (на 3–5 °C), увеличивают относительную влажность (на 20–30 %), т. е. создают своеобразный микроклимат, повышающий жизненный тонус человека. Кроме того, наличие водоемов улучшает состояние и самих зеленых насаждений. Но любой водоем требует постоянного ухода.

В водоемах садово-парковых объектов в летнеосенний период необходимо регулировать обмен воды не менее 2–4 раз. Глубина водоема в весеннелетний период должна составлять не менее 1,5 м.

Благоустройство естественных водоемов. К естественным водоемам садово-паркового объекта относятся речки, озера, пруды, протоки, основными видами благоустройства которых являются крепление откосов и очистка дна.

Существует несколько способов крепления откосов, при выборе которых особое внимание должно уделяться эстетическому восприятию технической конструкции.

Наиболее сложным в техническом исполнении является крепление откосов озер, проточных прудов и набережных водотоков.

Устойчивость откосов обеспечивают устройством низкой банкетной стенки, доходящей до среднего уреза воды, со сплошным шпунтовым деревянным или железобетонным рядом свай, исключающим вымывание грунта из подошвы откоса при волнообразовании. Такое низкое крепление позволяет не нарушать биологическую взаимосвязь между водной и прибрежной растительностью и нормальной жизнью водоплавающих птиц, населяющих внутренние водоемы. Поверхность откоса выше банкетной стенки также укрепляют различными материалами, чтобы предотвратить воздействие атмосферных осадков, температурных колебаний, периодических подъемов воды, ветровых или судовых волн. Как правило, в таких случаях используют травяную одежду.

В границах подъемов воды откосы необходимо укрепить каменной кладкой, железобетонными плитками с отверстиями для растительного грунта и посева семян либо сплошной одерновкой.

Откосы каналов, речек и ручейков в лесопарковой зоне крепятся простыми способами:

• посадкой прутьев или побегов ивовых пород;

• одиночной посадкой черенков или побегов в шахматном порядке.

В первом случае весной прутья длиной 1,5–2 м укладывают горизонтально в заранее подготовленные канавки, расположенные параллельными рядами, и засыпают растительным грунтом. Расстояние между рядами – 1–2 м. Прутья укрепляют кольями длиной 0₇8–1 м с забивкой их на 4/5 длины в грунт откоса. В течение месяца проводят регулярные поливы – сначала ежедневно, а затем через 2–3 дня. В первый год (осенью) выросшие растения подрезают «на пень».

Во втором случае черенки и побеги ивы или тополя сажают в подготовленную почву в шахматном порядке. Техника посадки и технология последующего ухода за ними обычные. Расстояние в рядах и между рядами – 0,8 м.

Очистку дна естественных водоемов производят двумя способами: с откачкой воды из всего водоема и без откачки.

При очистке первым способом электрическими или дизельными насосами вся вода откачивается в другой водоем или в ливневую канализацию, для чего в самом низком по уклону месте дна водоема устраивают углубление – «приямок» – для забора воды. Освобожденную от воды поверхность оставляют на несколько дней для просушки, затем сгребают придонный ил к краям водоема и перемещают на места складирования, где он после годичного проветривания может быть использован для целей озеленения. Очищенное дно водоема выравнивают по проектным отметкам и засыпают слоем дренирующего материала – крупнозернистого песка или гравия – толщиной не менее 20 см. Берега крепят одним из описанных выше способов; на прилегающих к ним территориях прокладывают дорожки, размещают площадки, сооружения и малые архитектурные формы. Существующие зеленые насаждения при необходимости дополняются новыми посадками и цветниками.

Вторым способом (без откачки воды) водоем очищают с помощью разных по величине землечерпалок и земснарядов. Выбор марок механизмов и способы перемещения иловой пульпы зависят от размера водоема и его глубины.

Искусственные водоемы

Искусственный водоем, созданный на участке, существенно повысит комфортность сада, обогатит ландшафт и повысит стоимость недвижимости. В современных условиях территории под сады и парки представлены обычно бросовыми землями, торфяниками, болотами и свалками, где можно соорудить искусственные озера, пруды, бассейны и водотоки.

Озеро. Озеро – это искусственно созданное глубоководное пространство, имеющее постоянный видимый приток (речку, ручей, в редких случаях водовод) и спуск воды через плотину или спускную трубу, которые создают течение в водной толще, хотя и малозаметное. Дно водоема проектируют с соответствующим уклоном.

Основой устройства водоема могут служить естественные понижения поверхности участка, которые при углублении становятся дном озера, в центре которого делают русло с уклонами от водоподающего источника до водоприемного устройства. Последним может быть нижележащий водоем или ливневая сеть канализации. Берега озера и их очертания подчиняются внешнему ландшафтному окружению и подчеркивают его основные видовые точки или способствуют их всестороннему обзору.

Профиль берегов должен иметь ярко выраженные рельефные перепады: возвышенность, каменные гряды и выступы с близко подступающими темнохвойными и темнолиственными насаждениями на северной стороне озера и низкие обширные газонные пространства с отдельными группами свободно растущих деревьев и кустарников с юго-восточной стороны. Такое сочетание рельефа и растительности позволяет решить пространственное освещение водной поверхности. Размеры озера, способы его устройства и питания принимаются специальным проектом, который может выполнить специализированная организация.

Пруды. Пруд – это искусственно созданное глубокое замкнутое водное сооружение, питаемое сбором поверхностных талых и дождевых вод и подземных грунтовых вод.

Пруды устраивают на складках рельефа, где собираются поверхностные стоки. На ровной поверхности они создаются рытьем объемного котлована и направлением уклонов поверхности к нему при общей вертикальной планировке территории объекта.

Пруды – это водоемы с меньшей площадью, чем озера; они предназначены для купания, катания на лодках, разведения водоплавающих птиц и рыбы.

Пруд включает источник питания – водоводы для искусственной подпитки талыми и дождевыми водами, специально оборудованные гидротехнические сооружения в плотине или земляном откосе: сливные трубы, шандорные затворы, предназначенные для замены воды и очистки водоема (рис. 25). Строительство современных прудов осуществляют по технорабочим проектам на основе глубокого изучения и применения проведенных исследований.

Пруды различают по источникам питания, которые определяют не только места их размещения, но и площади водной поверхности, глубину и условия их дальнейшей эксплуатации и содержания. Они могут быть проточными, при этом источниками их питания будут речки, ручейки, ключевые или грунтовые воды, и непроточными, когда источниками питания являются городские водоводы или поступления воды из других водоемов самотечно или принудительно, а также сток поверхностных вод.

Рис. 25. Схема устройства простейшего пруда

Пруды могут быть одиночными или в совокупности с другими образовывать целую водную систему с глубиной не менее 1 м у берегов и до 4,5 м на середине с уклоном откоса от береговой линии 1:5. Такие параметры пруда предотвращают быстрое зарастание водоема водорослями и осокой, которое способствует развитию дичинок комаров, заиливанию дна, цветению водной поверхности и появлению неприятного резкого запаха гниющей растительности.

При выкапывании экскаваторами или бульдозерами чаши пруда грунт используют для вертикальной планировки территории. Дну водоема придают проектные уклоны для обеспечения самостоятельного слива воды через сливные отверстия. Особое внимание при устройстве ложа пруда обращают на предотвращение фильтрации через него воды в грунт. Водонепроницаемость ложа пруда обеспечивается наличием ленточных глин в его основании. Если основание состоит из водопроницаемых грунтов (песка, супесей), то требуется его гидроизоляция. Самый простой и доступный способ – устройство глиняного основания, или «замка».

После планировки ложа чаши на его поверхности укладывают мятую глину, «глиняное тесто» или жирный суглинок слоем 0,3–0,5 м с послойным (0,15—0,2 м) уплотнением трамбовкой. Слой глины должен выходить выше уреза воды на 0,4–0,5 м с целью гидроизоляции берегов.

Поверх водонепроницаемого глиняного покрытия – «замка» – устраивают гравийную пригрузку толщиной слоя 4–5 см, которую утапливают трамбовкой в глину, превращая ее в плотное гравийное основание. Далее по поверхности укладывают слой крупнозернистого песка толщиной до 15 см. Такая гидроизоляция обеспечивает почти полную водонепроницаемость ложа пруда. Для небольших прудов возможно применение сплошной укладки по глиняному основанию вместо гравийно-песчаной пригрузки булыжного камня (по принципу булыжной мостовой). Одновременно с работами по гидроизоляции устанавливается сливное устройство.

Другой способ гидроизоляции ложа и стенок при малых размерах пруда – устройство по дну покрытия из толя или рубероида на битуме.

На тщательно спланированном и уплотненном грунтовом основании ложа укладывают один или два слоя толя или рубероида внахлестку с перекрытием одного полотна другим на 8—10 см и замазкой этих швов разогретым битумом.

При двухслойном покрытии поверхность первого слоя изоляционного материала после укладки на основание покрывают разогретым битумом и на него укладывают второй слой изоляционного материала в перпендикулярном направлении. Образовавшиеся между слоями швы промазывают битумом. Слои изоляции выводят на береговую линию выше уреза воды на 0,4–0,5 м, их концы тщательно закрепляют насыпанными сверху грунтом и гравием. На выполненное таким способом изоляционное покрытие насыпают и разравнивают слой крупнозернистого песка толщиной 5 см.

Пруды, расположенные на речках, ручьях и оврагах, создаются при помощи водонепроницаемых грунтовых плотин, деревянных или железобетонных стенок с водосливным устройством, по верху которых строят проезды или проходы, соединяющие берега. Откосы плотин – от 1:1,5 до 1:3,5.

Бассейны

Бассейны – это открытые искусственные водоемы со специально построенной ванной для наполнения и слива воды. По назначению они бывают плескательными, декоративными и т. д. (в зависимости от величины участка); по размерам ванны – большими и маленькими. Кроме того, бассейны могут быть открытыми и закрытыми (рис. 26).

Рис. 26. Закрытый бассейн

Открытые, как правило, используются в Рис. 26. Закрытый бассейн летнее время. Но иногда такие бассейны строят с искусственным подогревом воды, что позволяет использовать их круглогодично.

Форма бассейна – любая, однако следует помнить, что она зависит от назначения бассейна. Например, спортивные бассейны в основном имеют форму прямоугольника и длину, кратную 12,5 м.

В зависимости от назначения бассейна ванна его состоит обычно из двух частей: мелкой (глубиной 0,7–1 м) иглубокой (2,5–4,5 м). Открытые бассейны полностью или частично заглубляют в грунт. Днище и стенки ванны, выполненные из железобетона и покрытые отделочным материалом, гидроизолируют. Бассейны обеспечивают водой, электричеством и канализационными водостоками. Участки вокруг бассейна представляют собой скошенные газоны с плотным дерном, а дорожки и площадки должны иметь твердое верхнее покрытие.

Материалом для изготовления ванн являются монолитный или сборный железобетон, пластмасса. Внутренняя поверхность ванны не должна быть скользкой, а углы ее должны иметь закругления. Вода подается в бассейн через отверстие в центре боковой стенки и сбрасывается через специальные сливы дна в ливневую канализационную сеть.

Несколько вариантов бассейнов. Рассмотрим порядок работ при строительстве небольшого бассейна размером 2x2 м и глубиной 0,6 м. Чтобы на дне во время строительства не скапливалась влага, необходимо предусмотреть дренаж. Для этого подрезают дно с уклоном к центру котлована, выкапывают небольшую ямку глубиной 0,3–0,4 м, затем размечают точки для колышков. Должен получиться квадрат 1,8x1,8 м, по углам которого забивают колышки сечением 5x5 см и длиной 90 см, пропитанные битумом, чтобы верхние концы возвышались над землей на 25 мм.

Стенки котлована обшивают рубероидом, обернув его верхний край вокруг доски сечением 25x100 мм и прибивают ее к колышкам, чтобы рубероид оказался зажатым между колышками и доской, а доска возвышалась над колышком на 15 мм. Нижний край рубероида заворачивают внутрь котлована, предварительно надрезав по углам. После этого гравием заполняют дренаж на дне котлована до образования ровной поверхности. Сверху дно засыпают песком. Глубина котлована до верхней кромки доски – около 55 см. Промежуток между стенками котлована и рубероидом засыпают гравием для устройства бокового дренажа.

Далее необходимо сделать съемные решетки из реек и вырезать ванну бассейна из полиэтиленовой пленки размером 3x3 м. Края пленки, совмещенные с тканью, располагают между рейками сечением 15x50 мм и длиной 2 м и скрепляют гвоздями. Затем расстилают ванну на дне котлована и, завернув образовавшиеся углы во внешнюю сторону, закладывают рейки за доски, закрепленные на колышках. Сверху рейки фиксируют. Фиксирующие элементы представляют собой четыре секции, две с продольным расположением реек (длинные) и две с поперечным (короткие). Длинная секция собирается из трех поперечных распорок – досок сечением 100x20 мм, к которым снизу прибиваются доски сечением 25x100 мм и длиной 440 мм. Распорки заключаются в раму.

Верхнюю плоскость в продольном направлении обшивают рейками сечением 40x15 мм с промежутками 10 мм. Короткая секция имеет длину 185 см, крайние распорки служат торцами рамы. Рейки верхней плоскости располагают в поперечном направлении. Готовые секции устанавливают так, чтобы пазы поперечных распорок зафиксировали закладные рейки ванны. Все деревянные детали грунтуют олифой, окрашивают или покрывают лаком.

На зиму пленочную ванну вынимают. Если свернуть ее по диагоналям и обернуть оставшийся «хвост» вокруг собранных реек, получится сверток размером 200x30x20 см. Котлован укрывают досками, чтобы исключить попадание осадков.

Бассейн для детей. Площадь такого бассейна – около 4 м². Дно от входа в бассейн понижается максимально на 50 см (можно сделать ступени высотой 10–15 см). Со стороны входа разбивают английский газон или выкладывают плитку, чтобы грязь не попала в воду.

Бассейн бетонный, дно его армировано. Желательно, чтобы бассейн размещался на глинистой почве, которая не пропускает воду. При отсутствии глины целесообразно перед бетонированием пола привезти ее и уложить на дно слоем 10–11 см, тщательно уплотнить. По краям бассейна укладывают плитку с целью избежания попадания грязи.

Для стока воды используют трубы из твердого пластика, выпускное отверстие помещают в наиболее глубоком месте. При бетонировании следует предусмотреть, чтобы ровная часть дна умеренно понижалась по направлению к выпускному отверстию.

Около высокой стенки устанавливают переливную трубу для отвода избыточной воды и удаления грязи с поверхности бассейна. Вода должна стекать тонким слоем максимальной ширины. В бассейнах квадратной формы грязь собирается в углах, поэтому лучше устроить водосборы в двух задних углах. Воду отводят в сборник и используют ее для пополнения бассейна. Сборник строится из бетона размером в плане не менее 70x70 см. Для безопасности его накрывают деревянной решеткой или крышкой.

Бассейн для купания. Это небольшое сооружение площадью 4 м², глубиной от 80 до 100 см. Наиболее удобный материал – железобетон.

Трубопровод для спуска воды делается из пластиковых труб. Трубу для спуска воды укладывают в самом низком месте дна и на ней монтируют патрубок с внутренней нарезкой, на который перпендикулярно укрепляют трубу для удаления грязи с поверхности воды. На верхний конец трубы навинчивают гайку, отвинтив которую, можно открыть выпускное отверстие.

Для бетонирования стенки высотой 80—100 см и толщиной 8 см используется бетонная смесь с соотношением цемента и песка (гравия) 1:6. Размер гравия или гальки – не больше 3 см. В сухие дни необходимо увлажнять бетон вместе с опалубкой. Стенки бассейна оштукатуривают отделочным цементным раствором, на дно укладывают цементную стяжку или выкладывают плиткой.

На зиму воду из бассейна спускают, выпускное отверстие оставляют открытым. После спуска воды его закрывают крышкой из досок, а поверх кладут толь или пленку.

Большой бассейн. Бассейн размером 12x8 м желательно разместить вдали от деревьев, чтобы листья не попадали в воду.

От самой низкой точки котлована прокапывают за пределы бассейна неглубокую канавку для сточной трубы длиной 5–6 м и диаметром 50 мм, конец трубы отгибают вверх, чтобы он выступал над дном котлована примерно на 20 см, надевают на него пластмассовую втулку со съемной решеткой и закрепляют ее хомутиком или медной проволокой. На дно котлована насыпают тонкий слой промытого гравия или щебня и укладывают бетон слоем 7–8 см. На бетон кладут металлическую сетку из стального арматурного прутка или проволоки диаметром 6–8 мм с ячейками 20x30 см. На арматуру выкладывают второй слой раствора толщиной около 8 см и хорошо разравнивают. Толщина бетонного основания вместе с подложкой из гравия должна быть не менее 20 см.

Стены бассейна лучше класть из кирпича. Кирпичную кладку желательно зацементировать изнутри бассейна, а снаружи изолировать битумом. Ступеньки лестницы в бассейн и ванночку для ополаскивания ног складывают из кирпичей, положенных на основание из гравия и бетона. В углу ванночки предусматривают сливное отверстие.

Через два-три дня, когда бетон затвердеет, можно заделывать неровности, раковины. Для этой цели используют раствор из цемента и песка (1:3). Для быстрого схватывания в раствор добавляют 1–2 % жидкого стекла.

Недели через две-три, когда бетон будет достаточно прочным, приступают к облицовке бордюра и окончательной отделке бассейна. Бордюр желательно облицевать кирпичом на цементном растворе. Кирпич кладут поперек стены бассейна. Острые кромки, выступающие внутрь бассейна, надо затупить наждачным камнем.

Вокруг бассейна делают ровную земляную насыпь шириной 1 м, по высоте равную стенке бассейна. Рядом с бассейном можно сделать маленький пляж, горизонтальную часть насыпи облицевать декоративными плоскими камнями неправильной формы или крупной галькой. Склоны насыпи и щели между камнями выкладывают дерном или засеивают травой. Бассейн наполняют чистой водой: водопроводной, речной или колодезной.

Вокруг бассейна можно сделать газон. Зеленый травяной ковер украсит двор, в жаркий день даст прохладу, будет улавливать пыль и вредные газы. На выровненную, удобренную (лучше торфом) почву высевают смесь трав: мятлик луговой (5 частей), овсяница луговая (1 часть), полевица (2 части, можно добавить райграс пастбищный). Газонные травы лучше высевать весной. Загребают семена в землю неглубоко, первые 8—10 дней участок поливают. Газон требует постоянного ухода, летом его необходимо поливать, удобрять и скашивать, чтобы высота травы не превышала 5–6 см. Скашивание укрепляет корневую систему растений, уничтожает однолетние и ослабляет развитие многолетних сорняков. Первый раз траву скашивают через три недели после всходов.

Купальные бассейны из сборных конструкций заводского изготовления снабжены водоподающим и водооткачивающим оборудованием. Их устанавливают на ровной площадке участка, на зиму разбирают и складывают на хранение. Диаметр сборных бассейнов – от 5 до 7 м, глубина (высота) – 1,2 м.

Строительство бассейна связано с большим объемом земляных работ, но их можно значительно сократить. Конструкция бассейна позволяет создать новый рельеф участка, упрощает слив воды и сокращает затраты на гидроизоляцию. Кроме того, насыпь, облицованную плиткой, можно использовать в качестве солярия. Площадь бассейна обычно равна 10–15 м². Выбирают место и размечают площадку с учетом ширины насыпи, которая, как правило, составляет 1/3 всей ширины бассейна. Затем снимают верхний слой почвы и размечают траншеи для котлована глубиной 60 см. Стенки тщательно выравнивают и как можно быстрее заливают бетоном, чтобы они не успели осыпаться. Перед бетонированием внешние стенки траншеи застилают листами рубероида с нахлестом 20–30 см, которые служат гидроизоляцией. Длину их берут с запасом, чтобы хватило застелить опалубку. Затем устанавливают арматуру в виде крупноячеистой сетки.

Залив траншеи бетоном, устанавливают опалубку и заливают верхнюю часть стенок, оставив отверстие для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи вставляют два отрезка асбоцементной трубы диаметром 100–120 мм. После того как бетон «схватится» и приобретет достаточную прочность, снимают опалубку и роют котлован, одновременно формируя насыпь до подошвы стенок. На дно насыпают и тщательно утрамбовывают щебенку или гравий слоем 10 см, после чего кладут слой песка, выравнивают и уплотняют с применением воды. На поверхность расстилают гидроизоляцию – рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, затем кладут арматуру и заливают бетоном. Дно надо обязательно делать с уклоном 5–6 % в сторону водослива.

Бассейн облицовывают кафельной плиткой или цементным раствором (1:2) с последующим железнением, насыпь – бетонными плитами, а склон покрывают дерном. Следует построить также съемную металлическую лестницу с поручнями.

Рис. 27. Схема подключения джакузи

Устанавливают лестницу на четырех патрубках, два из которых заделаны в дно, а два других – в насыпь, поручни крепят к патрубкам шпильками.

Перед началом эксплуатации бассейн наполняют водой на сутки, и еще два-три раза меняют воду для удаления неприятного запаха, который выделяет свежеуложенный бетон.

В середине большего бассейна можно сделать джакузи, подключив насос и подогрев к ванне (рис. 27).

Декоративные бассейны

Декоративные бассейны не предназначены для купания. Это садово-парковые элементы, придающие парковому пейзажу торжественность и нарядность, а также создающие эффект отражения сооружений, памятников, форм крон декоративных деревьев и кустарников. Размеры бассейнов определяются местом их размещения. Для оптимального зрительного восприятия они не должны превышать 1/5—1/6 окружающей территории.

Рис. 28. Устройство декоративного бассейна с каскадом и водными растениями

Форма бассейнов различна (от круглой, овальной, прямоугольной до свободных, естественных, плавных очертаний), площадь – от 10 до 50 м² и более.

Основными строительными материалами являются монолитный и сборный железобетон; для оформления используют камни, керамические и бетонные вазы, скульптуру, мостики, переходы (рис. 28).

Дно бассейна декорируется керамической плиткой разных цветов или обрабатывается мозаикой с подсвечиванием в вечернее время. Бассейны не должны быть особо вычурными; оформляются они низким бетонным или каменным бортиком (на уровне газона и площадки), а участки вокруг них – плиточным мощением и вазами-цветочницами простых форм.

Около декоративных бассейнов компонуются растения с четким силуэтом ветвей, листьев и цветов. Это кустарники (можжевельники, туи, барбарис Тунберга и т. п.), многолетние цветочные растения (ирисы, бадан, функия, лилейник, колокольчик, дельфиниум, аквилегия, астильба и т. п.). Низкие декоративные бассейны оформляют по краю цветущими миксбордерами, посадками многолетних цветочных растений или низких хвойных и лиственных кустарников (рис. 29).

Рис. 29. Декоративный бассейн

Для выращивания водных растений в дне бассейна делают углубление, куда помещают металлическую корзину или бетонную плошку, которая вынимается для осмотра и зимнего хранения растений. Можно использовать и камни на дне с небольшим слоем жирной почвы между ними.

Водопад. Водопад – это специальное гидротехническое сооружение, представляющее собой поток воды, ниспадающий с высоты в несколько метров (рис. 30). Непременным условием формы водопада является большая ширина по отношению к высоте струи. Только такое соотношение может дать необходимый визуальный эффект.

Рис. 30. Водопад

Водопады устраивают на резких понижениях рельефа, перепадах двух уровней будущего русла, что создается водосливными плотинами, каменными запрудами при обязательном условии постоянного движения воды с верхней террасы на нижнюю через водосброс.

Разные требования предъявляются к устройству водопада при регулярной и пейзажной планировке.

Водопад является главенствующим элементом композиции, подчиняющим себе окружающее пространство.

При пейзажной планировке водопад должен быть естественным и вписываться в пейзаж. Особенно важно оформить берега и русло водосброса, свободно расположить камни или валуны, живописно изрезать берега и разместить деревья и кустарники, естественно подвести дорожки с грунтовым иди песчано-гравийным верхним покрытием.

При регулярной планировке водопад оборудуют малыми архитектурными формами с применением добротных обработанных материалов: гранита, мрамора, плитняка, туфа разных окрасок и т. п.

Пороги. Это искусственные волноломы русла движущегося потока воды. Пороги устраивают нагромождением в русле водотока крупных камней на пути основного потока воды, который разбивается о преграду, с шумом и пеной обходит ее и скатывается дальше по руслу.

Каскады. Они меньше водопадов, и вода падает в каскадах ступенчато по уступам, созданным по принципу архитектурно-художественной композиции.

Междууступные верхние площадки каскада могут иметь горизонтальное или наклонное положение, что уменьшает или увеличивает скорость движения воды. Параллельно каскаду строят лестницы с площадками обозрения, на которых устанавливают декоративную скульптуру, керамические парковые формы и цветочные модули с красиво-цветущими растениями. Каскад сочетается с другими водными устройствами – фонтанами, водометами и т. п.

Создание каскада или каменистого ручья требует кропотливого труда. Создавать ручей лучше на склоне крупного рокария или на естественном склоне, укрепленном камнями. Очень важно, чтобы сооружение не было громоздким и не выглядело искусственно. Чтобы каскад не выглядел незавершенным, используют естественные камни, обработанные водой. Стенки бассейнов обмазывают глиной, дно засыпают галькой, чтобы скрыть все следы их искусственного происхождения. По берегам высаживают растения прибрежной зоны: сибирские и японские ирисы, злаки, примулы, кальты, папоротники. Красиво выглядят ковровые виды, спускающиеся к воде, настоящие мхи.

Оформление водоемов

Для оформления естественных и искусственных водоемов, а также для улучшения состава воды используют водные растения, которые в зависимости от условий произрастания бывают:

• плавучими (кувшинка желтая, роза белая водяная, роза душистая водяная, орех водяной и др.);

• мелководными (аир болотный, белокрыльник, касатик золотистый, трилистник горький, султанчик и др.);

• прибрежными (незабудки, канареечник, тростник обыкновенный, первоцвет и др.).

В искусственных водоемах водные растения выращиваются в емкостях, опускаемых на дно в специально отведенных местах.

Для этого емкости наполняют смесью из листовой земли, глины и среднезернистого песка (в равных пропорциях).

Содержание водных устройств состоит в соблюдении ряда правил.

• За всеми водными устройствами необходим систематический уход: ежедневно в летний и периодически в весенне-зимне-осенний период.

• Мусор нужно немедленно убирать с поверхности воды.

• Необходимо следить за состоянием берегов, телом плотин, каскадов, за фонтанами и т. д., неисправные конструкции сразу же ремонтировать.

• Водоемы следует своевременно чистить во избежание зарастания зеркала воды водной растительностью, которую снимают регулярно граблями и в лодках переправляют на берег, а затем компостируют в ямах.

• Капитальный ремонт заключается в очистке дна и подводной части водоема от наросшего ила, который появляется за счет попадания листа и мельчайших твердых пылевидных частиц.

• Очистку водоемов лучше всего проводить в осенне-зимнее и ранневесеннее время, когда поток посетителей резко снижается. Для этого поздно осенью после установки постоянного льда откачивают воду. Лед опускают на грунт и с помощью экскаватора с обратной лопатой (в забой) вместе с илом вывозят на автосамосвалах на места складирования и последующего использования.

• В мелких водоемах со сбросовыми устройствами воды очистка дна производится через 2–3 года. Одновременно с очисткой водоемов с наступлением постоянного тепла ремонтируются и все нарушенные прибрежные территории: газоны, дорожки и площадки.

• Весной и летом необходимо следить за установкой камней на порогах: в случае нарушения композиции камни поправляют.

• Нужно внимательно следить за режимом водообмена в бассейнах: рециркулировать воду, если есть устройства для ее очистки и дезинфекции, или сменять ежедневно весь объем воды. Проточный водообмен должен составлять за смену 25–30 % часового расхода воды.

• Освещение декоративных бассейнов и фонтанов должно быть предметом пристального внимания, так как оно участвует также в вечернем освещении окружающей их территории.

• Достаточно нарушения одного-двух светильников или прожекторов, чтобы не только пропал задуманный эффект вечернего освещения, но и скрылась в темноте часть территории.

• За водными растениями также необходим уход. Водные растения подрезают и частично удаляют во избежание разрастания, самоугнетения и гибели.

• Растения 2–3 раза в год прореживают с удалением корневищ.

• В зимнее время водоемы и бассейны предохраняют от полного промерзания, для чего делают проруби с откачкой через них лишней воды и последующим их утеплением.

• Небольшие декоративные водоемы с растительностью полностью покрывают на зиму утеплительными материалами: торфом, сухим листом. Весной с наступлением первых дней с плюсовой температурой утеплители убирают.

• Если водоем достаточно большой, мерой борьбы с водной растительностью может быть содержание в водоемах растительноядных рыб.

Фонтаны

Фонтанами называются искусственные устройства для выбивания струй воды из специального отверстия. Потоки воды льются и падают с различной высотой, под разным наклоном, разбрызгиваются разными способами. Струя, столб, потоки или отдельные капли воды создают бесчисленное количество вариантов фонтанов (рис. 31). Максимальная высота струй воды не должна превышать половины диаметра чаши фонтана, так как при большей высоте струи и сильном ветре вода попадает на окружающую площадку, что мешает доступу посетителей к фонтану. Расход воды в фонтанах садово-паркового объекта не должен превышать 50–60 л/с. Водоснабжение фонтанов может осуществляться:

• из городского водопровода или местного источника с помощью насоса, а иногда самотеком;

• из водоема, в котором устроен фонтан, с помощью насоса.

Сброс воды организуют в открытый лоток, ливневую канализационную сеть либо создают оборотное водоснабжение или рециркуляцию воды.

Для освобождения чаши фонтана от воды на зимний период его дно делают с уклоном к месту выпуска.

Встречаются фонтаны самых различных форм. Для их оформления используют цветной асфальт и бетон, керамическую плитку, чеканку.

В парках часто располагают пристенные фонтанчики с несколькими водосборными чашами.

Устраивают фонтаны и без водосборных чаш, где вода имеет вид завесы или тонкой пленки. Такие конструкции состоят из металлической пластины или бетонной плиты на опоре с трубой, по которой поднимается вода.

Вода очень слабо фонтанирует над поверхностью плиты или пластины, покрывает ее тонкой пленкой и, стекая по периметру, образует водную завесу, после чего уходит в дренирующий слой гальки.

Рис. 31. Типы фонтанов

Одной из интересных форм является фонтан без чаши, который создается прямо на газоне и представляет собой отдельные струи со специальной подсветкой.

Родники, ключи и источники. Источники, или родники, – простейшие фонтанные сооружения, устраиваемые на месте природных родников и используемые как в качестве декоративных элементов, так и в хозяйственных целях (средство водоснабжения территории).

Родник представляет собой низкую чашу – сруб или каменное сооружение без дна, из которой выливается или в которую вливается родниковая вода.

Во втором случае строится подпорная каменная или декоративная стенка с вмонтированной в нее водосбросной трубой от источника.

Дождевальные установки. Фонтанирующими, или дождевальными, установками на газонах и цветниках являются разбрызгивающие устройства – конструкции с лопастями и отверстиями для подачи и разбрызгивания воды. Используются установки на штуцере поливочных кранов или шлангов либо лопастные вертушки. Под воздействием давления воды они приходят в движение, равномерно подавая вокруг себя воду на 1,5–2,5 м.

Такие установки создают ореол света и мельчайший туман, что позволяет любоваться радугой каждый день. Самый простой способ устроить подобную установку – пробить в пластиковой трубе небольшие отверстия, уложить ее на землю отверстиями вверх и подвести воду. Высоту брызг регулируют напором воды. Устанавливают такие устройства на постоянной поливочной сети водопровода или закрепляют на штуцере поливочного шланга и по мере орошения насаждений переносят на другое место с перекрытием площади полива.

Места для отдыха

Ротонды, беседки, веранды, дек

Ротонды

Ротонды – это каменные сооружения в виде беседки открытой формы с круглым куполом. Их строят в местах обзора (например, на возвышенности), чтобы с верхней точки можно было любоваться ландшафтом. Круглый купол ротонды обычно располагают на колоннах-опорах. Ротонда – это сложное монументальное сооружение, которое проектируется и возводится в строгом соответствии с этим проектом.

Размещают их в крупных парках общественного назначения или в частных владениях, если площадь парка или сквера достаточно велика и ротонда вписывается в общий архитектурный ансамбль усадьбы. В крупных парках ротонды строят из бетона, кирпича, металла, дерева, камня на прочной фундаментной основе со сложной куполообразной крышей, часто покрытой кровельным железом. Миниатюрная копия ротонды – беседка, которая является более подходящим сооружением для сада или небольшого парка.

Садовые беседки

Беседками называются легкие парковые сооружения для тихого отдыха посетителей садово-паркового объекта.

Встречаются разные формы беседок; наиболее распространенные: в виде круга, квадрата, шести– или восьмиугольника с четырьмя или шестью колоннами и куполообразным завершением (рис. 32). Эти беседки – миниатюрные копии ротонд, и они пользуются наибольшим успехом у индивидуальных застройщиков.

Благодаря беседкам сад превращается в полноценное место отдыха. Строят беседки в самом живописном и уютном уголке участка. Довольно часто их соединяют с площадками барбекю, жаровнями и мангалами, превращая на все лето в гостиную.

Место для беседок выбирают с красивым видовым обзором пейзажа – на крутых берегах рек, озер, прудов, на высоких уступах у водопадов или тихих, тенистых укромных парковых уголках, умело соединяя архитектурную форму беседки с природной средой и усиливая выразительность окружающего ландшафта.

В лесопарках беседки могут сооружаться из подручного материала: бревен, досок, жердей, крышечной «дранки».

В последнее время часто встречаются беседки, изготовленные из сборных железобетонных элементов размером 3,5x3,5 м и 5x5 м при высоте 2,5–3 м. Такие беседки сравнительно дешевы, гигиеничны и долговечны. Цвет отдельных частей беседок такой же, как и оград.

Спрос на беседки высокий, и многие фирмы предлагают готовые сооружения, которые нужно только собрать. Но стоимость их столь высока, что для людей среднего достатка разумнее самим построить беседку, тем более, что сделать это совсем не сложно.

Проектирование беседки. Проектирование беседки – процесс творческий, требующий художественного вкуса. Беседка – яркая деталь архитектурного ансамбля усадьбы. Ее вид должен гармонировать с основным строением. Форма крыши, величина, цвет и общее решение должны сочетаться с домом. Это может быть какой-то один элемент – похожая кровля ее покрытия или форма проемов, которая повторяет форму окон. Если беседка находится у ограды, с ней она должна составлять единую композицию. Можно поручить проектирование беседки архитектору или дизайнеру.

а

б

в

г

д

Рис. 32. Различные виды простых беседок

Важно четко определить назначение беседки и время года, в которое она будет использоваться. Самая практичная беседка – со съемными рамами: летом она открытая, а с наступлением похолодания ее легко утеплить, достаточно лишь вставить рамы. Летом в проемы вставляют решетчатые экраны, создавая опору для цветущих однолетников.

Но возможен и другой вариант: проемы-решетки делают постоянными, а растения, которые вьются по этим решеткам, высаживают в емкости, расположенные внутри беседки. Это очень практично и красиво. Кроме того, растениям гораздо легче зимовать в таких условиях. Например, плющ обыкновенный не особенно любит морозы, и если зимой он будет находиться в помещении застекленной беседки, это убережет его от вымерзания и потери листьев. Когда придет пора снять рамы, беседка уже будет увита зеленью, хотя листья на деревьях еще не распустились. Если такая беседка примыкает к дому, достаточно большая и есть возможность ее обогрева (сохранения температуры не ниже 8—10 °C), то она может стать маленьким зимним садом для растений, которые переносят такую температуру.

Что касается украшения беседки, то не стоит перегружать ее мелкими элементами. Лучшее украшение – это форма самой беседки, ее крыши, а также столбов и проемов. Чрезмерные украшения на беседке будут производить впечатление чего-то искусственного и чужеродного. К беседке ведет тропинка или дорожка. Возле беседки или под ее крышей можно разместить светильник. Их может быть несколько – снаружи и внутри.

Сегодня популярны беседки деревянные, открытые, шестигранные, восьмигранные или круглые. Количество граней зависит от величины беседки: чем больше ее размер, тем больше граней. То же касается и уклона крыши: чем больше беседка, тем меньше уклон. Однако он должен быть таким, чтобы снег зимой не задерживался на крыше.

Крыша на беседке может быть двух– или трехъярусная, выпуклая, вогнутая или в форме пагоды, т. е. из трех ярусов с верхним в виде «китайского фонарика».

Самая практичная кровля для беседки – мягкая битумная черепица. Можно использовать ту, которая осталась от строительства. Металлочерепица и ее обрезки также подойдут. Только в этом случае беседка должна находиться в тени, иначе желанной прохлады под железной кровлей не будет.

Крышу покрывают любым натуральным или современным искусственным кровельным материалом. Это может быть гонт, солома, камыш, щепа. Но солома и щепа – пожароопасные материалы.

Крыша из черепицы несколько тяжеловата для беседки, она больше подойдет для летней кухни или бани. Столбы беседки могут быть круглого или прямоугольного сечения, снаружи их обшивают доской.

Если беседка примыкает к дому, то она вполне может использоваться как оранжерея зимой и как кухня летом. Ее можно обложить кирпичом или камнем, поставить внутри барбекю, мангал или очаг – и можно отдыхать там круглый год.

Кованые беседки дороги, но очень красивы. В сочетании с кованой оградой иди перилами наружной лестницы, козырьком крыльца, решетками на окнах и скамейками с кованными стойками, беседки такого типа придадут красоту и солидность всему облику усадьбы. Кованые элементы гармонично сочетаются с массивными деревянными конструкциями и срубами.

Рубленые беседки из строганого бревна уместны не только в случае, если дом также деревянный или рубленый. Они хорошо смотрятся на фоне хвои, т. е. возле леса или в окружении хвойных на участке. Чтобы придать композиции законченность, ландшафт можно дополнить рубленой садовой мебелью, оградой из кольев или бревен, садовой скульптурой и мебелью из корней и спилов деревьев. Между бревнами можно поместить мох. Фонтан или клумбу можно также сделать в виде сруба.

Перила и балясины. Перила, балясины и решетки на окнах могут быть использованы в строительстве беседок, веранд, террас, навесов и наружных лестниц.

Балясины – это элементы, которые поддерживают перила лестниц. Если беседка сквозная, то балясины могут быть частью ее конструкции. Такое решение выгодно, если отсутствует подходящая древесина для изготовления этих элементов. Балясины изготавливаются по шаблону на станке. Их можно приобрести и в готовом виде. В таком случае остается только выбрать сорт дерева и дизайн. Балясины крепят торцами к полу, забивая гвозди под углом. Можно дополнительно скрепить их горизонтальной доской-связкой с одной иди обеих сторон. Сверху набивают поручни, забивая при этом гвозди снизу и также под углом.

Ограждение веранды иди стенку беседки можно сделать из отдельных заранее изготовленных сквозных или сплошных щитов, которые соединяются с опорными столбами. В сквозных беседках эти ограждения могут не доходить до пола, при строительстве утепленной беседки или веранды стены дополнительно крепят к полу и прибивают плинтус, который должен закрыть все щели между стеной и полом.

В качестве элементов ограждения применяются также колья или тонкие бревна круглого или полукруглого сечения. Они могут быть сплошными или ажурными, доходить до пола или нет.

Дешевое ограждение для беседки или веранды можно построить, используя щиты из тонких досок, соединенных в форме решетки. Ограждение крепят на щите, а щит прибивают горизонтальными связями к опорным столбам.

Из таких щитов можно соорудить ограду или подпорку любой формы для вьющихся растений. Если в таком стиле выполнено несколько элементов, ансамбль будет выглядеть легким ажурным кружевом с вплетенными в него зелеными растениями.

Веранды

По своей конструкции веранда отличается от беседки только тем, что она прикреплена к зданию. При постройке веранды следует помнить, что уровень пола должен соответствовать уровню пола дома. Должен быть и фундамент, хотя бы столбчатый, т. е. расположенный по углам веранды.

Если ПОЛ высокий, то под ним можно устроить погреб или хранилище для различных хозяйственных нужд.

Там же можно разместить собачью будку. Правда, в этом случае пространство должно быть доступным для периодической уборки.

Как и беседки, веранды также могут быть открытыми и закрытыми, теплыми и неотапливаемыми, ажурными, с панелями в виде срубов. Их можно строить из самых различных материалов. Главное, чтобы ее вид соответствовал общему облику дома и составлял с ним одно целое.

Веранда может располагаться вдоль всего фасада или быть в виде тамбура. Если веранда пристраивается к дому, это необходимо согласовать с архитектором и внести изменения в план дома.

Какая веранда лучше? У веранды, которая идет по всей длине фасада, конечно, много преимуществ. Но она не совсем экономична и может быть только открытой. Если ее закрыть, то в комнаты будет попадать слишком мало света. Но в настоящее время многие строят веранды из стекла по всей длине фасада. В таком месте можно разместить зимний сад, но если окна дома выходят только на эту сторону, в доме все же будет несколько темновато. Такие веранды хороши для глухих стен и боковых фасадов.

Деревянный помост, иди дек

Дек – это открытая площадка на стороне склона, с которой открывается прекрасный вид. В сущности, это просто пол с низкими перилами. Дек можно устроить не только на нижнем этаже. Он может быть полом для дека второго этажа, и одновременно потолком над верандой, может служить навесом над бассейном или террасой. Если уклон участка достаточно велик, можно построить многоярусный дек, который заменит террасы.

В качестве крыши используют перголу или навес.

Трельяжи, легкие перегородки, скамьи, столы и столики помогут придать помещению уют и жилой вид (рис. 33).

Рис. 33. Устройство дека

Конструктивно дек – это помост на сваях, которые делают из бруса или кирпича. Настил из струганых досок устанавливают на продольных и поперечных балках. Древесину можно использовать любую, но обязательно обработанную антисептиком. Сама настилка помоста ничем не отличается от настилки полов, только доски крепят не к лагам, а к балкам.

Полы делают преимущественно однослойными. Их строят из досок с пазом и гребнем, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сорта влажностью до 10 %.

Лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, должны быть толщиной 40~50 мм и шириной 100–120 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на всю площадь дека.

Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

Паркетным способом доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой и соединяют между собой в паз и гребень. На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 мм или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями, длина которых в 2–2,5 раза превышает толщину доски, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленное™ и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу сжим-скобу сжим клиновый с подвижной скобой. При этом используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивают доски не менее чем двумя сжимами, а доски длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.

Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8—10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима.

После закрепления первой доски пола укладывают 6~8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.

Теперь настил почти готов, его нужно отшлифовать или отциклевать, пропитать антисептирующими добавками и покрыть несколькими слоями эпоксидного лака. Если цвет полов оказался неприемлимым, можно использовать морилку или темный лак.

Достаточно построить крышу – и дек станет верандой. Если площадка выходит на солнечную сторону, то полностью накрывать ее не стоит, наоборот, нужно оставить немного открытого пространства – и готов прекрасный солярий.

Навесы

Навесами называются различные легкие сооружения для кратковременного отдыха и укрытия от солнца и дождя. Это зонты, грибки, навесы разнообразной формы, изготовленные из самых различных материалов. Материал, цвет, внешняя форма навесов должны сочетаться с окружающей средой. Для изготовления теневых навесов могут использоваться: металл, дерево, камень, железобетон, пластмассовые изделия, синтетические плоские материалы.

Навесы по конструкции мало чем отличаются от пергол, но крыша у них делается из шифера, пластика либо заменяется тентом из непромокаемой ткани и т. п.

Навесы с постоянной крышей зимой испытывают большую снеговую нагрузку, поэтому их, как правило, делают с вертикальными опорами из водопроводных труб диаметром более 2 дюймов.

Под асбоцементный или стеклопластиковый шифер верх навеса обычно обрешечивают досками, прикрепляя их к каркасу шурупами или болтами. Обрешетку иногда делают с шагом 20 см из уголка или швеллера.

Если навес планируется сделать со съемным тентом из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас крыши изготавливают из дюралюминиевого уголка. Скрепляют заклепками. Возможны навесы других конструкций. Это зонтики, палатки, навесные козырьки, обтянутые тканью.

Декоративная парковая скульптура

Декоративная парковая скульптура. Садовая скульптура – классический вид декоративного искусства, традиционно используемого в садах: каменные статуи, бюсты и фонтаны веками украшали сады.

Назначение декоративной садово-парковой скульптуры – дополнять ландшафт и делать акценты, привлекая взгляд к отдельным фрагментам пейзажа.

Скульптуру можно не только заказать или купить в готовом виде, но и изготовить самостоятельно. Она может быть классической, но ее создание потребует художественных навыков. Не менее привлекательной альтернативой традиционной классике могут стать современные виды искусства, более уместные в частном саду. Без сомнения, скульптура может быть любительской, но современное искусство привнесло элемент дилетантизма и в скульптуру.

Скульптура из металла и проволоки снова в моде и хорошо смотрится под открытым небом.

Перечислить все стили и направления невозможно, но все же с точки зрения застройщика скульптура бывает большая и маленькая. Для первой нужен фундамент, для второй он не обязателен.

Есть и миниатюрная скульптура: фигурки почти прячутся в зелени или видны только из определенных точек. Это привносит элемент загадочности и неожиданности.

Из-за дерева, например, может высовываться маска сатира, а из старого дупла при свете заходящего солнца могут сверкнуть глаза.

На берегу водоема можно создать иллюзию русалочьего хвоста, который виден только из одной точки. Можно создать сад иллюзий, разместив зеркала или линзы в незаметных местах, которые будут эти иллюзии усиливать.

Но для настоящей, большой скульптуры нужен фундамент: для каменной или бетонной – из-за ее тяжести, для деревянной – чтобы предотвратить ее порчу. Скульптура состоит обычно из фундамента, пьедестала и самого скульптурного изображения.

Под фундамент роют котлован глубиной на 10–20 см ниже промерзания грунта, шириной на 25 см больше площади фундамента с каждой его стороны. Поверхность основания выравнивают бетонным раствором и в ней закрепляют несколько анкеров для будущей посадки пьедестала. Материал для солидных монументальных скульптур и пьедестала выбирают долговечный и прочный: гранит, бронзу, чугун, алюминий, красную листовую медь, офактуренный бетон и т. п.

Хорошим материалом может быть пемза, мягкий ракушечник или газосиликатные блоки, которые остались от строительства.

Садовую скульптуру из пенобетона собирают из деталей, которые потом склеивают в общую композицию. Детали обрабатывают зубилами, ножовками по металлу, молотками.

Хорошо смотрится парковая скульптура на фоне зеленых газонов, деревьев и кустарников, на пышном ковре цветущих растений.

Деревянная скульптура или скульптура небольших размеров не требует фундамента. Но если она располагается на земле, небольшое основание все же необходимо.

Делают такую небольшую скульптуру на газонах или подпорных стенках, в естественных условиях. Особенно хороша деревянная скульптура, создаваемая на усыхающих от старости деревьях или привезенных из других мест спиленных стволах, выполненная в стиле старинного русского фольклора.

Древесина – традиционный материал для садовой скульптуры. Образцы такой скульптуры часто встречаются в парках, на участках и детских площадках. Не обязательно быть резчиком по дереву, достаточно подобрать выразительные пни, коряги, обрезки стволов, причудливые корни. Нужно лишь увидеть образ, убрать все лишнее, при этом не пренебрегая возможностью приспособить скульптуру для какого-либо утилитарного использования. Это может быть садовая мебель, часть декоративной стенки или подставка для светильника и т. д. Готовую скульптуру зашкуривают и покрывают атмосферостойким лаком.

Устанавливают ее обычно на бетонное основание (с помощью штырей), тщательно изолируя древесину от бетона.

Освещение сада

Прежде чем выбрать светильники и определить их местоположение на участке, необходимо решить, что же делать – подсветку или освещение.

Обычно освещают подъезд к дому, площадку перед воротами или калиткой, крыльцо, дорожку вокруг дома, беседку (рис. 35). Чтобы можно было любоваться особенно красивыми уголками сада, можно разместить небольшие фонарики и светильники. Размещают их среди цветущих кустов и деревьев, ставят на открытых участках близ цветников, перголах, навесах и трельяжах.

В канун Нового года эффектно будет выглядеть подсветка вокруг елки перед домом.

Светильник оборудуют влагонепроницаемым патроном с защитным стеклом, при сборке обязательно применяют различные резиновые прокладки, замазки и другие герметизирующие материалы. Только после этого его помещают в фонарь.

Рис. 35. Освещение участка

Извилистые дорожки освещают светильниками-торшерами высотой 2,5–4 м с расстоянием между ними 25–30 м.

Бассейны, подпорные стенки, парковую скульптуру, керамические изделия, низкий кустарник, цветники и газоны освещают невысокими светильниками (от 0,4–0,6 до 2 м), которые собирают в виде ярких цветных живописных групп.

Отдельные экземпляры старовозрастных деревьев с необычной плакучей, пирамидальной или ажурной кроной подсвечивают прожекторами светом теплых тонов. Исходя из соображений экономии электрической энергии плафоны делают прозрачными. Можно использовать различные лампы: люминесцентные, ртутные и натриевые с высокой отдачей света. Самая большая проблема – прокладка кабеля в соответствии с требованиями безопасности. Если наружное освещение разветвленное и светильники находятся в значительном удалении от дома, что предполагает укладку кабеля, лучше обратиться в фирму, которая имеет лицензию для производства такого вида работ или заказать проект, который бы соответствовал требованиям к сооружениям такого рода.

Для фонаря, который устанавливают на земле, сваривают проволочную арматуру из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм. На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации.

После полного затвердения оболочки в нее устанавливают светильник.

Таким образом можно сделать фонари любых форм. Многие устанавливают фонари с плафонами из бумаги и ткани, так называемые китайские фонарики. Но они пожароопасны.

Фонари из стекла и металла имеют более сложную конструкцию, но их долговечность оправдывает затраченный труд. Для их изготовления используют матовое, цветное и расписанное витражное стекло.

Рамку фонаря делают из подходящего металлического уголка, лучше латунного или медного. Можно использовать и алюминиевый уголок.

Обрамление фонаря из уголков скрепляют заклепками, пайкой или сваркой.

Одну из сторон делают на петлях для того, чтобы можно было сменить лампу. Вырезанные по размерам стекла (матированные, окрашенные или расписанные под витраж) устанавливают на специальной замазке. Приведем несколько рецептов замазок (в массовых частях).

Таблица 4

Виды замазок

Все просушенные порошкообразные компоненты смешивают и разводят натуральной олифой до густоты замазки. При изготовлении замазки необходимо учитывать, что она быстро твердеет. Можно использовать и более простой рецепт замазки: мел – 71 г, железный сурик (сухой) – 18 г, олифа – 14–20 г.

Список использованной литературы

1. Борисов А. М. и др. Строительство шахтных колодцев. – М., 1957.

2. Воздвиженский Б. И., Толубинцев О. Н., Новожилов А. А. Разведочное бурение. – М., 1979.

3. Терр Ф. Г. Шахтные железобетонные колодцы с фильтрами из пористого бетона. – Алма-Ата, 1963.

4. Горчаков Г. И. Строительные материалы. – М.,1981.

5. Гришкевич М. Н., Кругляков А. В., Баранок Н. В., Карницкий В. А. Ранние овощи под пленкой. – Мн., 1988.

6. Давыдов В. Д. Советы огородникам. – Донецк, 1987.

7. Добролюбов Н. Н. Проектирование и строительство буровых колодцев. – Мн., 1964.

8. Дубровский В. В., Карпов В. Ф. Бурение и оборудование мелких скважин для водоснабжения. – М.7 1952.

9. Аитавар В. В. Благоустройство садовых участков. – М.,1988.

10. Наш дом: Справочное пособие по строительству и оборудованию. – М., 1986.

11. Приусадебное садоводство. – Мн.,1975.

12. Проскурин Ю. В., Короткевич А. И. Погреба для приусадебных участков. – М., 1985.

13. Радюк А. Ф., Кругляков А. В., Валобин В. Н.,Омецинский П. И. Приусадебное плодоовощеводство. – Мн., 1986.

14. Скорняков Е. Е. Как находить воду посредством бурения и устраивать простые буровые колодцы, – М., 1922.

15. Смирнов Н. А. Парники и теплицы на приусадебном хозяйстве, – М., 1985.

16. Тараканов Г. И. Овощеводство защищенного грунта, – М., 1982.

17. Таранов В. В., Таранова Е. А. Садово-огородный участок. – М., 1988.

18. Чалищев А. М. Устройство простейших буровых колодцев, – М., 1935.

19. Шиффер X. Ю. Как самому построить теплицу. – М., 1988.

20. Шматов В. П. Благоустройство приусадебных участков, – М., 1985.

21. Моделист-конструктор, 1989–2000 гг.

22. Приусадебное хозяйство, 1980–2004 гг.